Как снять панель приборов на дайхатсу териос
Все по теме Снятие приборной панели Daihatsu Terios
отличное видео, скажите, еще что нибудь делали с машиной? интересует замена втулки на рулевой рейке с правой стороны, а то износилась, авто дайхатсу териос 2007.
Ипрогом пользоваться лучше научись, 700 км разницы. это ппц. Про состояние оборудования вообще нет слов, впечатление что в общественной уборной работаете.
Хах, главное показали варианты проборов освещения, и задние лампочки и светодиоды, а колхозную аудиосистем как вариант показывать не стали, когда затронули тему мультимедийной системы, как все красиво преподносят
viktor kirilyuk, подскажите пожалуйста, у меня Mazda MPV 2, 2000г.в., отдала сестра. Машина стояла 2 года. После последней поездки начала вытекать жидкость из радиатора, а когда глушишь двигатель, она какое-то время прям выплескивается на асфальт. Скажите пожалуйста, что может быть, и насколько сложным может быть ремонт, т.к. запчасти на эту модель найти не так просто, как я понял. В этом не сильно понимаю, а везти в сервис пока нет возможности. Планирую заняться ей через пару месяцев. Спасибо.
Слишком очевидно. Но за настойчивость плюс в карму! Похожая проблема была, помню, на Оке, там тоже куева хуча всего на 2 предохранитель зацеплена - дворники, приборка, поворотники. проблема такого типа еще бывает в окислении фишки, которая находится в районе карбюратора и провод на на которую идет от плюсовой клеммы. в окариках особенно это слабое место всегда. так что если приборка погасла в первую очередь смотрите тонкий провод от плюсовой клеммы на самой клемме и на фишке в районе карбюратора. так визуально можно и не увидеть, но на обжиме клемм обычно уже не медь, а слошной купорос ввиде порошка и контакта просто не будет. клеммы надо переобжать и желательно кусочек провода этот 20 см. заменить и все будет работать.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
05.08.2018 – 93544 – Очередная сезонная чистка кондиционера. Применил в 3-й раз средство для чистки клондиционеров "PLAK" (Баллончик на этом закончился). Закачивал как через дефлекторы, так и под капотом — через трубку слива конденсата. Цвет слива – темный буро-зеленый. Первые 2-3 дня в салоне был приятный запах хвои )
25.08.2018 – 94140 – Проверка причины вибрации при оборотах ДВС 2800-3000. На стоянке при АКПП=N вибрация на этих оборотах, хотя и немного, но ощущается, но нет так сильно выражено, как при движении. Возможные причины – задубевание резинок подвески выхлопа и/или подушек ДВС. Уточнять на подъемнике!
При разборе центральной консоли неожиданно обнаружил на своем Терике ночную подсветку зоны передних подстаканников.
Лампа подсветки, была установлена на заводе, но почему то отверстие под ней на нижней части центральной консоли для освещения подстаканников заклеено текстильной накладкой.
На снятой части центральной консоли видно 2 таких отверстия. Прорезал окошко в накладке.
Теперь в темное время суток при включении габаритов лампа подсветки освещает все, что под ней. Яркость ее подобрана так, чтобы освещение этой зоны было вполне достаточным в темноте.
Такое вот небольшое, но приятное открытие ))
22.09.2018 – 95060 – Установил в среднюю панель центральной консоли разветвитель на 2 розетки USB на 5 вольт.
Подключил с внутренней стороны к розетке прикуривателя.
Лицевую панельку разветвителя пришлось дорабатывать, иначе не помещалась по размеру в гнездо заглушки консоли. Не получилось протянуть проводку от авторегистратора и радар-детектора через облицовку передних стоек салона. Там хитрые замки крепления, и под ними — подушки безопасности. Не стал рисковать.
Проводка радар-детектора и регистратора протянута вдоль щели снизу под боковыми накладками без их снятия и – далее – под лицевой панелью с подводом с внутренней стороны верхней часть центральной консоли. На каждом устройство на плюсовом проводе – предохранитель 1А. На регистратор под панелью установлен трансформатор от регистратора, понижающий с 12В на 5В. Весь клубок проводов притянут стяжкой к силовой горизонтальной трубе под лицевой панелью. Разъемы предохранителей доступны для их замены (нужно снимать только верхнюю панель центральной консоли).
Все работает!
Правда, теперь нет единого выключателя на все приборы, который был на разветвителе, вставленном в прикуриватель.
На крыше на передней ее части обнаружено еще 3-4 микроскола со следами ржавчины. Оттерты Пемолюксом.
30.09.2018 – 95280 – Осмотр. Пробег масла 5743 км. Расход масла ДВС чуть >0. Пора готовиться к его замене. Уровень АТФ в АКПП на горячем после пробега 10 км – в норме – между рисками “H” (Hot) и центральной. В норме!
Запчасти
Daihatsu Terios 2009, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 10
Спасибо за развернутый ответ, теперь понятно что за устройство на потолке в багажнике, там пищалку убрали и припаяли светодиод, видимо тоже раздажал писк, попробую восстановить пищалку и понизить чувствительность датчиков или датчики поменяю, если получится, отпишусь. Тоже установил блок юсб гнезд, установил кнопку их включения, т. к. использовал плюс который до замка зажигания, установил в заводскую магнитолу блютуз, вывел питание на регистратор через левую стойку.
Ну, молодец! Отпишись, чего удасттся достичь с пищалкой )
Подскажи пожалуйста несколько моментов по Терику. Я только купил и много не пойму, извиняюсь если вопросы глупые.
Каким образом регулируется скорость дворников, правый переключатель щелчками, или крутилка должна быть?
Если есть парктроник заводской (датчики сзади), где его устройство в салоне, или оно под торпедой, от куда должен звук выходть, а то у меня не работает парктроник.
Самый глупый вопрос — куда устанавливать домкрат заводской с комплекта, пытался снять переднее колесо, на домкрате закончился ход, а колесо не в воздухе.
Приветствую!
— Скорость передних дворников регулируется правым рычажком — вниз со ступенчатой фиксацией. Чем ниже тем быстрее машут. А если рычаг вверх, то он не фиксируется, и дворники делают один мах. Если удержвиать рычаг вверху то машут, пока не отпустишь рычаг.
Крутилкой на правом рычаге регулируется задний дворник: пооврот на себя — срабатывет форсунка, от себя — дворник начинает работать.
— У меня датчики парктроника — только на заднем бампере, а пищалка — на потолке багажника у двери в круглом плоском корпусе, диамтером 4-5 см. На нем есть переключатель, вкл/выкл звук. Я держу его в выключенном состоянии, т.к. достал — постянно пикает, даже если препятствие далеко. Возможно, можно чувствительность понизить. Плюнул.
В твоем случае — не знаю, что подсказать.
— По домкрату — ты все правильно установил. Можно еще под точку крепления поперечины ставть его — т.е. более глубоко под машинку. Тогда, возможно, доску под домкрат не понадобится подкладывать.
Зад поднимать — путем установки домкрата под узел крепления продольного заднего рычана — т.е. тоже более глубоко под кузовом. Заглянешь — увидишь. Если оба задникх колеса нужно поднимать, то подставлять под корпус редуктора заднего моста (под шар). Если непонятно, схему могу из док-ции приложить
Спасибо тебе, добрый человек, как мне не хватало этой информации.
Ничего страшного. ВСЕ равно спасибо.
Привет! Если Териос (не RUSH), то смогу описать и фото кое-какие есть, но немного позже. Наверное только ближе к ночи.
Здравствуй можешь посказать как снять консоль под регуляторов печки ?
Переделка воздуховодов на Териосе.
Итак в чем проблема – на Териосе, как и на других японских машинах есть 5 положений регулятора потоков воздуха:
1 – в лицо
2 – в лицо и ноги
3 – в ноги
4 – в ноги и на стекла
5 – на стекла.
Но в отличии от большинства других машин в режимах 3, 4 и 5 воздух на боковые передние стекла подается только через маленькие нерегулируемые сопла. А большие регулируемые сопла ( под маленькими) работают только в режимах 1 и 2. Из-за этого боковые стекла зимой сильно замерзают, что очень ограничивает обзор. При этом для оттайки стекол включать режим 1 и 2 нельзя, так как в этом случае нет подачи воздуха к лобовому стеклу и оно моментально обмерзает.
Задача – сделать так, что-бы через боковые регулируемые сопла воздух подавался во всех пяти режимах работы.
Вся работа заняла примерно 5 часов с двумя перекурами и одной поездкой в магазин за шлангом. Работал один. Перед началом работы снимаем клеммы с аккумулятора.
Сначала необходимо снять переднюю панель.
Для этого разбираем центральную консоль. Вынимаем пепельницу, над ней выкручиваем два самореза, тянем на себя и вытаскиваем целиком. Разъединяем разъем подсветки пепельницы и прикуривателя. Откручиваем и снимаем магнитофон, откручиваем от панели блок управления отопителем и оставляем его внутри.
Откручиваем нижние болты крепления передней панели ( болт на 10, правый над ручкой открывания капота, левый соответственно симметрично.
Снимаем заглушки над болтами крепления панели возле лобового стекла. Выкручиваем болты.
Снимаем обрамление щитка приборов ( выкручиваем сверху два самореза, а потом подковыриваем отверткой). Выкручиваем три самореза крепления щитка приборов. Теперь надо снять сам щиток. Для этого на ощупь находим тросик спидометра и снимаем его ( покрутите вправо-влево отведя защелки – он сам снимется). Вынимаем щиток, отсоединяем разъемы.
Снимаем бардачок. Для этого выводим из зацепления верхнюю часть сжав ее сбоков. Потом вытаскиваем левую полуось и вынимаем бардачок.
Над бардачком, внутри панели сверху откручиваем два болта крепления подушки безопасности ( перед этим обязательно разъедините ее разъем, он там рядом).
Теперь на ощупь найдите саморез, прикрепляющий воздуховод к регулируемому соплу. Он вверху с угла, который ближе к оси машины. Выкрутите его и такой же с другой стороны машины.
Теперь разъедините все разъемы на передней панели ( заднего дворника, обогрева заднего стекла, блокировки дифференциала, регулировки зеркал и т. д.)
Сдерните со всех регулируемых сопел ( двух боковых и двух центральных) трубы воздуховодов.
Снимите панель целиком. Будет очень сильно мешать руль, но путем разных манипуляций, внатяг и с помощью какой-то матери все у Вас получится.
Теперь курим и видим воздуховоды. Их два. Передний – на лобовое стекло и на маленькие боковые сопла и задний – на большие боковые сопла и на центральные сопла. С переднего снимаем боковые воздуховоды и выкидываем их нафиг ( желающие могут оставить на память). Дальше берем гофрированный шланг от слива кухонной раковины ( вот зачем я ездил в магазин – нужно примерно 1,3 метра шланга с внутренним диаметром чуть больше 31 мм – я взял целиком комплект слива за 65 рублей, запчасти дома пригодятся). Отмечаем сколько нам надо для врезки в задний воздуховод, в районе больших боковых сопел. Прорезаем канцелярским ножом отверстие необходимого диаметра, вставляем шланги ( левый шланг лучше пропустить под лонжероном), курим и собираем все в обратном порядке. Да, в магазин за шлагом, можно ехать прямо на разобранной машине, проверено! Только ГАИ попадаться не надо, а то еще привлекут за езду без приборов ))
Результаты – все дует, все работает, придет зима оценим эффективность.
Всем доброго времени суток .
Есть пару вопросов
1.Есть ли у кого код детали противотуманок родных на Тер. 98г. они трапецивидные по каталогу микроката они есть но он говорит, что непременимо :) хотя крепления и проводка есть.
2.Планирую поменять ремешки в том числе и ГРМ если кто уже делал поделитесь опытом достаточно снять только радиатор движка или придется и кондиционер снимать .
2 bimax: Не надо там снимать ни радиатора, ни кондиционера. Сними только крыльчатку вентилятора и работай себе на здоровье!
У меня не получилось без снятия радиатора.
Оч неудобно откручивать вентилятор с муфтой, купи ключик на 10 со встроенной трещоткой, гораздо приятней будет работать.
Если будешь снимать радиатор, не забудь шланги АКПП отцепить и заткнуть чем-нибудь, а то декстрон выльется.
Ремень ГРМ меняй в комплекте с роликом.
Ну что еще. радиатор кондея снимать не надо.
Удачи.
Сегодня поставил задние амортизаторы от шеви нивы.
Заказывал на экзисте. Стойки монро, каталожный номер: D8025 Газонаполненные. При сравнении со снятыми выяснились следующие расхождения с оригинальными:
- верхняя проушина у оригинала не имеет сайлентблока, он состоит из 2 х частей которые просто в эту проушину ставятся. На амортизаторе монро верхний сайлентблок аккуратно высверлил.
- нижняя проушина немного (2-3 мм) уже. Пришлось подложить по шайбе с каждой стороны. Без них ехалось очень шумно.
- ход амортизатора монро больше по всем направлениям. (это хорошо, плохо когда меньше - такой амортизатор если не моментально, то быстро выйдет из строя).
В общем не существенные расхождения и 2 часа работы сделали свое дело. Задок автомобиля теперь жесковат, но так даже получше. На поворотах на много устойчивее. Сэкономлено существенная сумма. Поставленные амортизаторы самый дешевый аналог - стоят по 1 тыс.руб. Оригиналы - минимум по 2 тыс.руб. Предложенные на этом форуме монро D 7639 - дороже по 2000р. за шт. Quinton Hazell подешевле - 1500р.
Про задние аммортизаторы: поставил Каяба (КИБ) - других на данный момент не было, а про Нивовские не знал. так вот, они (Каяба) по каталогу изготавливаются на Териос, по факту - на 5 см короче оригинальных. :( пришлось проставки изобретать. и мягче оригинальных. Короче, не нравятся.
2 SODA Ты пожалуйста не обижайся, но по моему ты сделал фигню полную.
1. Высверлил верхний сайлентблок(прямой, запрессованный) и воткнул туда КОНИЧЕСКИЕ. втулки, как они у тебя туда встали? Может ты этого не разглядел, на старых втулках, но они обязательно конические. И упираясь создают подобие сайлентблока. Соответственно и проушина имеет совсем не цилиндрическую форму. Как теперь этот узел работать на изгиб будет? Их же сжует за месяц! Кстати втулки эти тоже менять ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно было. Обычно они в комплекте с аммортизатором идут.
2. Подложил вниз по шайбе. И что получилось? Правильно, узел, в котором на каждой кочке будет происходить трение твоей шайбы о крепление аммортизатора. В итоге очень быстро это все разобьет крепление аммортизатора(сам услышишь). Так делать нельзя! Резинометаллический шарнир должен работать правильно. А вот когда разобьет, тогда ты уже даже оригинал правильно не поставишь.
Короче, совет: СНИМАЙ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ НЕМЕДЛЕННО. Потеряешь значительно больше чем съэкономить пытался.
2 bbbb
Уважаемый bbbb, мы все тут конечно умные, раз так не видя все отвечаем. Я хоть и не кандидат технических наук, (юридических на самом деле) но голова соображает и возится с железками давно привык, общую механику понимаю. Начнем по Вашим пунктам.
1. Верхняя проушина на монрошных амортизаторах имеет точно такую же внутреннюю форму (изгиб) как на рродных. Даже высверленый сайлентблок имеет форму 2-х соединенных конических сайлентблоков от терика (см. рис.). Так что Ваш вопрос "Как же теперь этот узел на изгиб будет работать?" не уместен. Еще раз повторюсь - верхняя проушина точь в точь как у оригинальных амортизаторов.
2. " .на каждой кочке будет происходить трение твоей шайбы о крепление амортизатора". Я так понимаю, тут вы, уважаемый, имели в виду трения шайбы о сайлентблок и шайбы о крепления амортизатора. Поясняю:В любом случае шайба не трется об резинку сайлентблока, а соприкасается с его металическим сердечником. ДВ оригинальной версии амортизаторов сердечник сайлентблока соприкасается (в процессе работы читай трется) напрямую с креплением амортизатора. Поэтому объективно считаю, ни что ни чего не разобьет если не будет зазоров и следовательно биений.
Что бы все не объяснять на пальцах, добовляю фото. Так что на счет безобразия вы погорячились.
если фото не просматривается, то можно заглянуть сюда:
Еще ж надо рулевое колесо демонтировать:
OlegN1 Спасибо Олег ! Вобщем практически до половины уже разбирал , когда возился с тросиком спидометра . Напрягает демонтаж руля . Не очень понял чё там на ВО-33 одно понятно - восемь точек крепления панели . В новом году возьмусь .
Руль снимать не надо. Откинеш рулевую колонку на пол ( 5 болтов крепления) Блок печки на дорестайле остаётся висеть на тросах.
Под лобовым стеклом крепления под заглушками прямоугольными (на сколько я помню, там болты "на 6" и понадобится короткий торцовый либо накидной изогнутый "на 10".
Снизу болты вроде все на виду, не помню.
Ни чего сложного тут нет, на 2114 гораздо геморнее!
т@тарин Спасибо ! Я так и думал , что ничего сложного , тем более , если не в первый раз и в тёплом боксе , ато запросили 5тыр только за разборку / сборку панели .
А руль всетаки кто-нибудь снимал? Просто предстоит замена подрулевого переключателя а я подступится боюсь!
Вот у меня сынишка и поиграл в машине,именно рычог света он и снял причем с корешком! Отдал со словами - на папа! Я потом починю! Вобщим приобрел всю гитару целиком,и она еще последнее время из поворота откидывалась плохо.
Так-то да теперь замена предстоит,помоему там с боку два болтика под звездочку . А дальше попробую разобраться по ходу пьесы.
Дошли , таки , руки до снятия панели - всё отцепил и открутил , кроме одной малости . Не могу понять , как расцепить провод аирбэга , колодка имеющяся на нем , похоже не разборная , или я чего то не понимаю . Не может же быть , чтобы не разбиралась никак -зачем тогда она там нужна , ну и аирбэг - расходник . Вобщем подсказывайте комрады , как снимали , резать жалко чего -то :=((
Доброго времени суток. Понадобилось снять панель со стоек возле лобового стекла. Но появилась загвоздка - не пойму как отсоединить от жёлтых крепежей шторок? Подскажите ,пжл, кто уже снимал данные панели - как? Заранее сисибон.
Да нет. Видать сам не снимал раз такой вопрос задаёшь. Панель кроме штатных клипс прикреплена какой-то хитрой клипсой жёлтого цвета. Как я понимаю, что при срабатывании шторок, эта клипса тупо отрывается. Вот и интересует как её отсоединить не отрывая.
Zigzak @ 12.8.2014, 0:24
Да нет. Видать сам не снимал раз такой вопрос задаёшь. Панель кроме штатных клипс прикреплена какой-то хитрой клипсой жёлтого цвета. Как я понимаю, что при срабатывании шторок, эта клипса тупо отрывается. Вот и интересует как её отсоединить не отрывая.
Не снимал, у меня нет боковых подушек. Но вот когда снимал подушку с руля, там на патроне был тоже хитрый разъём, раньше таких не видел, его победил.
У меня регистратор в виде зеркала который защелкивается на зеркало заднего вида,протягивал по левой стойке сняв накладку.
Проблем не возникло.сейчас даже вспомнить не могу в чем там может быть заморочка.
по памяти под накладкой вроде бы идет жгут проводов от сигнализации(установленной уже в России) к которым прикрепил изолентой провод от регистратора.ну есть там пластмассовая петля так в нее провод входит свободно если прокладку вести от блока питания (прикуривателя) к регистратору.а если вести проводку от регистратора то протянуть блок питания через эту петлю естественно не получится.
west65, шторки безопасности имеются?,
Smirnov, читал ,читал я в мануале с картинками как снять енту панель так и не понял. Но зато сам сегодня разобрался.
Значиться так. Для тех кто желает снять панель со стоек возле лобового окна делаем так. 1. Тянем на себя панель. Она освобождается от двух обыкновенных клипс как на фото.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
и остаётся висеть на "хитрой" клипсе аирбека.
2. Затем отвёрткой или специальными пластиковыми "лопатками" из набора для разбора панелей проворачиваем на 90 градусов вот эту хитрую клипсу о которой вёлся разговор.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
3. Затем выводим панель из зацепления с "хитрой" клипсой и вытаскиваем вверх всю панель.
4. Всё, панель снята.
Установка в обратной последовательности.
Долго я конечно скакал с бубном возле этой клипсы и чем только не пытался выковырить её из панели. Хорошо что её не сломал. Вот что мешает просто написать в мануале - "поверните на 90 градусов"!? Из рисунков ни черта не понятно как её снимать.
Читайте также: