Замена диодного моста генератора бош 110а гранта
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его "реанимировать", да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 - демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней - нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 - разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления "таблетки", он же - Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние - мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора - здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту - газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются - не думайте использовать ударную отвертку - она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус - 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов - заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: "берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник", ребята ответили - "без проблем" и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено - Брать.
В чем особенность - очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм - что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков - кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 - заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь - а не раньше - только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque------63032RS------Подшипник генератора------88,25р.
Koyo------6203 2RS------Подшипник генератора------215,11р.
Huco------13 0552------Регулятор генератора------582,06р.
Ika------1 2039 0------Кольцо контактное генератора------93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты - 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Technomania › Blog › Генератор Bosch 110A — замена подшипников.
Погуглил — генератор фик разберешь, все приварено, все плохо и т.д.
Печаль, а делать надо.
Снял крышку плоской отверткой — да, все защелки крышки сломались.
Да и ладно с ними. Крышка прекрасно прижимается плюсовым проводом при установке генератора в машину.
А как быть дальше?
Болты чуть ли не приклеенные суперклеем, диоды и обмотка приваренные на сварку…
Выход — Простейший. Разбираем с другой стороны, оставляя электрику целиком отдельным куском.
1) Скидываем шкив ( головка на 24)
2) Делаем отверткой царапину — отметку для сопоставления половинок корпуса.
3) Убраем лишний песок/грязь с генератора
4) Замачиваем смазкой аналогичной WD-40
5) Простукиваем молоточком минутку по кругу
7) Вырезаем из ПЭТ бутылки полоску и подсовываем её под щетки (чтобы не сломать их вытаскивая ротор)
8) Отворачиваем болты удерживающие корпус (4 штуки на 8)
9) Плоской отверткой аккуратно, делая упор на корпус генератора, поддеваем железо статора поочередно со всех сторон — и половинку корпуса начинает вытаскиваться без каких либо усилий.
Важно не повредить лак на обмотке отверткой, нужна осторожность.
А половинка корпуса снялась легко т.к. подшипник установлен в пластиковый вкладыш и не липнет к нему.
Конечно поддевать нужно между железом обмотки статора и половинкой корпус без электроники.
В итоге получаем ротор с подшипником на одном конце вала, и с подшипником и половинкой корпуса без электроники на другом конце вала.
10) Вытащив одну из половинок с обмоткой, железом, реле регулятором и диодным мостом, убираем половинку эту в сторонку.
11) Берем половинку корпуса что с ротором, отворачиваем винты (4 штуки) предварительно простучав их через отверточку молотком (иначе никак)
12) Держа за корпус, выбиваем головкой (забыл на сколько) подшипник, легко вышел вообще, буквально за минуту справился неспешно.
13) Убираем половинку корпуса
14) Снимаем подшипники с ротора. Однако съемник не подлазит под подшипники — места мало.
Берем плоскую отвертку, вставляем в зазор, проворачиваем, и так раз 15-20 в разных местах.
Подшипник приподнимается, зазор становится достаточным для захвата съемником подшипников.
Стягиваем подшипники съемником!
Использовал обычные мелкие съемники с 2 захватами.
Со стороны щеток есть еще одна деталь перед подшипником, она легко снимается плоской отверткой.
На этой детали и пластиковой основе токосъемных колец есть отметки краской, по-моему они совмещены были.
16) Собираем в обратном порядке 🙂
Паяльник даже не включал на время процедуры.
Молоток, пара отверток, пара-тройка головок, пара съемников, половинка банки WD-40 и куча тряпочек.
Ну и время, это уже индивидуально.
Большой тест генераторов для Lada Granta
Детали и расходники:
- Деревянный брусок
- Подшипники генератора (при необходимости)
- Передняя крышка генератора (при необходимости)
- Задняя крышка генератора (при необходимости)
- Комплект токосъемных колец (при необходимости)
- Наждачная бумага (мелкозернистая)
Разбирайте генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.
1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.
2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.
3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.
4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.
5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.
6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.
7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.
8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.
9. Снимите гайку и шкив генератора.
10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.
12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).
13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.
14. Выньте статор генератора.
15. Осмотрите статор генератора.
На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.
16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).
Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.
17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
19. Осмотрите контактные кольца генератора.
Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.
20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.
21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.
22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Появление скрипа, металлического скрежета в процессе работы двигателя автомобиля — признаки износа подшипников генератора на Ладе Гранте. Неисправность распространена на отечественных автомобилях.
Причины скрипа разные: брак, нарушение правил эксплуатации, повреждение.
Устранить поломку не составит труда среднестатистическому водителю. Принцип работы интуитивно понятен.
С целью оказания методической помощи малоопытным водителям, рассмотрим алгоритм замены подшипников своими руками.
Замена генератора на Ладе Гранте с кондиционером
На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.
- После отвинчивания креплений преобразователя, вывешиваем переднюю часть машины, выкручиваем болты, снимаем правое колесо.
- Через проем в колесной арке выкручиваем натяжной ролик, крепление подушки двигателя.
- Опускаем домкратом автомобиль до тех пор, пока не откроется доступ к генератору.
- Дальнейший алгоритм демонтажа ничем не отличается от описанного выше.
Проводим профилактику, заменяем агрегат новым, собираем конструкцию в обратной последовательности.
Где находится генератор на Ладе Гранте
На автомобилях семейства Лада Гранта преобразователь тока расположен в моторном отсеке, в левой стороне.
Моторный отсек При проведении ремонта можно испытать трудности с доступом к креплениям преобразователя. Для удобства демонтируйте защиту поддона картера, вывесите переднюю часть автомобиля.
Демонтаж генератора на Ладе Гранте с кондиционером
На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.
Привод генератора
Генератор Гранты, как и любого другого автомобиля, чтобы вырабатывать электричество должен приводиться в движение. Для вращения генератора почти во всех автомобилях применяется ремень, напрямую или через обводной (натяжной) ролик.
1 — Шкив коленчатого вала; 2 — Натяжной ролик; 3 — Опора двигателя; 4 — Шкив генератора; 5 — Муфта кондиционера;
Ремень генератора
В Гранте в качестве привода ремня генератора используется поликлиновый ремень различной длинны, а она зависит от установленного дополнительного оборудования в автомобиле, будь это кондиционер, ГУР или же вовсе их отсутствие.
Размер ремня генератора Гранты начинается от 823мм и может достигать 1018мм в зависимости от комплектации автомобиля. Подробнее о ремне генератора на Гранту можно прочитать тут.
Натяжитель
В некоторых конструкциях двигателя Гранты для натяжения ремня генератора применяется специальный натяжной ролик, который склонен часто выходить из строя если производить неправильную регулировку натяжения ремня.
Неправильное натяжение способно вывести из строя не только натяжной ролик, но и подшипники в генераторе.
Последовательность действий при замене подшипников Лады Гранты
Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.
- Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.
- Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
- Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.
- На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
- Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.
- Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.
- Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.
- Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.
Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.
- Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.
- В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.
- Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.
- Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
- Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.
Замена
Для проведения замены подшипников генератора Гранты необходимо демонтировать генератор. Как это сделать можно узнать тут.
Снимаем защитную пластиковую крышку отогнув фиксаторы в стороны и потянув на себя.
Откручиваем регулятор напряжения (щетки) и снимаем его.
Откручиваем болты крепления диодного моста и отгибаем металлические пружинки извлекая выводы обмотки статора.
Маркером делаем пометку на корпусе генератора, как показано на картинке. Это поможет при сборке.
Откручиваем 4 болта крепления задней крышки.
Расклинив крышки между собой снимаем заднюю крышку.
Откручиваем шкив генератора зажав его в тиски за шкив через ремень, чтобы не повредить.
Снимаем переднюю крышку с помощью съемники или небольшими легкими постукиваниями по ней.
С помощью подходящей головки выбиваем старые подшипники и устанавливаем новые.
Сборку производим в обратной последовательности.
Признаки неисправности генератора, способы устранения
| Признак | Диагностика, устранение |
| При запущенном моторе сигнализирует индикатор разряда аккумуляторной батареи | Проверка натяжения ремня, контактов силового кабеля. Замена новым |
| Быстрая разрядка / зарядка АКБ / выкипание | Недостаточное / чрезмерное натяжение ремня преобразователя |
| Недостаточная яркость фар | Сила тока в цепи ниже минимально допустимого параметра 14 – 16В. Демонтаж генератора, проверка целостности обмотки, ремонт |
| Слабый звук сигнала при запущенном моторе | —/— |
| Увеличения яркости фар при повышении оборотов силового агрегата | —/— |
| Работа двигателя сопровождается сторонними звуками, писком, металлическим скрежетом | Износ подшипников, дефекты вала ротора. Демонтаж, дефектовка, поменяйте изношенные подшипники |
Причины выхода из строя генератора
Генератор может выйти из строя по различным причинам, но все они практически всегда однотипные.
- Перетяжка ремня генератора;
- Износ щеток;
- Износ коллектора;
- Пробой диодного моста;
- Поломка регулятора напряжения;
- Обрыв обмотки;
Все выше описанные причины являются типовыми и чаще всего поломка генератора заключается именно в них. Поговорим о каждой из причин поломки подробнее.
Перетяжка ремня
Данная проблема возникает вследствие чрезмерного натяжения ремня, что способствует сильному давлению на подшипник и предвещает их скорый выход из строя. Для правильной натяжки рекомендуется натягивать ремень так, чтобы самый длинный его промежуток мог поворачиваться на 90 градусов.
Износ щеток
Щетки находятся в постоянном контакте с коллектором и выполнены из мягкого материала графита, который довольно сильно подвергается трению. Из-за длительного использования автомобиля к пробегу примерно в 100 тыс. км щетки способы износится и выйти из строя.
Износ коллектора
Токосъемный коллектор находится на валу якоря генератора и напрямую контактирует со щетками, что так же приводит к его износу, не такому частому как щетки, но и не малому. Лечится данная проблема перепайкой контактных колец.
Пробой диодного моста
Диодный мост состоит из нескольких диодов, которые выпрямляют переменный ток в постоянный. Пробой диодов случается из-за перегрузок в генераторе. Данная проблема устраняется только заменой диодного моста на новый.
Поломка регулятора напряжения
Регулятор напряжения отвечает за регулировку напряжения необходимую для безопасной зарядки аккумулятора и питания всей бортовой сети автомобиля. Выходит из строя из-за перегрузок в системе или короткого замыкания. Регулятор напряжения имеет общую конструкцию со щетками они помещены в одну оболочку.
Обрыв обмотки
Наиболее неприятная неисправность это обрыв обмотки статора или ротора. Происходит вследствие мощного короткого замыкания или коррозии. Устраняется путем замены статора, ротора или вовсе на новый генератор.
Добрый вечер друзья)))сегодня выделил время своей машинке и занялся обслуживанием натяжного ролика гены ну раз уже все снял думаю и гену сниму))снимаем ролик с креплением, болт там на 13 прежде естественно ослабиваем натяжение ремня, сняли поехали дальше. Сразу скажу, машина с кондером это полный пипец, верхняя трубка очень мешается, при откручивании ролика натяжителя, и надевании ремня. Гена держится все на двух болтах, снимаемых фишку со щеток и + клемму, которая идёт на аком. Отварачиваем два болта сверху гайка с пресс шайбой, а внизу длинный болт и паз под гаечку, не уроните её)) вытащили болты и все, гена спустился вниз немного, слегка ввводим его в сторону катушки и вытаскиваем, а теперь ВНИМАНИЕ компрессор кондера трогать не надо со всем он не машает вообще, я не знаю может на 16v и мешает в моём случае 8v совсем не мешает, я видел инфу, что надо открутить его, все снимается и так хорошо. Натяжной зажимаем в тисках и откручиваем гайку, на ней резьба левая, там стрелочка есть на болту, она в сторону затяжки указывает. Смазки там почти небыло, не учитывая тот факт, что я на 15тыщ уже набивал его, и опять почти сухой, но целый)) помыл его и набил смазкой, называется вроде Shell она температурная до +180 что ли, на работе механики так сказали, у них брал))все аккуратно, дабы не повредить пыльник подшипника, открывал канцелярским ножом))Далее стал разбирать гену, принцип как на всех генах))снимаем пластиковую крышку, она держится на пластиковых держателях на фото видно будет, в 3 местах где шурупы под пластиком))суем отвертку под пластик и от себя аккуратно и она отщелкнится, и так в 3местах, потом выкручиваем 4 болта крепления корпуса гены, мнтки ставить не надо, на этом гене есть паз на корпусе по другому не поставишь))откручиваем щетки, к сожалению у меня не получилось, заливал я их вдшкой пофиг, 3 болтика выкрутил а 4 не смог, слизывался и все тут. Плюнул и начал аккуратно разбирать корпус, чтобы не сломать щетки простучал и разьединил части. Взял сьемник снял подшипник, разобрал, помыл, и набил смазкой, там старая была, но какая то, как маргарин и маловато. Поставил обратно, передний подшипник не стал выбивать, открыл и набил так, хотя стоял подшипник обратной стороной, смазки я все равно всунул. Все собрал в обратном порядке. Отлично все получилось писк и шум лишний на холодную ушёл во все. От ГРМ идёт шум, скоро и там будет ТО дойду вот до 45 тыщ))Кто сталкивался с заменой щеток и немог выкрутить болты, что делали? У меня только приходит мысль высверлить его как релюха полетит и нарезать резьбу новую, кто что делал?))всем спасибо, удачи на дорогах!)))
Задний подшипник фирмы skf, а передний другой какой то))вот такая смазка за 40тыщ пробега, + ещё на холостых тарахтела много))
Кстати гайку шкива откручивал в тисках, зажал якорь там и открутил головкой на 24, пробовал забивать шкив в досках и крутить не получается так, сильно затянута, шкив крутится, а сильней боялся затянуть)) а за якорь раз два и все))
Износа кольц почти нет))что радует ))гена вообще по-сути как новый, подшипники в норме вот этот только пищал на холодную, при снятие повернул и слышно было, вовремя набил смазкой))этой смазкой друг набивал натяжной ГРМ на приора 8кл, на 50 уже, 120 тыщ, и до сих пор ездит все в норме)) проверю и я скоро))
Добрый вечер друзья)))сегодня выделил время своей машинке и занялся обслуживанием натяжного ролика гены ну раз уже все снял думаю и гену сниму))снимаем ролик с креплением, болт там на 13 прежде естественно ослабиваем натяжение ремня, сняли поехали дальше. Сразу скажу, машина с кондером это полный пипец, верхняя трубка очень мешается, при откручивании ролика натяжителя, и надевании ремня. Гена держится все на двух болтах, снимаемых фишку со щеток и + клемму, которая идёт на аком. Отварачиваем два болта сверху гайка с пресс шайбой, а внизу длинный болт и паз под гаечку, не уроните её)) вытащили болты и все, гена спустился вниз немного, слегка ввводим его в сторону катушки и вытаскиваем, а теперь ВНИМАНИЕ компрессор кондера трогать не надо со всем он не машает вообще, я не знаю может на 16v и мешает в моём случае 8v совсем не мешает, я видел инфу, что надо открутить его, все снимается и так хорошо. Натяжной зажимаем в тисках и откручиваем гайку, на ней резьба левая, там стрелочка есть на болту, она в сторону затяжки указывает. Смазки там почти небыло, не учитывая тот факт, что я на 15тыщ уже набивал его, и опять почти сухой, но целый)) помыл его и набил смазкой, называется вроде Shell она температурная до +180 что ли, на работе механики так сказали, у них брал))все аккуратно, дабы не повредить пыльник подшипника, открывал канцелярским ножом))Далее стал разбирать гену, принцип как на всех генах))снимаем пластиковую крышку, она держится на пластиковых держателях на фото видно будет, в 3 местах где шурупы под пластиком))суем отвертку под пластик и от себя аккуратно и она отщелкнится, и так в 3местах, потом выкручиваем 4 болта крепления корпуса гены, мнтки ставить не надо, на этом гене есть паз на корпусе по другому не поставишь))откручиваем щетки, к сожалению у меня не получилось, заливал я их вдшкой пофиг, 3 болтика выкрутил а 4 не смог, слизывался и все тут. Плюнул и начал аккуратно разбирать корпус, чтобы не сломать щетки простучал и разьединил части. Взял сьемник снял подшипник, разобрал, помыл, и набил смазкой, там старая была, но какая то, как маргарин и маловато. Поставил обратно, передний подшипник не стал выбивать, открыл и набил так, хотя стоял подшипник обратной стороной, смазки я все равно всунул. Все собрал в обратном порядке. Отлично все получилось писк и шум лишний на холодную ушёл во все. От ГРМ идёт шум, скоро и там будет ТО дойду вот до 45 тыщ))Кто сталкивался с заменой щеток и немог выкрутить болты, что делали? У меня только приходит мысль высверлить его как релюха полетит и нарезать резьбу новую, кто что делал?))всем спасибо, удачи на дорогах!)))
Задний подшипник фирмы skf, а передний другой какой то))вот такая смазка за 40тыщ пробега, + ещё на холостых тарахтела много))
Кстати гайку шкива откручивал в тисках, зажал якорь там и открутил головкой на 24, пробовал забивать шкив в досках и крутить не получается так, сильно затянута, шкив крутится, а сильней боялся затянуть)) а за якорь раз два и все))
Износа кольц почти нет))что радует ))гена вообще по-сути как новый, подшипники в норме вот этот только пищал на холодную, при снятие повернул и слышно было, вовремя набил смазкой))этой смазкой друг набивал натяжной ГРМ на приора 8кл, на 50 уже, 120 тыщ, и до сих пор ездит все в норме)) проверю и я скоро))
Читайте также: