Как снять обшивку задней двери дэу джентра
Дэу Джентра (2013+). Признаки прогара прокладки ГБЦ
Основные признаки прогара прокладки ГБЦ
-Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
-Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.
-Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
-Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики.
-Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
-Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.
-Пена в расширительном бачке
-Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
-Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.
-Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
-Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
-Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.
Фото процесса, и вариант раскроя листа Вибропласта "антикризисный". Мелкие детали вырезал по месту перед установкой.
На изотоне ручка рисовала плохо, раскрой восстановить не удалось.
Чтобы сохранить наклейку посередине капота, на среднем листе Изотона на соответствующем квадрате не стал удалять бумагу с адгезионного слоя. Если что - всегда можно будет прорезать периметр отверстия в валенке и наклейку будет видно.
Вложения
Screwdriver
гуру форума
новичок
В эти выходные продолжил шумоизоляцию.
Нашел очень недорогие материалы фирмы Смартмат, 200 руб за лист вибры (площадь 0,4 кв.м) толщиной 4мм, 150руб за 2мм. Аналог битопласта от этой фирмы получился по 150 руб за 0,75*1м (правда только при покупке 10 листов). Выше писал - что шумку по своей методе делаю без полноукрывающих материалов.
Работы, словами.
Крышка багажника.
1) Снимаем обивку.
2) Обезжириваем метал, клеим на доступные места самый легкий виброгаситель. По постукиваниям определяем, где стоит наклеить его еще. У меня ушло на все примерно 1 лист 2мм смартмата. Больше клеить не советую, крышка стает тяжелая и при открытии очень нехотя отщелкивается.
3) На обивку наклеил слой битопласта (в качестве шумопоглотителя) - он может и не нужен, но надо тратить материал
Итог: крышка стала закрываться глухо, даже не смотря на малое количество вибродемпфера.
Багажник.
1) Аналогично - снимаем обивки (справа и слева), все на пистонах. Убираем ковер снизу.
Тут небольшое отступление:
Как многие знают, арки, а также пол обработаны каким-то штатным материалом. Вроде бы хорошо - но прилегает он как то неплотно. По постукиваям слышно - что справляется он плохо. Попытался отодрать его - очень муторно. Попытался нагреть феном и прикатать - он начинает обугливаться. Приклеил на него еще слой вибры - эффекта она не дает. Материал получается нечто среднее между битумом и полиэтиленом.
Неужели все кто закатывают виброй 100 процентов пола - отодрали его? Так как поверх клеить считаю нецелесообраным.
Я не стал заморачиваться с отдиранием, решил что поклею виброматериал только на свободных участках.
2) хорошенько обернул арки, свободный метал пола и колесной ниши также не остался без внимания. Более легкий материал наклеил изнутри на задние крылья (насколько хватило руки и отвертки, чтобы это разгладить). 4мм вибродемпфер хорошо прогревал перед раскатыванием при помощи ролика.
На все ушло относительно немного (из за большой площади покрытия штатным материалом) - 2 листа виброматериала.
3) на боковые панели изнутри приклеен ворсовый материал - отличное шумопоглощение с завода! дополнительно к нему обклеил панели в области арок битопластом.
Задние арки со стороны салона, задняя полка, заднее сиденье.
1) Тут с разборкой сложнее. Заднее сиденье просто выдергивается из защелок, спинки также снимаются без особых трудностей. Пластиковые панели держатся на 2 саморезах, болте крепления ремня безопасности, 2 железных пистонах и 2 пластиковых пистона. Также, для снятия этих панелей нужно снять накладки на порогах (также на 2 пистонах).
Я еще снимал заднюю полку - но как оказалось в общем то это делать не обязательно. Для снятия полки потребовалось снять одну заднюю верхнюю пластиковую панель - и там один железный пистон находится в самом углу у окна. Так вот отщелкнуть я его не смог - в итоге он сломан, досада. Если начнет стучать - надо будет постараться где-то купить эту накладку.
2) все пластиковые панели изнутри обклеил битопластом в качестве шумопоглотителя, как и заднюю полку (хотя она и так хорошо покрыта тканным материалом).
3) На металле опять же (в том числе и под задней полкой) много штатного вибропоглотителя, на все свободные места (арки, под задним сидением, а также на метал от сидения до пола - насколько получилось отогнуть ковер) ушло 2 листа вибры толщиной 4мм.
4) также у меня было примерно 0,5 кв метра тканного шумопоглотителя (куплен давно давно на авторынке), из них я вырезал ковры и подложил под заднее сидение (не приклеивал). Воды там быть не должно - а шум от выхлопной системы и от дороги должны снизить.
Итог: стало отчетливо слышно, что шум теперь идет только спереди Сзади сам у себя не ездил, но кочки отрабатываются еще более глухо, камни сзади также практически не слышно.
Капот сделал по подобию поста выше, использовал самый легкий, 2мм материал. вырезал выкройки из бумаги и по ним кусок вибры, а сверху кусок материала акцент - 10мм (шумопоглотитель с фольгированным слоем).
Следующие по плану - двери.
Пол сделать тоже хочу, но больше из-за перегородки моторного отсека (слышу, что шум то оттуда). Снимать сидения и центральный тоннель очень не хочется.
Для разборки потребуется отвертка крест ну и приспособа для снятия накладки, а так же минут пять свободнго времени. Снятие накладки ручки двери.
Как снять обшивку двери Лачетти
Это в общем самое сложное и муторное в рзборке, для этого нужно оттягивая одной рукой накладку помогать помогать приспособой снять защелки, которыми та цепляется за основание ручки. Я сначала отщелкнул первыми те которые внизу, потом ту которая рядом с пищалкой, далее две верхнии, ну а дальше как не тыркался снять последня шестую на вод. Получилось правда на пассажирской, для того чтобы не поломать последнюю защелку нужно открутить шуруп держащий основание ручки открытия двери, для этого нужно снячала снять пищалку, снимается легко, дэу джентра как снять обшивку двери ход самой ручки увеличиться, и различными манипуляциями движения право лево я смог таки вытащить накладку.
По крайней мере у меня получилось снять не поломав только таким образом. Откручиваем шурупы -3 внизу, один в ручке и один пластиковый в пассажирской двери в ручке два шурупа.
Вот где они находятся, чтобы примерно знать, где приложить усилие показано на уже снятой обшивке Как снять обшивку двери Лачетти Вот теперь можно приступить к демонтажу накладки ручки открывания двери. Вид снизу.
Как видно, все ушки остались целы Как снять накладку ручки открывания двери Лачетти Осталось только, перемещая обшивку немного вверх, снять её с двери. Как снять обшивку двери Лачетти Вот и всё!
Снятие обивки передней двери
Дальше делайте, что Вам. Мне, например, необходимо было заменить динамик.
Мир Вашему дому и удачи на дорогах! По теме: Разборка-регулировка двери Daewoo Gentra Инструкция по регулировке и устранению проблем с закрытием дверей с форума Киа Спортейдж Ну что дамы и господа прошу к вашему вниманию решение проблемы с закрыванием дверей свои сегодня отрегулировал — как говорится как у холодильника. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия.
Проверить на звук открытие дэу джентра как снять обшивку двери закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера.
Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок.
Все по теме Снятие задней обшивки двери Daewoo Gentra
Мастеру естественно лайк-классный бампер! вопрос-а зачем на центральной части сверху наставка эта с отверстиями?мне кажется без нее была бы очень удобная площадка-к примеру что бы вставать на нее и в подкапотке возиться
всё зашибись, кроме литола. мазать нужно медной смазкой типа copr99 и тогда вам не придется их вытаскивать каждые пол года и мазать снова
вот помог,а то я задолбался обшивку снимать на передней двери-все искал где там на ручке шурупчик,а там оказывается просто рамка на защелках)
Доброго времени суток.проблема такого плана сейчас на улице +15 заводится со второго третьего раза,а когда холодней ещё хуже заводится,что скажете.
Спасибо за видео! Тут у меня тоже, как сбросить за 15 секунд сигнализатор 'Сервисного режима' - желтый ключик:
Да.. Я тоже с этой проблемой столкнулся. Сначала правое, через год левое разболталось. Эти узбеки чудики, наружные винты намазали герметиком так, что пришлось высверливать, а внутренние даже неудосужились затянуть..
Спасибо огромное. Теперь хоть не сломаю. Уже пару раз пытался снять эту ручку и забивал) Не хотел ломать
Ну ты Вовка молодец, классная информация. Я сегодня как баран смотрел на ручку и не мог понять как ее снять. Привет из Нетешина.
ахууууууеееееееть. Братуха спасибо тебе. я думал трындец моим стеклоподъемникам уже хотел с истерикой к электрику ехать. просто недавно мотор поменял аккум снимали, вот оно что) спасибо тебе
у меня Браво 8 года и в городе при средней скорости 15-18км то есть это и есть город в основном в пробках) жарю на нем не спорю но расход у него 13-14 литров с учетом зимы и тем что машина молотит на холостых, по трасе на 6 передаче при литров показывает) но по городу она не экономична это факт даже если ехать в спокойном режиме ну меньше 11.5-12 литров при средней скорости 15-18км никогда не покажет) не любит 1-2 скорость просто(у меня горючка бесплатная так что мне без разницы) но машина классная 3 года уже пока не продаю)
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Все по теме Снятие задней обшивки двери Daewoo Gentra
Игл написал(а)
В свое время чуть не взял такую, тоже чуть не купился на китайские сказки про конкурента ниссана и тойоты рав4. а потом выцыганил сервисную книжку на тест-драйве в салоне, что увидел - просто финиш. Гарантия от ДФМ на мелкие детали подвески, как то- рулевые тяги и их наконечники -АХ7 — 12 мес. (30 000 км), шаровые опоры и сайлентблоки — АХ7 — 12 мес. (30 000 км), рычаги подвески — АХ7 — 12 мес. (30 000 км), стойки стабилизаторов — АХ7 — 12 мес. (30 000 км), амортизаторы — АХ7 — 12 мес. (30 000 км), на аудиоаппаратуру в 6 мес. (15 000 км) Самое интересное, что ДФМ так не уверен в качестве своей климатической системы — 12 мес. (30 000 км) на радиатор и конденсатор, и 6 мес. (15 000 км) на заправку этого самого кондея. Как говорил Киса Воробьянинов — 'Однако…'. И шедевр гарантийных условий ДФМ АХ7 — гарантия на дорогущий каталитический нейтрализатор сроком в…3 МЕСЯЦА…как так?
Мал написал(а)
Ребята, надеюсь, вы читаете комментарии, подскажите, почему после фронтального удара педаль сцепления выжимается как бы, заедая? Удар был сильный, но машина не сильно смялась, лонжероны целые, Рено Логан 1,6 8v
Aniya написал(а)
молодец федя.привет из Литвы.хоть моя 21 отреставрирована полностью но мне очень интересно следить за твоей работой.еще раз молодец.
Beniamino написал(а)
Причем тут авто? Дверь тупо замерзла! На любой другой двери тоже замерзают или за 2.5 ляма должны были прибежать парни с тепло пушкой и отогреть двери от льда.
Арутюн Мовлев написал(а)
А потом говорят иномарки гавно, неужели трудно их ,зачем брать иномарку и делать из нее москвич,зачем тебе машина если ты элементарное не можешь. В таком случае можно посмотреть как очистить отработку и залить ее повторно
Хуцкий Аскар написал(а)
Добрый день, а подскажите каким грунтом грунтовать оцинкованные пороги. Сейчас продают такие для ремонта.
Мубарак написал(а)
Работает только на тачках, где в промежуточном пластиковом кольце нет защитного наплыва от такой махинации. Не . себе мозги, купите нормальные съёмки, эта ручка сдергивается равномерным усилием с двух сторон без повреждений. Ещё раз, такой способ не подходит для например новых Киа рио
Павлик написал(а)
спасибо дружище инфа полезная а на этих обмороков внимания не обращай. им либо бабы не дают либо в попу больно отодрали потому и злые!
Мераб Крюкков написал(а)
*Отличный обзор! Лайк!* Олег, есть вопрос, а верхнюю гайку под капотом обязательно туго затягивать на шток? Просто собираюсь ставить проставки на 2 см, шток станет короче и гайку сильно не затянешь, ведь по идее верхняя часть нагрузки не несет и должна свободно ходить при повороте руля или я не прав, буду рад ответу!
Читайте также: