Как снять коллектор мазда 3

Обновлено: 11.02.2025

andryhin

Всем снова привет!
Дело оказалось намного хуже.
Стали варить коллектор-вскрылись ещё трещины. В итоге коллектор был заварен в 6 местах.Отшлифованы фланцы на обоих и я их внедрил на место.
Ньюансов немного: так как не открутился гена, пришлось вворачивать для заднего коллектора только 3 шпильки, затем уже на вставленном коллекторе вслепую почти вворачивать ещё 3 шпильки.Удалось.
Гайки поставил латунные с шайбами.С передним небыло проблем, все встало без вопросов. Заодно сменил текущую прокладку блока соленоидов на коробке.
Так что теперь наслаждаюсь тихим звкуом мотора и вообще проделанной работой.
Ура!.

andryhin

Привет!
Не, пробивать не стал, каты на удивление в порядке-все просмотрел стоматологическим зеркалом-идеал.Морочится не стал.Тем паче пробивая эти два надо бить и последний?! Я уже не смог :)
Заодно кстати сменил ремень вспом агрегатов, воздушный фильтр и топливный. И у меня заработал круиз-контроль.Гы. Раньше не работал, да я и не морочился, а терь работает.Прикольная штука, мне понравилось. :to_become_senile:

Resaluca

❝ Цитата(andryhin @ Oct 29 2009, 09:55)

А как интересно круиз связан с катализаторами . :)))
И находиться его блок, паразит, вверху, рядом с бочком охлаждайки :))) :blush2:

andryhin

❝ Цитата(Resaluca @ Oct 29 2009, 14:43)

Не связан конечно никак. Просто я терзал разьёмы и прочее, видно что то где то откисло, да и заработал.

Patron-67

Всем добрый день!
Ну вот, и мне пришлось повозиться на днях со снятием выпускных коллекторов. По началу меня это просто пугало, в предыдущих ветках читал, что надо пол машины разобрать, да еще подъемник надо иметь, где в домашних условиях он просто отсутствует. Но когда назвали в сервисе цифру в 10 тыс. руб, для того чтобы добраться до коллекторов, было принято решение о самостоятельном демонтаже катов. Для наталкивания на мысль, спасибо andryhin за инфу в начале ветки. Так вот, для того чтобы снять коллектора всего то надо иметь гараж и яму, и всё. Работа началась по пунктам:
1. Снять снизу пластиковую защиту (если есть и металическую).
2. Откручиваем компрессор кондея на 3 болтах (предварительно скинув ремень) и вывешиваем на шлангах.
3. Откручиваем приемную трубу от переднего и заднего катов, отсоединив предварительно разъемы лямда, все снимаем.
4. Проверяем самый задний кат, пытаемся продуть в освободившейся фланец, дуется легко , отлично дальше не разбираем, не дуется, откручиваем задний фланец возле задней оси и снимаем полностью кат для его выбивки, хомут посередине не трогаем, все равно вытащить на весу не удасться, да оно и не надо. Выбиваем кат острой монтажкой с молотком, и вытрихаем через это же отверстие. У меня кстати на вид кат выглядел отлично под лампой переноски, а пытался продуть, так чуть не посинел от напряга.
5. Сразу по ходу снимаем перемычку снизу балки на 4 болтах. Все больше мы ничего не трогаем снизу, о каких то рычагах или приводах речи не идет, в сервисах разводят как лохов, представляя на обозрение пол машины разобраных запчастей.
6. Для удобства я снял впускной коллектор, снимается за 5 — 10 минут.
7. Отсоединил все разъемы электрические сверху обратно не попутаешь там их длина разная, отсоединил шланги, которые мешали, открутил кабель канал, который над коллектором задним стоит(2 гайки на 8), короче для удобства освободил все пространство между двигателем и стенкой моторного отсека, все убрал в сторону, сразу отворачиваем трубу рециркуляции газов ключом на 27 с трубкой — усилителем.
8. Снизу отсоединил разъемы и провода от генератора, сложностей никаких нет рука с ключиком свободно пролазит. Сразу откручиваем генератор, на 2 болтах снизу и 1 гайке сверху, верхнюю шпильку генератора выкручиваем головкой на 7 с малой трещеткой, все генератор в свободном падении, протаскиваем и вытаскиваем между двигателем и стенкой (предварительно отгибаем жгут проводов с кабель каналом на 180 градусов).
9. Доступ для отворачивания переднего и заднего коллектора идеальный, не надо никаких ломающихся удлинителей и хитрых ключей, все обычная трещетка с удлинителем и просто маленькая трещетка головка на 13. Задний откручивал 3 гайки из ямы и 3 сверху коленками на двигателе. Срываю большой а заканчиваю маленькой трещеткой, на съем обоих коллекторов ушло максимум 30 минут(если собрать все время за несколько подходов), причем задний снимается через низ, легко.
Да, но самое главное, все гайки желательно побрызгать жидким ключом и не один раз, лучше потянуть время для раскисания. Я поначалу с дури побрызгал и давай крутить сразу, спереди одной шпильке голову открутил, потом стал минимум по полчаса выжидать, и все пошло отлично, даже без скрежета. Вывернутые шпильки от гаек освободил с помощью накидного ключа на 13 и головкой на 5 предварительно обильно размочил жидким ключом. На место в головку двигателя так же вкрутил головкой на 5. На все про все ушло полтора дня, больше времени ушло на танцы с бубном вокруг машины, не знал с чего начать и на раскисание гаек. Кстати передний и задний каты дуются легко, думаю что в порядке, поэтому вырезать не буду, меньше гемора, на вид тоже не плохие на просвет переноски лампы. Так что обошлись без сварки, собственными силами. Теперь буду вырезать прокладки из мягкого алюминия 1 мм., думаю будут лучше чем заводские, непонятно из чего сделаны, дубовые, подсекали со всех дырок понемногу, короче плотного прилегания там совсем нету, хотя зеркало в идеале. Вот теперь репу чешу с единственной проблемой, как высверлить шпильку спереди, места там не так много. В остальном проблем не вижу сбор разобранного в обратном порядке.
А вся эта затея началась с того, что машина просто отказывалась разгоняться, такое ощущение было, что от 3 литров остался только литр, думаю что вся проблема была в кате, в который я дул до посинения. Не подумайте, что я что то новое открыл, так добавил свой взгляд на проблему, об этом авторстве нового способа я уже писал выше.
Будут вопросы, пишите.

привет всем.
много читал форум, думал, экспериментировал ,местами помогло (прибавилось тяги, ушли рывки).
теперь по сути, вот решил довести авто до ума и как полагается взялся сначала с электрики (катушка ,провода, свечи), потом посадил впускной коллектор на гермет, но в вопросах поиска подсоса воздуха (есть он или нет уже наверное никто не определит, но хочется знать на все 100) решил поснимать вакуумные трубки идущие с впускного коллектора, и посмотреть на реакцию авто. уже сделал: отсоединил вентиляцию картера, отсоединил патрубок от клапаной крышки в гофру от воздушного фильтра, отверстия на коллекторе и гофре заглушил, трубки с вентиляции оставил болтаться.
у ко кого какие мысли?
и доп. вопрос что это за хрень стоит на кузове с правой стороны двигателя и к ней с коллектора идут две трубки?
и еще это у всех так, когда резко жмешь на газ с холостых секунда провала, потом типа шипение и только потом обороты растут, думал что фильтр воздушный его снял так с корпуса фильтр при резком нажатии хлопки слышны.
всем спасибо
авто: 2,0 2001 г.в.

McTrahen Mazda Tribute 2.3

После снятия движки, обнаружил на впускном коллекторе 2 сопунка пластиковых! и вот делема ..не могу определить- что это? на них идут какиенибудь шланги или еще что? или они просто так и торчат? просто снимал двигатель не я, а ставить сам буду

MaxDi

McTrahen Mazda Tribute 2.3

❝ Цитата(MaxDi @ Oct 29 2010, 09:55)

McTrahen вот тебе для праворулевого,но у тебя так же

Михаил Поль

Подскажите, изрыл весь интернет и форум, как снять впускной коллектор на двигателе 2,3 для замены клапана PCV.

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

Подскажите, изрыл весь интернет и форум, как снять впускной коллектор на двигателе 2,3 для замены клапана PCV.

1. отключаем аккум (т.к. будем лезть в цепь датчика удара), сливаем антифриз (крантик внизу радиатора)
2. снимаем масляный щуп (1 винтторкс)
3. снимаем рампу и форсунки (не потерять две шайбы крепления рампы)
4. снимаем дроссельную заслонку
5. снимаем 2 кронштейна возле фар, которые держат радиатор сверху (3 болта на каждый)
6. снимаем замок капота (2 болта)
7. снимаем вертикальную поперечину, на которой стоит датчик удара
8. снимаем вентиляторы, этому мешает верхний патрубок радиатора, его надо отсоединить (для этого сливали антифриз)
9. откручиваем болты крепления коллектора, они идут в 2 ряда, и еще один в самом низу коллектора
самые сложные — в нижнем ряду левый (возле насоса ГУРа) и средний, этот средний ищется вообще скорее интуитивно, головкой на ощупь.
понадобятся маленькая головка на 10, тонкий длинный удлинитель или два коротких, ну и маленький вороток с усилителем. болты откручиваются неохотно, я даже один удлинитель умудрился сломать.
еще труднее эти болты прикручивать.
вот маленькая хитрость: надеваем на головку кусок шланга/трубки подходящего диаметра, эта трубка будет удерживать болт в головке.

Михаил Поль

1. отключаем аккум (т.к. будем лезть в цепь датчика удара)
2. снимаем масляный щуп (1 винтторкс)
3. сливаем антифриз (крантик внизу радиатора)
4. снимаем дроссельную заслонку
5. снимаем 2 кронштейна возле фар, которые держат радиатор сверху (3 болта на каждый)
6. снимаем замок капота (2 болта)
7. снимаем вертикальную поперечину, на которой стоит датчик удара
8. снимаем вентиляторы
9. откручиваем болты крепления коллектора, они идут в 2 ряда, и еще один в самом низу коллектора
самые сложные — в нижнем ряду левый (возле насоса ГУРа) и средний, этот средний ищется вообще скорее интуитивно, головкой на ощупь.
понадобятся маленькая головка на 10, тонкий длинный удлинитель или два коротких, ну и маленький вороток с усилителем. болты откручиваются неохотно, я даже один удлинитель умудрился сломать.
еще труднее эти болты прикручивать.
вот маленькая хитрость: надеваем на головку кусок шланга/трубки подходящего диаметра, эта трубка будет удерживать болт в головке.

andryhin

Resaluca

❝ Цитата(andryhin @ Oct 29 2009, 09:55)

andryhin

❝ Цитата(Resaluca @ Oct 29 2009, 14:43)

Не связан конечно никак. Просто я терзал разьёмы и прочее, видно что то где то откисло, да и заработал.

Patron-67

Замена впускного коллектора на L-3 2.3 (с фото) ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Всем привет, хочу поделиться небольшим опытом по замене впускного коллектора на L3 движке

Причина, побудившая на это - стук, сначала на холодную (70 000), а через 40 000 - постоянный (общий примерно 110 000). По советам пользователей форума при появление постоянного стука - это снять верхний привод изменяемой геометрии (кстати, у многих эта фишка отломана и заменена на железный вариант). По снятию - тишина, особых перемен в поведении двигателя не замечено. Я бы так и ездил, если бы в один прекрасный день на японском яху не увидел совершенно новенький впускной коллектор по цене 99 зеленых, вместо 18 000 деревянных по Exist. Взял через посредника, вместе с доставкой EMS (вес около 6 кг) около двух недель обошлось примерно в 8 500, что тоже на так дешево как начальная цена в 99 бакинских.
Лана, девайс получен, при первом осмотре вроде такой же, как стоит, только все новенькое, никакой грязи в употреблении не был.
Теперь задача найти сервис, где это можно было бы провернуть, повезло в Горбатом (Иркутск), моторист "старик" отказался, но согласился "молодой" не глядя, пологая, что 2,5 движка, прикольно было посмотреть, когда я уже приехал по записи и он открыл капотину - такую тесноту и навешенности разных фич на впускной коллектор редко где уведешь. Но мастер молоток, в отказ не пошел.
Для замены пришлось снимать все, что прицеплено к коллектору и . радиатор, (полностью сливать ОЖ). При снятии радиатора внимание, в нижней части к нему идут патрубки с маслом от коробки, не пролейте.
Общее время процедуры замены примерно 5 часов, достаточно плотной работы.
Попутно были промыты форсунки, БДЗ и все датчики которые крепятся к снимаемому агрегату.
Новый встал как родной, единственная засада, которая ждала уже в самом конце - отстусвие болта для крепления верхнего уха маслошупа, но в общем и на нижнем хорошо держится.
Визуально при осмотре снятого коллектора обнаружена его загаженность, причем состояние форточек не однозначное, хотя сколов нет нигде, но 2 из них закрывались со следами на коллекторе, а две без следов. При нажатии на привод изменяемой геометрии все закрывались одинаково, единственное может горизонтальный люфт может несколько больше чем на новом, а так, честно говоря, не понятно, что там могло стучать.

По сбору промывки всего, что было снято результат - стука нет, поведение движка немного изменилось, в приемости разницы не чувствуется.
Расход не уменьшился, скорей даже несколько вырос, что даже странно, обычно одна промывка форсунок позволят сократить расход на 0,5-1,5 литра, а тут эффект даже обратный.

Мои Выводы - в следующий раз ничего менять не буду, только сниму привод и все.
Менять ли Вам решайте сами.
Вот гляньте фотки

В предыдущей записи я описывал временное устранение стука. Как мне и говорили: коллектор неразборный, литой. В самой процедуре ничего особенно сложного я не увидел.
1 снимаем возуховход
2 отсоединяем крышку с возд.фильтром. отсоединяем дмрв и убираем.
3 отсоединяем фишки со всех датчиков что мы видим на коллекторе.
4 отсоединяем фишки с форсунок. Читал про снятие топливной рейки, так и не разобрался как снимается быстросъем. Если кто знает как напишите или скиньте ссылку.
Был не готов в том плане, что не взял уплотнителей на форсунки.
5 снимаем рейку аккуратно потягивая и равномено тянув. Отводим ее в сторону.
Если у вас снизу все доступно то вам будет попроще. У меня стоит защита металлическая и мне было очень лень ее снимать. К коллектору крепится около 4 держателей проводов, антифриза и пр. Их не очень удобно отсоединять, но мне со своими руками чудом удалось их не сломать.
6 снимаем дроссельную заслонку. Держится на трех болтах.
Для меня вызвало трудность это два патрубка подводящий и отводящий ОЖ.они не очень удобно расположены и как только вы их снимите польется антифриз, причем с обоих сторон. Я снимал уже со снятой заслонки. А одевал на прикрученную.
Уплотнители на впуск 400р дубль
Уплотнитель на дроссель 750 только оригинал, менять не стал, т.к. две резинки было. Одна на контрактном коллекторе и на моем, поставил с контрактом.
7 отсоединяем шланг подходящий к коллектору.
8 коллектор держится на 6 по-моему болтах. Перед тем как откручивать советую продуть от грязи или протереть, чтобы потом все это не посыпалось в каналы впуска.

Ньюанс при сборке: я когда снял коллектор там из блока торчал какой то вход под патрубок. Хамут на нем настолько слабый что он слез( шланг) когда я тянул коллектор, поэтому не забудте его одеть обратно. Он торчит из середины впускного коллектора.
Заменил уплотнительные резинки впуска, зачистил все и поехали все в обратном порядке .
Моторчик на валу что ближе к блоку прикручен был на винты. Мне сразу это не понравилось. В итоге один открутил, а второй пришлось сбивать молотком.заменил на болты. При креплении резинового уголка на заслонке и на уголке есть метка чтобы их правильно выставить. Вроде все.
Коллектор нашел за 3000, хотя ценник средний больше 5, и выбор не такой большой. Кольца 400 и кабочист 300 .

Читайте также: