Как снять кулису рено лагуна 2
Для предотвращения поломки контактного диска под рулевым колесом следует соблюдать следующие указания:
- перед отсоединением рулевого вала от рулевого механизма обязательно заблокируйте специальным приспособлением рулевое колесо и колеса 8 положении движения по прямой, причем они должны оставаться заблокированными в течение всего времени выполнения работ;
- если центровка контактного диска была выполнена неправильно, необходимо снять рулевое колесо для повторной центровки.
К выполнению данной операции допускаются только опытные работники, прошедшие специальную подготовку.
Снятие
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Снимите крышку аккумуляторной батареи.
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите защиту поддона картера двигателя.
Слейте масло из коробки передач.
- передние колеса;
- верхние крышки двигателя;
- аккумуляторную батарею;
- полку под аккумуляторную батарею;
- ЭБУ системы впрыска вместе с кронштейном;
- датчик массового расхода воздуха;
- воздухозаборный патрубок.
Снимите держатели жгута проводов.
Отсоедините тросы выбора и переключения передач от коробки передач.
Отсоедините оба троса от рычагов на коробке передач.
Сожмите наконечник троса в точках (А), потяните фиксатор в направлении (В) и приподнимите трос в точке (С).
Открутите гайку ступицы с помощью приспособления (Rou. 604-01).
Снимите шаровой шарнир наконечника рулевой тяги, используя приспособление (Tav. 476) и шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите шаровую опору рычага подвески.
Отсоедините приводной вал от поворотного кулака.
Снимите приводной вал.
Закрепите радиатор системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором на верхней поперечине с помощью бечевки.
Снимите боковые усилители.
Снимите поперечину радиатора.
Снимите кронштейн каталитического нейтрализатора с картера сцепления.
Открутите болты крепления и снимите стартер.
Снимите верхнюю реактивную тягу.
Снимите нижнюю реактивную тягу.
Снимите вилку карданного шарнира рулевого вала.
Снимите угловой кронштейн подрамника.
Снимите подрамник передней подвески.
Отсоедините колодку проводов от выключателя света заднего хода и колодку проводов от датчика ВМТ.
Удалите шприцом тормозную жидкость из бачка до штуцера трубопровода главного цилиндра привода сцепления.
Отсоедините рабочий цилиндр привода сцепления, сняв фиксатор.
Установите опорную перекладину вывешивания двигателя (Mot. 1453).
Снимите сайлент-блок опоры КП и маятниковую опору коробки передач.
Открутите верхние болты крепления коробки передач к блоку двигателя.
Установите гидравлический домкрат под коробку передач.
Открутите нижние болты крепления коробки передач к блоку двигателя.
Снимите шпильки крепления коробки передач.
Снимите коробку передач.
Установка
Внимание! Не наносите смазку на первичный вал коробки передач, чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления и шлицы первичного вала коробки.
Примечание. Для предотвращения утечек рабочей жидкости обязательно заменяйте рабочий цилиндр гидропривода сцепления при замене кожуха сцепления.
Примечание. Убедитесь в наличии и правильном расположении установочных втулок, обеспечивающих центровку относительно друг друга двигателя и коробки передач.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
При установке обязательно заверните болт клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала.
Затяните требуемым моментом:
- колесные болты (110 Н·м);
- гайку ступицы (280 Н·м);
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага подвески (62 Н·м);
- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Н·м);
- гайку крепления пальца шарового шарнира стабилизатора поперечной устойчивости (44 Н·м);
- болты крепления боковых панелей (2 Н·м);
- болты крепления коробки передач и стартера к двигателю (44 Н·м);
- болты крепления реактивной тяги к двигателю (180 Н·м);
- болты крепления реактивной тяги к подрамнику (105 Н·м);
- болты крепления маятниковой опоры коробки I62 Н·м);
- гайку крепления маятниковой опоры к подушке (180 Н·м);
- болты клеммного соединения вилки и карданного шарнира рулевого вала (21 Н·м);
- передние болты крепления поперечины радиатора (105 Н·м);
- задние болты крепления поперечины радиатора(210 Н·м);
- болты крепления поперечины подрамника (62 Н·м);
- задние болты крепления подрамника (140 Н·м);
- болты крепления соединительных тяг к подрамнику (105 Н·м);
- сливную пробку коробки передач (25 Н·м);
- пробку заливного отверстия коробки передач (3 Н·м).
Залейте масло в коробку передач.
- долейте тормозную жидкость в бачок;
- прокачайте гидропривод сцепления;
- долейте тормозную жидкость до нормального уровня.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Скорее что то отвалилось от рычага или рядом (порвать трос д=5мм оооочень сложно))) )
Разбирай в салоне, смотри
Скорее что то отвалилось от рычага или рядом (порвать трос д=5мм оооочень сложно))) )
Разбирай в салоне, смотри
кожухи снял вокруг в саму кулису фиг залезешь монолитно выглядит :(
я и хотел узнать как её разобрать может опыт есть у Форумчан
забыл добавить рычаг толлько в 2х позициях бегает вперед и назад
Не, я только картинку видел(
Посмотри, может там на заклепках собрано
Может фото сделаешь в разных ракурсах?
забыл добавить рычаг толлько в 2х позициях бегает вперед и назад
значит, один тросик должен ходить - выбор передач
Второй - выбор вилок в кпп
кмк
Не, я только картинку видел(
Посмотри, может там на заклепках собрано
Может фото сделаешь в разных ракурсах?
значит, один тросик должен ходить - выбор передач
Второй - выбор вилок в кпп
кмк
тросики не ходят вообще, фоты сделать не могу так ка пока не снял кулисы. только до сервиса отогнали завтра может вердикт окончательный скажут
народ а не кто тросики сам не пытался поменять или это безнадёжная затея ?
нехочется из за полуметрового тросика всю кулису покупать ещё ждать её неизвестно сколько
Все это можно сделать дома без лишней беготни в поиске пресса,на раз делал на предыдущей машине и знакомым я думаю и тут это прокатит. берешь ту фигню где обжимается трос,обстукиваешь молотом что бы вытащить остатки троса,берешь новый трос вставляешь в отверстие и большие плоскогубцы с полостью между губами как на рисунке,вставляешь в полость эту трубку далее зажимаешь плоскогубцы в тиски и обжимаешь далее для полной уверенности в место тисков используешь молоток. результат :good: на веки вечные !
а он на всю длину завальцован ?Попробуй как я писал с помощью молоточка. я так развальцовывал
А трос в магазине купи только этого точную длину замерь.
а он на всю длину завальцован ?Попробуй как я писал с помощью молоточка. я так развальцовывал
А трос в магазине купи только этого точную длину замерь.
я так то и хочу тросик купить всяко дешевле 9000 рублей выйдет :wacko2:
а если нагреть горелкой осторожно и развальцевать ?? не вариант ?
я так то и хочу тросик купить всяко дешевле 9000 рублей выйдет :wacko2:
а если нагреть горелкой осторожно и развальцевать ?? не вариант ?
цена конечно космос !Возможно можно и нагреть что бы трубка не лопнула а потом обстучать в местах бжима.
В данной статье речь пойдет об очередной хронической болячке многих моделей Renault: Scenic, Megane, Clio и т.д. с МКПП. А именно с проблемами переключения передач. Данный материал поможет достаточно продвинутым владельцам, которые обладают опытом самостоятельного ремонта своего Renault.
Необходимые запчасти для замены на примере Renault Scenic первого поколения:
1. Сфера 7700103166
2. Манжеты пластиковые фиксирующие (втулки) - 7700695569
3. Обойма резиновая (демпфер)
4. Фиксатор тросика задней передачи (стоит внутри сферы) 7711129445
5. Пыльник наружный 7700863684
6. Смазка - 7711126145
Характерные симптомы:
Сложное включение передач, дополнительная нагрузка для совершения переключения. Наиболее частые проблемы включения первой и второй передачи. Со временем усложнения нарастают.
На симптоматику влияет время, пробег, наличие смазки, а также само по себе неудачное исполнение механизма инженерами Renault.
Конструкция, разработанная инженерами Renault, мягко говоря малонадежна. Для четкой работы переключения передач в КПП, инженеры соорудили сложный механизм, требующий сложной точности в работе.
За точную работу в механизме переключения отвечают следующие узлы:
1. Резиновая обойма — демпфер
2. Пластиковая сфера
3. Фиксирующие пластиковые манжеты (втулки)
В силу вышеописанных причин (время, пробег и т.д.), данные механизмы достаточно быстро изнашиваются, что приводит к проблемам с переключениям рычага КПП на Меганах, Сцениках и других моделях Renault из линейки Megane.
Основная проблема - пластиковые манжеты, которые изнашиваются в первую очередь и обеспечивают вертикальный люфт.
На втором месте — сфера, на третьем — демпфер.
У кулисы МКПП Renault есть и другие проблемы — наружный пыльник, верхняя обойма троса включения задней передачи, об этом позже.
Диагностика проблемы кулисы
Если на вашем автомобиле присутствуют симптомы описанные выше, то в первую очередь необходимо проверить наличие вертикального люфта на ручке КПП. Также обращаем внимание на механизм переключения и состояние прижимной пружины.
Лечение
Производитель Renault и представители официальных дилерских центров Рено считают, что в "нашем" случае необходимо производить замену ВСЕГО механизма, от ручки КПП до тяги кулисы.
Если имеется желание сэкономить, а также в наличии руки из нужного места, читаем описание процедуры ремонта:
Разбираем механизм кулисы. В зависимости от модели и модификации вашего Renault, алгоритм и процедуры могут отличаться, но принцип на всей линейке единый.
1. Скидываем тягу КПП с кулисы — 1 гайка
2. Откручиваем крепежные болты корпуса рычага выбора передач — 4 гайки
*Для некоторых моделей для выполнения 1 и 2 пункта необходимо снять выхлопную магистраль, кардан, разобрать внутреннюю панель рычага КПП.
3. Извлекаем весь механизм рукоятки КПП
4. Один из интересных моментов - это снятие рукоятки! Запаситесь терпением и словарным запасом из матерного лексикона.
*Советую найти на внутренней втулке рукоятки отверстия и предварительно их расширить с помощью любого подходящего металлического стержня. Далее тупо сбиваем рукоятку, но повторюсь все делаем через внутреннюю втулку.
5. Далее снимаем стопорное кольцо. Скидываем тросик задней передачи и изымаем фиксирующий стопор.
6. Вытаскиваем весь механизм. Важно запоминать последовательность.
7. Добираемся до нужного нам резинового демпфера, в котором и "затаился корень зла". А именно в нем находится сфера и две манжеты, внутри сферы находится еще одна втулка, они различные в зависимости от модели авто.
8. Вынимаем верхнюю манжету из резиновой оправы — демпфера, потом сферу (она разбирается на две полусферы), нижнюю манжету
. Важно. Пометьте верхнюю и нижнюю манжеты.
9. Убираем остатки старой смазки
10. Разбираем сферу и ставим одну из половинок кверху ногами, можно всю, а можно и не менять, смысл в том, чтобы найти вариант с наименьшим вертикальным люфтом.
11. Самое главное, меняем местами верхнюю и нижнюю пластиковые манжеты, т.к. основной износ приходится на нижнюю манжету.
*Подробнее: Берем в руки сферу зажатую перевернутыми манжетами, если люфт есть пробуем переворачивать сферу или ее половинки, ищем оптимальное положение.
12. Собираем все в обратном порядке, максимально все сдобрив спец. смазкой. Если часто ремонтируете авто подойдет 7711126145 или же любая консистентная густая для пластика. Можно полифлоны, силиконы, тефлоны и т.д.
13. Все собираем и ставим назад
В данном механизме есть еще одно слабое место — наружный пыльник, вещь не смертельная, но все же. Так что если будете заниматься ремонтом, подготовьтесь заодно заменить и пыльник.
Фотоматериал к статье:
Автор отчета и фотоматериала: Селифонов Роман Михайлович, его группа Вконтакте
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Внимание! Разборку и размещение деталей обязательно выполняйте на поверхности с противоударным покрытием (резина или толстый слой пластика).
Снятие
Установите пластину крепления (B.VL.1581) на стойку (Desvil).
Установите коробку передач на пластину крепления (B.VL1581).
Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
Открутите болты, расположенные внутри картера.
Снимите задний кожух строго вдоль горизонтальной оси коробки, так как он включает в себя капсулу со смазкой, расположенную в отверстии первичного вала.
Включите первую передачу рычагом переключения, а пятую — сдвинув ее вилку вдоль штока.
Выверните болт вторичного вала и отверните гайку первичного вала.
С помощью керна (B.Vi.31-01), выбейте штифт вилки пятой передачи.
Снимите вилку и зубчатую муфту пятой передачи.
Извлеките ступицу пятой передачи с помощью приспособления (B.VL1170).
Установите зубчатую муфту приспособления (B.VU170) в положение включенной пятой передачи, повернув ее так, чтобы совместить шлицы зубчатой муфты и ступицы, и снимите приспособление вместе со ступицей.
Извлеките фиксированную шестерню пятой передачи с помощью приспособлений (B.VJ.22-01 и B.Vi.1000).
Снимите внешние болты картера коробки.
Снимите датчик частоты вращения В (для полуавтоматической коробки передач JH1).
Рекомендуется поставить два магнита или перекрыть отверстия С для того, чтобы не потерять шарики и пружины фиксации штоков 1/2 и 3/4.
Снимите шток А заднего хода и контактор заднего хода В.
Надавите на шток переключения с усилием, направленным наружу.
Отсоедините и снимите картер коробки.
Слегка приподнимите первичный вал и снимите сборку оси передачи заднего хода.
Отсоедините штифты вилки 3/4 с помощью приспособления (B.VL949) и снимите сборку штока и вилки 3/4.
Одновременно снимите сборку первичного и вторичного валов со штоком и вилкой 1/2.
Выньте стопорные пальцы А и В.
Снятие шестерен
Зажмите вторичный вал в тисках с губками, а затем снимите все шестерни.
При снятии и установке стопорных колец используйте с одной стороны щипцы для пружинных стопорных колец, а с другой — плоскогубцы.
Проверка деталей
Зубцы шестерен и муфт не должны быть слишком изношенными и иметь зазубрины.
Кроме того, убедитесь, что на поверхностях валов и внутренних поверхностях шестерен нет следов трения или чрезмерного износа.
Рекомендуется пометить положение зубчатых муфт относительно ступиц.
Установка группы шестерен
Выполняйте установку в порядке, обратном снятию.
Стопорные кольца должны систематически заменяться.
Замена подшипников в картере коробки
Раздвиньте пружинные стопорные кольца соответствующими щипцами и выдавите подшипник внутрь картера с помощью приспособления (В.Vi.1576).
Установка
Установите новые пружинные стопорные кольца в их гнезда.
Примечание. Существуют пружинные стопорные кольца двух видов: первичного вала А и вторичного вала В.
Установите подшипники с помощью приспособления (B.VL1576).
Вставьте приспособление с подшипником с помощью молотка.
Замена подшипников со стороны картера сцепления
Срежьте у основания пластиковую капсулу, расположенную в центре подшипника.
Установите приспособление (B.Vi.1165) и извлеките подшипник.
Установка подшипников со стороны картера сцепления
Установите дефлектор, а затем запрессуйте подшипник, выравнивая по внутренней стороне картера.
Зачеканьте подшипник зубилом.
Снимите центрирующий подшипник первичного вала при помощи втулки диаметром 38 мм.
Установите центрирующий подшипник с помощью приспособления (В.Vi.1601).
Снятие шестерен
Втулки под шестернями 2-й, 3-й. 4-й передачи установлены с натягом. При сборке они должны систематически заменяться.
Проверка деталей
Зубцы шестерен и муфт не должны быть слишком изношенными и не должны иметь никаких зазубрин.
Кроме того, убедитесь, что на поверхностях валов и внутренних поверхностях шестерен нет следов трения или чрезмерного износа.
Рекомендуется пометить положение зубчатых муфт относительно ступиц.
Установка группы шестерен
Для сборки необходимо использовать нагревательную плиту, имеющую режим 150°С.
Положите новые втулки на холодную нагревательную плиту. Прогревайте их в течение 15 мин при терморегуляторе. установленном на 150°С.
Установка втулок
Снимите щипцами втулку с нагревательной плиты и установите ее на вал при помощи втулки с внутренним диаметром 33 мм. Насаживайте ее до тех пор. пока она не упрется в ступицу.
Примечание. Синхронизатор передачи 1/2 является двухконусным; совместите выступы колец синхронизатора с пазами ступиц и шестерен.
Замена подшипников первичного вала
Выпрессуйте подшипники с помощью съемника.
Запрессуйте подшипники при помощи втулки диаметром 25 мм.
Снимите конус подшипника вторичного вала при помощи съемника.
Установите конус на место с помощью пресса.
Вытолкните наружные кольца подшипников со стороны картера при помощи втулки диаметром 55 мм.
Установите наружные кольца подшипников со стороны картера при помощи втулки диаметром 60 мм.
Замена подшипника со стороны картера сцепления
Срежьте у основания пластиковую капсулу, расположенную в центре подшипника.
Установите приспособление (B.Vi.1165) и извлеките подшипник.
Установите подшипник с помощью приспособления (B.Vi.1167).
Вытолкните наружное кольцо подшипника первичного вала со стороны картера сцепления при помощи съемника диаметром 38 мм.
Запрессуйте кольцо подшипника при помощи втулки диаметром 46 мм.
Регулировка предварительного натяжения подшипников вторичного вала
Примечание. Регулировку выполняйте только в случае замены подшипников.
Установите вторичный вал в картер сцепления с подшипниками и кольцом для предварительной регулировки (В.Vi. 1161) или аналогичным кольцом толщиной 1,60 мм (большой наружный диаметр).
Заверните и затяните болты разъема коробки.
Установите пластину кронштейна индикатора стрелочного типа (B.VL1161) (или аналогичную) на крепления корпуса трипоида.
Установите специальную втулку (ВЛ/И527) А и болт С.
Установите индикатор стрелочного типа с магнитной опорой.
Несколько раз проверните вторичный вал, чтобы подшипники встали на место.
Установите ноль на шкале индикатора.
Используя две отвертки в качестве рычагов, потяните вверх вторичный вал.
Считайте показание индикатора стрелочного типа.
Несколько раз повторите эти операции в той же последовательности.
Определите среднее значение полученных величин.
Вычислите толщину кольца для регулировки предварительного натяжения по следующей формуле вычисления:
предписываемое значение + толщина кольца для предварительной регулировки + осредненное значение показаний индикатора стрелочного типа = толщине кольца для регулировки предварительного натяжения.
Пример (значения в мм):
предписываемое значение 0,26 + толщина кольца для предварительной регулировки 0,49 + осредненное значение показаний индикатора стрелочного типа 1,60 = 2,35.
Примечание. Набор регулировочных колец толщиной 2,15-2,43 мм с шагом 0,04 мм поставляется на замену.
Регулировка осевого зазора подшипников вторичного вала
Примечание. Регулировку выполняйте только в случае замены подшипников.
Установите первичный вал вместе с подшипниками и кольцом для предварительной регулировки (B.Vi.1161) толщиной 0,62 мм (малый наружный диаметр).
Установите картер дифференциала, установите и затяните болты разъема коробки и пластину кронштейна индикатора стрелочного типа (B.Vi.1161) на крепления корпуса трипоида.
- втулку (B.Vi.1527) А;
- опорное кольцо В;
- кольцо шестерни С;
- гайку, завернутую до конца D.
Установите индикатор стрелочного типа с магнитной опорой.
Несколько раз проверните первичный вал, чтобы подшипники встали на место.
Установите ноль на шкале индикатора.
Используя две отвертки в качестве рычагов, потяните вверх первичный вал.
Считайте показание индикатора стрелочного типа.
Несколько раз повторите эти операции в той же последовательности.
Определите среднее значение полученных величин.
Вычислите толщину для кольца регулировки предварительного натяжения по следующей формуле вычисления:
толщина кольца для предварительной регулировки + осредненное значение показаний индикатора стрелочного типа — 0,02 (это значение надо вычесть, чтобы обеспечить минимальный зазор) = толщине кольца для регулировки.
Пример (значения в мм):
— толщина кольца для предварительной регулировки 0,62 + осредненное значение показаний индикатора стрелочного типа 0,50-0.02 (это значение надо вычесть, чтобы обеспечить минимальный зазор) = толщине кольца для регулировки 1,10.
Примечание. Набор регулировочных колец толщиной 0,86-1,30 мм с шагом 0,04 мм поставляется на замену.
Читайте также: