Как снять панель опель мокка
2а снимаем чехол поворотников и фар и их самих, который за рулем
— откручиваем болты снизу 3 штуки
— аккуратно не ломая защелок делим его пополам и снимаем
— вынимаем поворотники и управление щетками ( 2 защелки смыкаем (одна с верх, другая снизу) и тянем на себя), отсоединяем провода от них и ПОМЕЧАЕМ их ( проводки там столько что ебнуться)
3 снимаем всекнопки в центре
-они поддеваются с низу и тянутся на себя ( лучше шлицевой отверткой)
3a вынимаем прикуриватель и все рядом
— вынимаем прикуриватель
— суем туда палец
— аккуратно вытягиваем, без белого кольца ( я делал так), разъединяем штекеры
— вынимаем белое кольцо, вынимаем , снимаем штекер, лампу вынимаем
— с помощью отвертки вынимаем пластмаску, которая прикрывает прикуриватель, не тянуть, а то можно сломать 4 штырька сзади
4 вынимаем пепельницу
— открываем, достаем саму пепельницу
— откручиваем 2 болта
— поддеваем сверху и тянем, если не идет то что то плоское вставить слева и справа, или сильнее потянуть
4 снимаем кожухи с кпп и ручника
5 снимаем продолную панель, которая идет вдоль салона
— 2 болта сзади, за ручником, под коробочкой — подлокотником ( не знаю как назвать)
— вынимаем пластмассовые заглушки под пепельницей и выкручиваем 2 болта
— выкручиваем 2 болта там где обдув ног (с самого переди)
— вынимаем пластмасску около ручника
— ручник поднимаем
— тянем панель вверх
6 снимаем кнопки слева ( корректор фар и управление освещения, мб еще что-то)
— снимаем поворотный механизм- у кого он просто вынимается, у кого — надо поддеть с низу отверточкой на какой-то зажим
— сдвигаем защелки к центру и ножечком с одной стороны( плосской стороной ножа) поддеваем, потом с другой стороны
7 выкручиваем болты приборной панели
— 2 сверху
— 2 слева (один внизу другой вверху
— 2 снизу, около руля
— 3 по правой стороне ( около часов, около 2 кнопок,около прикуривателя)
— вынимаем без проблем, если не вынимается, то я что то забыл ( какой- то винтик)
8 снимаем приборную доску
— откручиваем 3 облта ( слева, справа, вверху)
— ЛЕЗЕМ ПОД КАПОТ И ПОДТЯГИВАЕМ тросик спидометра в салон
— тянем приборку, чтоб провода и тросик тоже тянулись, а не вытягивать с силой
— вынимаем разъемы
— кладем аккуратно. в тихое место
9 вынимаем выздуховоды
— поддеваем в центре отверткой или плоской стороной ножа с 2 сторон
— просто тянем на себя
— железный пруток вынимаем из разъема
11 вынимаем чтото под магнитолой типа полочки
— поддеваем сверху 2 защелки и тянем на себя
12 мамы кнопок попарно вдавливаем внутрь
13 БЛЯ съем упраления печки
— откручиваем ее 2 болта
— там где пластмассовые штучки поворачиваем их вдоль оси, а не ломаем ( одна слева — ее руками можно, 2 справа одну отверткой, потом разъем питания, потом вынимаем и снимаем слева проволочку ( ее просто не видно когда она стоит на своем месте, и вторую справа, к ней не подлесть если она опять же стоит на месте
— вынимаем и радуемся если ничег не сломали =)) можно поменять там лампочку и разобрать колесико и почистить — контакты, часто ломается
14 откручиваем все болты центральной панели
— 1 сверху правого воздуховода откручиваем болт
— 1 над часами или БК
— 2 в центре
— может еще где — то, но вроде не должно быть
15 снимаем бардачек
— 4 болта по краям и 1 в центре сверху
— отсоединяем разъемы
16 снимаем уши обдува которые по бокам
— поддеваем отверткой крышку
— отворачиваем 3 болта
17 вынимаем динамики
— писать тут нечего
18 вынимаем боковые накладки вертикальные, вдоль лобового стекла( если торпеда невынимается, или если они пластмассовые)
— они тянутся вниз, или поддеваются отверткой ( 3 или 4 защелки металлических)
19 открычиваем переднюю лыжу
— находится прям под стеклом
— 2 болта по бокам
— по всей длинне защелки, так что поаккуратней
20 СНЯТИЕ ТОРПЕДЫ
— 3 болта сверху под лыжой
— по 2 болта за ушами обдува
— 1 болт прям по центру снизу
далее поднимаем цент и перекидывам через хрень в полу
потихонечку тащим все на себя.
все хомуты перекусываем
слева откручиваем блок предохранителей, и после всовываем его туда
за ним есть место где устанавливаются дополнительные реле.
их из разъемов тащим просто наверх.
толстенный жгут кабелей держится на хомуте прям за этими доп реле
вынимаем трубы воздуховодов, если мешают снять
проводку не бойтесь перекладывать , с ней ничего не будет, контакт везде сохранится
Руководство по эксплуатации панели приборов на автомобилях Opel: Astra, Corsa, Vectra, Mokka, Meriva
Панель приборов автомобиля Опель Астра H представляет собой устройство, позволяющее водителю знать о состоянии основных узлов и агрегатов во время движения. Благодаря приборке водителю известна не только скорость движения авто, но и множество других параметров. Подробнее об описании и возможных неисправностях контрольного щитка, а также его замене вы можете узнать из этого материала.
Описание и расположение индикаторов и приборов на панели
Панель приборов Опель Вектра A или любой другой модели может иметь некоторые различия в плане комплектации — в этом случае все зависит от модификации транспортного средства.
Возможные неисправности
Как и любой другой узел, контрольный щиток на Опель Астра J, H или на другой модели может выходить из строя.
Неисправности могут быть следующие:
- Повреждение контрольного щитка. В этом случае могут не работать все приборы или только часть из них. Необходимо произвести диагностику состояния узла и произвести его ремонт, если есть возможность. Если нет — то щиток нужно будет менять. Проверить приборку своими силами в домашних условиях без соответствующего оборудования и знаний — невозможно. Поэтому если вы столкнулись с подобной проблемой, то лучше всего сразу обратиться к специалисту.
- Не функционирует датчик уровня температуры двигателя или уровня горючего в баке. Причина может заключаться в повреждении контрольного щитка, выходе из строя самого контроллера, а также в повреждении проводки. Если неисправен датчик, то его придется менять — датчик уровня топлива расположен в бензобаке, а температуры антифриза — в моторном отсеке. Если проблема в проводке, то ее надо будет прозвонить. В некоторых случаях причина проблемы заключается в окислении наконечников, в этом случае их можно попытаться зачистить. Если эта процедура не дала результатов, то наконечники придется менять.
- Не функционируют контрольные лампочки. Если перегорела сама лампочка или вышел из строя ее контроллер, то эти элементы подлежат замене. Как и в предыдущем случае, проблема также может заключаться в плохой проводке — поврежденные провода нужно поменять, а закисленные контакты — очистить. Как вариант, проблема может заключаться в недостаточном прилегании контактов патрона индикатора к самой микросхеме. Если это так, то контакты нужно подогнуть либо произвести замену патрона.
- Не работает тахометр или спидометр. Такие неисправности проявляются достаточно редко и, как правило, причина кроется непосредственно в поломке устройства. Нужно произвести диагностику и замену элементов при необходимости.
- Перестала работать подсветка, при этом все приборы работают в нормальном режиме. Возможно, причина заключается в повреждении кабеля подсветки контрольного щитка. Нужно произвести его проверку и, если нужно, поменять (автор видео — канал UFO Tuning).
Opel Mokka- разбираем панель приборов. How to disassemble the dashboard Opel Mokka
Показать панель управления
Комментарии • 57
Нам вечно не хватает ума и времени сделать то что ты предоставил.
СПАСИБО за Моккаводов кто ещё не успел или забыл выразить благодарность!
Очень понятно , без лишнего бла бла бла, помог на 100 % , спасибо за труд !!
Creo que eres uno de los muy pocos que hacen estos videos, del Opel mokka y yo personalmente te lo agradezco mucho, lo triste es que no esta los subtitulo en español. bravo por ti, sigue así.
Очень понятно , без лишнего бла бла бла, помог на 100 % , спасибо за труд !!
ну значит не зря потратил когда-то время )) Спасибо )
Приятно посмотреть на работу профи. Спасибо за инфу.
+mmmmmmmm161 снимете приборку- все поймете, ничего сложного там нет.
Интересно ещё как разбирается сама приборка. Серебристые кольца скрипучие собаки. Их бы как-то выковырять и нормально сделать
Респект, все очень просто, если знать где дергать 😉
Дим, мне снова помогло твое видео.
Спасибо за проделанный труд!
Alexey Kazakov всегда пожалуйста!)
Спасибо за видео, но вопрос, а так ли легко снимается хромированная накладка ручки переключения передач на автомате?
+den FF про автомат не скажу- пока не сталкивался, но не думаю что сложнее чем на астре
Спасибо.
А то было не понятно за что браться, а руки чесались 😉
На здоровье 🙂 Не забываем ставить лайк 🙂
Спасибо тебе огромное за твой труд!
@лора тымкул привет, без понятия
@Dmitry Quest Дмитрий, здравствуйте! Как поменять рычаг стеклоочистителей? Спасибо.
Спасибо большое. Все чётко и понятно. Если можно покажи пожалуйста как ставил видео регистратор
На здоровье ) Странный вопрос- как ставил. Руками и с головой))) Я таких архиважных деталей в голове не держу, иначе лопнет, уж не обессудьте )
Не менее категорическое пожалуйста!)
все что вы показали разобрал без проблем . а вот дальше мучаюсь сам , стрельнули подушки меняем торпеду тобишь верхнию её часть.
Thank you very much! How to remove ambient light led?
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как заменить салоный фильтр за рание спасибо
+LrG426 в подопытной машине все было закреплено ничуть не хуже, полагаю тут все дело в опыте проведения подобных манипуляций )))
@UFO Tuning значит у меня в машине все на совесть закрепили, так как держится мертво.
+LrG426 обшивки снимались впервые, а инструмент в красно-желтой термоусадке- стоматологический шпатель.
Opel Mokka 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 40
тяжелый труд… не решился бы на такой разбор ))) выглядит по итогу ну очень круто!
Спасибо, всё началось не затейливо а потом остановиться не смог)
Сделано с душой и качество исполнения 5+, но вид разобранной панели машинки пугает уж очень :-)))))
Согласен. Но глаза боятся руки делают))
На самом деле нечего сложного.
нечего сложного нет детё сделать))))), а тут …похлеще будет, не зная куда соваться и не зная технологии данной работы)))))
)))))
Всегда можно спросить, могу дать совет.
мне было куда сложнее делать в слепую))
спасибо, но совет на расстоянии по разборке…это крутоватенько)))))
Ну хоть что то.
я в прицепе помню все 14 шурупов на изусть и поочерёдность снятия деталей с торпедо.
к то решится на снятие торпедо всегда могу дать совет .
если у меня ушло на снятие 2ч то любой парень имеющий средне техническое образование, потратит столько же времени.
Спасибо! Штатные диннамики не порть, лучше сделай из фанеры разной толщины — так можно подобрать до 1 мм. Закрепить получится жестко к металлу .
да наверное так и сделаю.
Просто сейчас приоритет это подиум для усилка и кроссоверов.
как закончу займусь кольцами.
У мокки хоть место есть, в сиге пока разместил — намучился . Тыл тоже поставил рс 165 — не плохо играют .
Большинство владельцев Mokka столкнулись с этой болезнью, а кто не столкнулся, обязательно столкнется в будущем. Речь о слабостойком хроме на рамке вокруг блока мультимедиа и климат-контроля. Хром отваливается просто кусками, хотя остальной салон очень качественный и стойкий к влиянию времени. У меня хром "пошел" после 100 тыс. км и 7 лет эксплуатации.
На форуме масса примеров того, как владельцы выходили их ситуации. Кто-то красит, кто-то пленкой обтягивает, кто-то на разборках ищет, а кто-то меняет целиком за много денег (артикул для интересующихся внутри). Я пошел по пути покраски.
Самая большая проблема в том, что формально деталь неразборная. Рамка крепится к щитку намертво, а ее крепежные элементы впаяны в основание. Решил их осторожно обломить, а готовую рамку вклеить обратно.
Разбирал используя съемники с Али, которые есть, наверное, у каждого.
Не торопясь, продвигаемся в сторону одного из концов рамки. Самое стойкое крепление на концах. Опасайтесь повредить материал, которым обтянуто основание панели.
Сами крепежные фишки не жалейте, все равно рамку вклеивать обратно. Хотя, некоторые выковыривали изнутри, где крепеж впаян в основание. Кто-то использовал паяльник, кто-то дремелем сверлил, но я большого смысла в сохранении крепления не вижу.
С самостоятельным снятием хрома я заморачиваться не стал. Надо было ехать искать медный купорос или хлорное железо, покупать, разводить, травить в подходящей посуде. Решил, что цена за эту услугу в 400 руб. вполне адекватная и, в целом, не больше моих расходов на самостоятельную подготовку к покраске.
В общем, отдал готовить и красить в конторку, которая занимается аквапринтом. Приехал к ним и выбрал цвет и текстуру окраски. Целился в элементы салона покрашенные под алюминий, но точного попадания не получилось — количество цветов и текстур ограничено. Рамка несколько светлее, чем они и более ярко выраженная текстура. Стоимость окраски — 1000 руб. + 400 руб. снятие остатков хрома. Общий ценник — 1400 руб. и срок выполнения 2 дня.
Вклеивал термоклеем. Предварительно, строительным ножом с основания удалил остатки крепежных элементов — они мешали рамке плотно прилечь рамке на место. Клей наносил из пистолета шариками примерно по 3 мм диаметром на места, где был крепеж.
Дальше все совсем просто. Клей остыл и я пошел вставлять панельку на место, хотя на улице уже было совсем темно. Не забудьте подключить разъем подсветки. Других сложностей нет.
Мне, в целом, понравилось. Выглядит очень неплохо и не создает ощущения чужеродного элемента. Стилю отделки салона соответствует не меньше, чем хромированная.
Пришло время подтянуть ручник. Даже после замены колодок схватывал на 6-7 щелчках. Пробовал это сделать, вынув лишь подстаканник — не получилось. Рожковый — накидкой ключ на 14 — короткий. Два раза понял, еле достал. Длинным — слишком большой рысак получается, не повернуть регулировочную гайку.
Возможно, ситуацию спасла бы длинная головка на 14. Но таковой не оказалось под рукой. Один из жителей Драйва писал, что подтянул ручник за 10 мин на стоянке у магазина, от нечего делать. Сняв лишь подстакпнник. Завидую, . Наверное, у него "музыкальные пальцы". Решено было снять центральную консоль. Очень помогло видео. На чешском ( вроде) языке. Но очень подробное и понятное —
. На все про все потрачено ровно один час. Разборка, регулировка, сборка. Ничего сложного. Вот, кстати, дренажная трубка, через которую буду очищать испаритель пенным очистителем. Она со стороны пассажира.
Opel Mokka 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Напиши потом когда испаритель почистишь, что да как делать, а то я что то не вьеду кто через дренаж, кто через воздуховоды, хер поймёшь.
Чистить буду, когда пролетит пух. Что бы сразу заменить салонный фильтр. Могу сказать по прошлой чистке на Ситроен. Баллон с пенным очистителем был довольно большой. Согласно инструкции на нем все делал. Примерно так(дословно не помню) : вынуть салонный фильтр — туда слегка запенить. По немногу в каждый из дефлекторов. Остатки ( примерно половину баллона) в дренажную трубку, вставив в нее (на сколько возможно) трубочку, идущую в комплекте . Сколько — то подождать. Затем заслонку в режим рециркуляции, печку на всю, , вентилятор на полную. Завести двигатель и погонять минут десять. Хлопья пены полетят из дефлекторов !Я предварительно прикрывал их полотенцами. Примерно так. Шашка — да, возможно и убьет бактерий и устранит запах. Но грязь на испарителе она ни как не очистит! Так же Хлоргексидин. А на нем как раз скапливается много бяки. Но ! Это если не пользоваться простым правилом. За несколько минут до окончания поездки с кондиционером — отключить его и продолжить движение. Тем самым дав испарителю подсохнуть.
Чистить буду, когда пролетит пух. Что бы сразу заменить салонный фильтр. Могу сказать по прошлой чистке на Ситроен. Баллон с пенным очистителем был довольно большой. Согласно инструкции на нем все делал. Примерно так(дословно не помню) : вынуть салонный фильтр — туда слегка запенить. По немногу в каждый из дефлекторов. Остатки ( примерно половину баллона) в дренажную трубку, вставив в нее (на сколько возможно) трубочку, идущую в комплекте . Сколько — то подождать. Затем заслонку в режим рециркуляции, печку на всю, , вентилятор на полную. Завести двигатель и погонять минут десять. Хлопья пены полетят из дефлекторов !Я предварительно прикрывал их полотенцами. Примерно так. Шашка — да, возможно и убьет бактерий и устранит запах. Но грязь на испарителе она ни как не очистит! Так же Хлоргексидин. А на нем как раз скапливается много бяки. Но ! Это если не пользоваться простым правилом. За несколько минут до окончания поездки с кондиционером — отключить его и продолжить движение. Тем самым дав испарителю подсохнуть.
Пена тоже не очистит испаритель если он уже с налетом. Это скорее профилактика чем лечение. Если уже забился испаритель то только снимать.
Что бы не допустить болезни и нужна профилактика.
Я думаю что при пробеге 55 тысяч испаритель уже не чистый. Профилактика это когда с момента покупки хотя бы раз в год проводить процедуру. А не спустя 5 лет)
comandanteChe26
Напиши потом когда испаритель почистишь, что да как делать, а то я что то не вьеду кто через дренаж, кто через воздуховоды, хер поймёшь.
Там все просто. Снял трубку дренажную. Засунул в нее трубку от очистителя, до упора и распыляй. Остальное в инструкции к очиститель будет написано. Я после заливки очистителя, трубку засунул в бутылку и включил кондер как указано было в инструкции. Дождался когда все что залил выйдет в бутылку и собрал все в обратном порядке. Сложного ничего нет. А вот заливать через воздуховоды это на любителя. У меня после этого действа, вся пена оказалась на сиденьях и все липло. Оттирал потом пятна с панелей и сидений.
Точно. Прочитал подобный отчёт и решил накрыть старыми полотенцами дефлекторы. Полотенца — довольно тяжёлые и их не сдувает. По моему, даже чем — то пригружал их — не помню.
А можно по потробней про процесс восстановления? Я хотел у себя на предприятии хромирование сделать, но там получится очень толстый слой и подсветка видна не будет((
Руслан Пикалов
Руслан, честно говоря откуда идет свет я не знал, думал под рамкой подсветка стоит. То есть можно смело хромировать и от слоя хрома свет не зависит?
Руслан Пикалов ответил Темке
В самом процессе сложного нет ничего. С помощью китайского инструмента для демонтажа пластиковых изделий снял рамку. Далее под теплой водой с помощью губки для посуды смыл остатки хрома. С помощью паяльника выпаял хромированный элемент и отдал специалисту для нанесения хрома. За нанесенный хром заплатил 2 тысячи. Сборка прошла в обратной последовательности.
Читайте также: