Как снять коробку на тойота функарго
Воткнулся с фунтиком, проблема с АКПП помогите советом
Купил фунтика полторашку, в городе проехали вроде нормально, расчитались погнал в другой город на трасее следующая ситуация до 60 км/ч. все номально, затем обороты до растут а машина не ускоряется как будто где то пробуксовывает, в коробке масло светлое горетым вроде не воняет, такое ощущение что чем сильнее прогревается тем больше буксует, что это и предположительная цена ремонта, продаван деньги вернуть отказался.
Сегодня попробовал с О/D вроде такой пробуксовки нет, масло светло розовое при капании со щупа в нем никаких твердых частиц нет, O/D ведь не включает 4-ю. передачу, может дело в каком клапане, спасет ли замена масла и фильтра или уже что мертвому припарки?
масло в акпп могли поменять прямо перед продажей, так что это не показатель
первым делом проверь уровень (может перелили) и считай ошибки акпп. если причина не проявится - на СТО
предположительно - тебе светит контрактная акпп
Купил фунтика полторашку, в городе проехали вроде нормально, расчитались погнал в другой город на трасее следующая ситуация до 60 км/ч. все номально, затем обороты до растут а машина не ускоряется как будто где то пробуксовывает, в коробке масло светлое горетым вроде не воняет, такое ощущение что чем сильнее прогревается тем больше буксует, что это и предположительная цена ремонта, продаван деньги вернуть отказался.
Я на твоем месте сначала поменял бы масло в коробке, и фильтр, а то мало ли может перед продажей туда чего подлили чтоб до уровня поднять или вообще не ту марку залили. туда тип ATF T IV помоему лить надо, обязательно проедь километров 10-15 и померей уровень масла в АКПП, плюс к этому скинь минусовую клемму аккумулятора минут на 10-20 чтоб сбросить комп, просто может глюк какой у компа. и ещё слышал что если какие проблемы с ДВС то коробка тоже может не переключаться из-за этого, проверь расходники, свечи, возд.фильтр чистый или нет.
Приветствую всех посетивших данную страничку!
Всё началось еще пол года назад… Проверяя комплектность третьего, по счету, "кита" для свапа, на тот момент еще не купленного фунтика, на механику — первое, что бросалось в глаза — это отсутствие самой коробки) Нет, она как-бы была, да и есть, но… ооочень короткие передачи говорили об обратном — на 5-ой передаче при:
20 км/ч. — 1000 об.мин.
40 км/ч. — 1900 об.мин.
60км/ч. — 2900 об.мин.
80км/ч. — 3700 об.мин.
100км/ч. — 4500 об.мин.
120км/ч. — 5500 об.мин.
Напомню, что второй "кит" пришёл с коробкой в которой японцы поменяли редуктор… (в очередной раз убедился в том, что "косые" те ещё "извращенцы") Толи хотели тем самым сделать из витца мини трактор и вскапывать им грядки, толи для каких-нибудь гонок на каком-нибудь картодроме… но увы, сие остаётся загадкой, ответа на которую узнать не удастся…
В связи с чем и была установлена мкпп с третьего комплекта на второго фунта и получается одной не хватало… Начались долгие и усердные поиски "новой" коробки, но не простой, а с длинными передачами. Её маркировку подсказал один мой знакомый — какая-то 154-ая… Этими коробками оснащались витцы(10) с моторами 2nz-fe (на счёт других авто, таких как платц, пробокс — информацией не владею). И за эти пол года, я не нашёл ничего похожего на тот агрегат… И вот уже куплен третий фунт, а коробки-то нет! Вариантов решения проблемы было не много… Уже смирился с тем, что мечты о коробке с длинными передачами так и останутся мечтами и поехал покупать любую мкпп… Но вот не задача-то! Во всём Благовещенске с численностью 300 тыс. человек и туевым хуч авторазборов, в наличии нет ни одной контрактной коробки на nz-ые моторы! Была всё-же одна, но она б/у с рук — пущеная под реализацию, но что-то я не захотел такого счастья, к тому же стоимость ее ни чуть не отличалась от не хоженой по РФ. Еду я значить к знакомому на авторазбор, чтобы забрать некие детальки и узнать, может ли он притащить мкпп под заказ. По приезду залазием оба в интернет и рассматриваем предложенные варианты… Иии… Вот она! Так сказать "рыба моей мечты". В описание числиться как 154-ая, а вот как на деле — хз. На следующей день вношу всю сумму и сразу-же заказываю её. И вот уже через 7 дней я везу ее в багажнике в гараж.
И из-за него была утеряна вот такая пластмасска, но благо есть коробка в запасе, с которой и была снята данная приблуда
Это всё, что было на ней выбито… Ну и к опознавательному знаку относится еще черная крышечка (смотрящая на лонжерон)
Скидываю, так сказать, баласт и мчусь на работу в ожидании ближайшего выходного… И вот этот день настал! Воскресное утро… 7 часов утра… и мы с братом расчехляем фунта. Каждый занимается своим делом, по скольку те, кто когда-либо снимали коробки с авто, будь то акпп или мкпп знают, какие процедуры нужно сотворить, чтобы добраться до нужного агрегата. В общем "поколдовав" не много — часа эдак два, эта приблуда сама вывалилась и моторный отсек требовал новый агрегат.
Поменяли мы значить мкпп на 154-ую, а вместе с коробкой заменили рычаги, линьки стабилизатора и тормозные колодки…
Что могу сказать на счёт линек — это был мой первый раз, по скольку на 1nz-fe m/t при первой же замене ходовки я болгаркой срезал этот стабилизатор и выкинул его в металлолом и проблема с заменой линек отпала сама собой) Разницы в управлении авто со стабилизатором или же без прям ОСОБОЙ нет… Я бы не сказал что прям большой крен, но ездить по трассе 160-170 км/ч мне не мешает вообще ничего! Переодически — это средняя скорость при двидении по меж. городу… По крайней мере на 1nz-fe m/t я его обратно ставить уж точно не буду, тем более после замены линек на 2nz-fe m/t. Ну да ладно, не будем уходить от основной сути — в обшем, честно говоря — проклял всё, т.к. эти маленькие "штучки" вынесли мне мозг ориентировочно на час… И только с помощью дополнительных рук были заменены.
Что касается рычагов, то на них обоих были порваны сайлентблоки и как потом выяснилось — ушатаны гнёзда под линьки.
Ближе к вечеру продолжил начатое и обклеил одну сторону:
Но на следующий день переделал:
Ну вот собственно и всё! Аа, что касается 154-ой мкпп-то — передачи да, длиньше! На 5-ой скорости при 2000 оборотах на спидометре — 70 км/ч, но на расход этот показатель ни как не повлиял!=( И все ожидания от этой коробки были напрасны… Благодарю за время уделенное на прочтение этой записи!
Подскажите, нужно ли снимать подрамник для снятия автомата? Может кто снимал, вкратце опишет процесс.
Piton21, молодец!
У нас 90% сами себе отвечают. :)
Только я не понял, так нужно ли снимать подрамник, или можно? :)
Да там делов то по его снятию, я на фунте менял АКПП, снимал, еще привод неудобно вытаскивать если не снимать
Да там делов то по его снятию, я на фунте менял АКПП, снимал, еще привод неудобно вытаскивать если не снимать
целиком не снимал он остался висеть на шлангах гидроусилителя, отодвинул чуток чтобы открутить заднюю подушку и вытащить левый привод
Всем доброго дня.
Машинка Тойота Фанкарго, двиг 2NZ - FE.
Пытаюсь снять коробку, подскажите, снизу нужно что-нибудь снять или так выйдет?
Просятся вот эти два болта открутить, или лучше их не трогать?
И как полуоси из коробки вытаскивать? Если пыльник сдернуть, я его потом на место без особых приспособлений поставлю?
Как вытащить вал из коробки.
Откручивать только четыре болта крепления? Поперечные болтики там ничего не держат?
И что за смотровое окошко закрытое пластмассовой крышечкой?
И как подлезть к трем болтам за балкой?
все болты откручивай подрамник снимай 3 болта трудно подлесть но надо или открути центральный болт крепления подушки двс и вытащить его в смотровом окне 6 болтов вроде открутить ,снять шаровые со ступиц помошник оттягивет ступицу вместе с приводом помошник с помошью монтажки выщелкиваеш гранату с акпп там есть куда уперется и на што надовить не боись масло до этого слей
привода чтоб не болтались привяжи к чему нибудь ,двс нужно будет или подвесить или упереть чтоб на одной подушке не висел
Сегодня продолжу, вчера мануал скачал - более-менее понятно. Снятие подрамника пугает, как бы движок не вывалился :)
Спасибо за ответ.
Уперся в пункты 22 и 23 мануала, которые идут после подвески двигателя на таль.
22. Отверните четыре болта и снимите передние усилители подрамника.
23. Снимите подрамник с рычагом передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости и рулевым механизмом.
На моих фото где-нибудь видно Эти четыре болта? Или хотя бы кусочек того, что нужно открутить и снять.
Или в каком разделе мануала можно снятие подрамника посмотреть в картинках?
Подрамник - это поперечная балка на которую всё сверху крепится и сбоку рычаги?
Подрамник - это поперечная балка на которую всё сверху крепится и сбоку рычаги?да это он смотри где он крепиться к кузову и откручивай все болты рулевую рейку от балки тоже откручивал но не снимал на проволку привязал и оставил висеть мне не мишала
Проведем рекогносцировку перед решающим боем.
Если я правильно понимаю, связка двс+акпп крепится: слева акпп к раме, справа двс к раме, сзади акпп к подрамнику.
Снизу под двс подставили упор рядом с местом разъединения с коробкой.
Теперь нам нужно снять подрамник, открутить болты крепления акпп от подрамника (В Мануале про них почему-то ничего не увидел), открутить оставшиеся болты между акпп и двс (Остались два верхних и два возле подрамника), открутить три болта крепления коробки к раме. По идее всё.
Теперь вопрос. Машина поддомкрачена, т.е. передние колеса висят. Если я откручиваю болты крепления подрамника, он останется висеть (по идее) на аккп (через подушку), но если я потом откручу болты акпп-подушка, то подрамник вместе со всем что на нем есть (включая колеса) упадет на землю? Или я всё-таки что-то не так понимаю.
Колеса не выпадут, про стойки я забыл. Тогда получается подрамник на рулевых тягах повиснет?
Всё-таки меня в мануале 22 и 23 пункты по-прежнему смущают. Что за передние усилители подрамника, которые нужно снять перед снятием всего подрамника? И вообще смысл снятия подрамника не могу понять? Чтоб к болтам на подушке подлезть удобнее, или если его не снять - коробка вниз не сможет пролезть?
ППц, осталось три болта выкрутить - один двиг-акпп за защитным кожухом над правой внутренней гранатой спрятался, и два акпп-подушка, которая к подрамнику крепится. Попробую подрамник не снимать, а приопустить немного.
подрамник снимай легче будет коробка тяжелая ,не забудь открутить болты в окошке прокручивая коленвал в режиме N ,и вместо брусков под двс нужен домкрат или подвесить движок с верху на лебедку потому что придется отпускать акпп в низ иначе не выйдет упреться в кузов
подрамник снимай легче будет коробка тяжелая ,не забудь открутить болты в окошке прокручивая коленвал в режиме N ,и вместо брусков под двс нужен домкрат или подвесить движок с верху на лебедку потому что придется отпускать акпп в низ иначе не выйдет упреться в кузов
Болты в окошке выкрутил шесть штук :)
Давай по подрамнику еще раз. Я там все болты под раскрутку приготовил, открутил две гайки и болт снизу, которые подушку держат на подрамнике, выкрутил осевой болт подушки, но вытащить вверх подушку не смог - места не хватает, надо подрамник приопустить.
Теперь, если я выкручиваю болты подрамника и опускаю его вниз, подушка уже держать не будет. Получается он повиснет на рулевых тягах и трубках гидроуселителя (если я правильно понял)? Тяги рулевые скидывать или не надо? И подрамник тяжелый? Его обратно потом вставить получится?
Да, и почему брусок под двс не пойдет? Он у меня под акпп не залазет. По-идее акпп аккуратненько вниз и опустится рядом с упором двс. Или там нужно будет коробку влево вправо шурудить?
рулевую рейку открути с подрамника ,рейку привяжеш к чему нибудь она там висеть будет трубки и наконечники откручивать не надо , брусок не пойдет двс вместе скоропкой отпускать надо он не вылазиет упирается в кузов телепон в личке мтс звони если че
насколько помню сложнее всего было снять шаровые и наконечники. и при установке попасть в пазы. коробас еще тяжелый ))))
Сливаем АТФ с поддона и заворачиваем пробку. Отцепляем от коллектора часть выпускной системы с катом, чтобы не мешалась. Снимаем короткий кардан с подвесным. Отцепляем электроразъемы (три на косе, один на коробке) и один провод снимаем с коробки. Отворачиваем тягу рычага переключения. Отворачиваем трубки охлаждения АТФ, глушим чопиками. Снимаем верхнюю половину заливной трубки. Отцепляем трос от БДЗ и привязываем к нему длинную веревку, чтобы потом было удобно затянуть на место. Чтобы в процессе машина не каталась, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса.
Затем переходим к отворачиванию гаек крепления автомата к двиглу и кузову. Откручиваем болты крепления гидротрансформатора к маховику двигателя и утапливаем бублик внутрь до упора. Откручиваем лыжу, ставим домкрат под хвостовик. Наклоняем вниз коробку со стороны хвостовика, чтобы подлезть к верхним болтам крепления к двигателю (на 17) и болту стартера (на 14). Берем длинный, метровый вороток и откручиваем их. Потом выравниваем коробку и откручиваем оставшиеся болты. Теперь все готово к снятию, автомат держится на двух шпильках и домкрате.
Собравшись духом и силами подлезаем вдвоем под коробку, берем ее на плечо и, с помощью такой-то матери, снимаем, и а-а-аккуратно опускаем эту тяжеленную дуру на деревянные подставки (на поддон лучше не ставить – может потечь). При снятии надо следить за бубликом, чтобы не выскочил. Готово, половину дела сделали.
Перемещаемся в сторону хвостовика. При помощи того же молотка и деревянной проставки сбиваем чашку-пыльник. Подминаем и извлекаем старый, хотя и рабочий сальник и ставим новый. Забиваем чашку на место.
По ходу работы обнаружили поврежденную изоляцию на проводах датчиков, она развалилась от старости. Лечение простое – замотал изолентой, хотя по-хорошему надо было перепаять.
Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.
Во-вторых, нельзя забывать отворачивать болты крепления бублика к маховику. В противном случае при снятии АКПП последний может просто загнуть.
В-третьих, важный момент: установка бублика на валы автомата должна проводиться в три приема. Расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика – 31 мм (для 1G-GE и А-340).
Читайте также: