Как снять генератор уаз хантер дизель

Обновлено: 11.02.2025

Просмотр полной версии : гена ЗМЗ 514

какой пробег то ?

и что то мне подсказывает что щетки у тебя не причем , смотрим фотку на 3160ру (ссылка есть ) прикидываем примерный размер щеток , ну на мой взгляд не особо они и длиннее чем у тебя на видео , по мойму дело не в щетках

А так согласен, вполне вроде нормальные щетки, может реле само?
Какие показания напряжния были на гене и на акб?

Вроде победа. Причина - сгоревший регулятор! колхоз спас в очередной раз, купил регулитор от какогото таза, регулятор перепаял, щетки оставил старые т.к. по фото сравнил со своими разница мин. пробег 128ткм. напруга 9в даже после перегазовки, ну прикинув что к чему думаю причиной стало вот что: зимой менял масло и на фильтре завернулась резинка и самое обидное что в самый нужный момент на подогретом двигателе от бинара давануло масло через фильтр и все с правой стороны в масле, и гена соответственно, мойка двигателя не помогла тк керш туда не залезет да и ссыкотно туда его сувать гену мог повредить, вот и думаю что пропала зарядка от загрязнения маслом, я сделал ошибку - отключил АКБ и погазовал меряя напругу на выходе гены, а как объяснил электрик 6 разярда из ссылки Ивана, это убивает регулятор т.к. он не механический я думаю что это (моя рукожопость) и стало причиной смерти таблэтки

регулятор напряжения с щетками, стоит рублей 300 в екзисте (аналоги)
недавно снимал гену и регулятор тоже, на 100т.км износ щеток большой, да и на токосьемных кольцах тоже большая выработка

у меня тоже большая выработка на токосъемных кольцах, а с ними чего делать? напаивать на сколько я знаю не самый удачный варирант

Отличная информация!
Все просто и доступно оказывается.
А то кое-кто говорил, что только якорь под замену, а то и весь гена, так как якорей нет.
Какие наши размеры колец? Если кто мерял отпишитесь для базы знаний.

честно говоря не мерил диаметр колец, прикинул по выработке что тысяч 20 еще пройдут(выработка такая же как и на фото в теме о ремонте боша)
судя по тому что по мануалу щетки меняются на 120т.км, видимо они меняются вместе с этими кольцами
второй момент как пишут на том же форуме к разным реле регуляторам идут разные кольца, а реле регуляторы у нас совпадают с автором той темы.

проехал я уже 1080км без поломок и думал что все что могло сломаться сломалось, но нет опять кончилась зарядка, ремень в норме, опять на ровном месте без каких либо предупреждений или посторонних звуков, раз и нету, нету красной лампочки на панели приборов и стрелка вольтметра в красную зону на 9в. как можно проверить еще гену. Есть мысль унифицировать и упростить конструкцию гены - регулятор использовать корпусной и крепить гденить под капотом в удобном месте т.е. на гене только щетки, и что то подсказывает что придется менять токосъемные кольца, подскажите что еще может быть причиной пропадания зарядки.

Зарядка падает но не пропадает совсем- пробило один из диодов в диодном мосту.

как определить пробой диода, даж не представляю, блин опять снимать да сколько можно уже,

К сожалению снимать и разбирать гену. Берется контролька или тестер и проверяется каждый диод. Диод пропускает ток только в одном направлении , при смене полярности лампочка в одном положении горит в другом нет. Если горит в обоих ,значит диод пробит. Принципе в любой книжке по ремонту это должно быть, все одинаково для всех машин.

Vostretsovyv ты ж вроде писал что регулятор напряжения вывел с гены?
если нет то сними старый регулятор и выведи провода с щеток наружу подцепишь внешний РР
если зарядка пропала то скорее всего щетки кончились

разобрал опять эту сволачь, причин неисправности пока не могу найти, ай нид хелп.
Гена лежит на верстаке, корпус регулятора умер однозначно т.к. оплавился и щетка теоритически может вылезть из держателя (мое предположение) завтра закажу новый регулятор колхоз не спасас. Как проеверить гену на неисправность не знаю т.к. я диэлектрик блин. Если кто знает опишите подробно

В свое время купил книжку издательского дома третий рим- UAZ HUNTER, пошаговый ремонт в фотографиях. Там все очень доходчиво описано. Сейчас за городом,когда доберусь до сканера попробую выложить. Такие же книжки есть практически по всем моделям, принцип и способы проверки везде одинаковы.

2 Vostretsovyv
раз уж гену разобрал замерь диаметр токосьемных колец если на них большой износ то лучше сразу заменить

так какой размер у "наших" колец ? каталожный номер ?

Зарядка падает но не пропадает совсем- пробило один из диодов в диодном мосту.

мерил то на гене или аккумуляторе?
падение напруги до аккумулятора жуткое, особенно если есть штатный выключатель массы

Стоит Б.К. по нему и смотрел, ну и штатный прибор примерно то-же кажет.

Александр Пушкин
мультиметром на гене замерь очень удивишься

Приеду с вахты попробую, сейчас некогда, одна нога уже на пороге. Интересная деталь, поставил сегодня старую АКБ (ради эксперимента, с ноября лежала в гараже), проехал 150 км., зарядка не свалилась. Пока АКБ берёт зарядку гена её выдаёт так что-ли?

Если старая АКБ держит сеть лучше, то это говорит о том что Ваша новая АКБ превратилась в большой конденсатор.(под замену!)
А это бывает по причине хронического разряда и не менее хронического недозаряда.
Простейший эксперимент - выключить все и через отключенную "массу" подключить амперметр. (у меня магнитола 300 мА жрала)
Искал простейшим выдергиванием предохранителей.

решил везти гену к спецам, только вчера приехал и думаю завтра отвезу на диагностику. и по случаю достался электротахометр знаю что его нуна цеплять на w выход но такового не нашел, на гене вход на обмотки возбуждения, выход, и конденсатор, а w так и не нашел

а w так и не нашел

ну вроде опять застрекотал двыгатэлъ, заменили коллектор регулятор и подшипники, причем самое интересное что регулятор от фольксвагена и стоит он 280р. и валяется во всех магазах по ним, коллектор тоже от тудаж за него попросили 600р ну в общем вполне буджетно вышло - чуть меньше 3тр, и гена уже красуется на месте.
подключил тахометр как показал Иван к разъему W, и что то не работат гад, +взял с генератора подачу на обмотку возбуждения (тонкий черный провод), а - на корпус гены - не кажет гад.

ну вроде опять застрекотал двыгатэлъ, заменили коллектор регулятор и подшипники, причем самое интересное что регулятор от фольксвагена и стоит он 280р. и валяется во всех магазах по ним, коллектор тоже от тудаж за него попросили 600р ну в общем вполне буджетно вышло
Выложи номера колец и регулятора от VW, от какой модели или каталожные, для базы знаний!
что то не работат гад, +взял с генератора подачу на обмотку возбуждения (тонкий черный провод), а - на корпус гены - не кажет гад.
А что за тах цепляешь, может в нем причина?
У меня БК-08, масса на кузов, + с прикривателя, и на W выход провод. Передаточное 2,4 выставляешь и все пашет у всех.

забыл его название маленький красенький, на упаковке было написано для дизеля,купил в уазкином магазе сказали что как родной, номера деталей завтра выложу в гараже коробченки остались

Диаметр колец 28 мм, брать только фирмы "cargo" с остальными можно очень намучаться, реле от любого фолькса 90х годов брать любое кроме "hugo" от 400р

именно такие я и брал коробки выкинул, карго название услышал и вспомнил, нормально работают кстати. проехал около 1000км

Привет всем, а подскажите генератор можно снять не ослабляя крепление ТНВД и не снимая его и зубчатый ремень. А только: отодвинуть радиатор чтобы ось вынуть (если конечно она нормально пойдет), и снять натяжной ролик или там будет что-то мешать, вроде ремня. А ролик снимается вместе с осью? Ремень генератора просто ослабить. Вобщем неохото сбивать метки ТНВД.

а что предполошается делать с геной. зачем его снимать? и ксати выставить момент впрыска очень просто, не грей голову на эту тему.

Надо поменять сальник и наверное уплотнительное кольцо между геной и вакуумным насосом (сопливет масло, почемуто только зимой), проверить подшипники, щетки, контактные кольца.

натяжной ролик ремня на оси гены сидит. Он снимается, потом ось достается.
Если не снимать ремень, то это как? Подвязывать свободную ветвь если только?
Надо еще пружинку снять с ролика.
Неудобно както, но попробуй если есть желание.
А лучше всетаки освоить замену ремня ТНВД и выставление впрыска. Абсолютно ничего сложного и очень полезно уметь.

Спасибо. Попробую, потом отпишусь.

апну тему
снял ену полностью разобрал, но токосьемное кольцо не снял,его внешний диаметр 32 выработка 1мм по диаметру, купил то которое 28 и ошибся(нужно брать именно на 32) регулятор напряжения заменил,одна из щеток сточилась в ноль.поставил регулятор на 14.6 хугоот ген на аккумулятор кинул провод напрямую сечением 32мм:D
че обнаружил ось шкива тнвд имеет люфт видимо из-за этого ремень и стачивается

какой при этом пробег и нагрузка потребителями ?

пробег 110-113т.км
потребители штаnные
напряжение БК на блоке силовых 14,7 сразу после завода. потом 14.4-14.2 с печкой и фарами при езде (нужно менять провод от акб к блоку силовых, лень было,поскольку для того чтоб снять гену пришлось впускную трубу снимать, чтоб нормально можно было стукнуть по оси гены, в итоге повредил прокладку между гБЦ и впускной трубой сейчас гемор сного все снимать и ставить новую прокладку)
реле регулятор Huco130514

Добрый День.
Помогите советом по зарядке.
С утра на холодную всё как обычно при заводке
минута горит лампочка что нет заряда, потом минуту посвистывает ремень, потом щелкает реле и всё окей.
но если двигатель горячий то зарядку не дает и лампочка зарядки светит тускло.
Двигатель 514-Е2
пробег где-то 165-170т.км.

щетки и кольца под замену ! все удовольствие 1100 руб , с самостоятельным съемом генератора + его разборка , перепайка щеток и колец в сервисе + стоимость колец и щеток

старые щетки просто около провода колятся на двое и удаляются вместе с пластиковой основой , аккуратно от сдернутых колец отпаиваются силовые провода, запресовываются новые кольца и пропаиваются , пайка мелкой шкуркой шлифуется

перепаиваются сами угольки на реле-регуляторе

кольца идут родные на 32 мм ,их уже нет нигде(я не нашел) , можно смело ставить кольца на 28 мм ,

ВНИМАНИЕ ! при разборке обратить свой взор на шлицы на роторе генератора , на которых запресовывается вакуумный насос .

я не придал этому значения , как итог слизаные шлицы на барабане вак.насоса , через пару тысяч км после сборки генератора

в общем после снятия насоса , осмотреть шлицы ближе к самому генератору , у меня они были какбы двойные , не знаю то ли это косяк сборки , толи косяк в размерах вала генератора и барабана насоса , ну и если такая хрень есть - запресовывать барабан насоса с открытой крышкой самого насоса , и то ,гарантии нет , что встанет на место

этот генератор Бош ставился на газель со Штаером , а так же с , единственным отличием (шкив под клиновой ремень) на Ниссан ванет , Ниссан серена , двигатели GA16DE ,SR20DE ,LD23 код Ниссана 14650 7C625
в обоих вариантах(и газель и ниссаны) нет переходной пластины под насос , для правильного расположения сливного штуцера масла из насоса

11. Наденьте головку на гайку крепления шкива генератора, зажмите ее пассатижами и, вставив шестигранник в вал якоря…

Зажмите шкив привода генератора в тисках, предварительно обернув его старым ремнем привода, и отверните гайку крепления шкива.

16. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.

17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

18. Проверьте омметром, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Один провод омметра подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях омметр должен показывать бесконечность.

19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.

20. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

21. Проверьте проводимость обмоток статора. Для этого подсоедините один провод омметра к одному выводу обмотки, а другой — к другому. Если омметр покажет значение, значит, обрыва нет.

22. Проверьте диоды выпрямительного блока, для этого подсоедините один провод омметра к массе, а второй к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

23. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку в сборе с подшипником.

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Генератор – неотъемлемая часть любого автомобиля, благодаря которой организуется его стабильная эксплуатация и передвижение. Генератор отвечает за подпитку электрических систем, преобразуя механическую энергию в электрическую. Данный агрегат питает аккумулятор, различные устройства и датчики в автомобиле.

В случае с УАЗом Хантер заводом-производителем установлен генератор с артикулом 9422.3701. Стоимость оригинальной модели колеблется в пределах от 5 до 8 тысяч рублей.

В случае замены автовладелец может установить аналог генератора, который ничуть не уступает по качеству оригиналу. В таблицу сведены популярные генераторы, их артикулы и цены.

Генератор	Артикул	Стоимость, в рублях
УАЗ дв.УМЗ-4213,421 14В 65А ПРАМО-Электро	16.3771	4910
ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216,4219,4213 14В 72А	3282.3771000	5730
УАЗ дв.ЗМЗ-4021.10 14В 65А ПРАМО-Электро	164.3771	4580

Аналоги значительно дешевле штатного генератора, поэтому при необходимости можно выполнить бюджетную замену.

Виды неисправностей генератора

Процесс эксплуатации любого транспортного средства связан с возникновением различных проблем, и УАЗ Хантер с 409 двигателем не стал в этом случае исключением. Часто в модели страдает именно генератор, и среди распространенных неисправностей можно выделить следующие:

проскальзывание ремня привода генератора;
неисправность регулятора напряжения;
обрыв обмотки или ее короткое замыкание;
износ щеток генератора или их зависание;
окисление контактных колец.

Любой из перечисленных случаев требует проведения полного осмотра автомобиля, а также ремонта или замены вышедшего из строя элемента.

За чем нужно следить?

В процессе эксплуатации владелец УАЗ Хантер должен следить за:

Состоянием проводов электрической цепи, за надежностью их соединений, чистотой. Это важно, ведь, например, при плохих контактах может резко увеличиться напряжение в генераторе, и он выйдет из строя.
Правильным натяжением приводного ремня. Если ремень слабо натянут, работа генератора будет неэффективной, а сильное натяжение способно привести к разрушению подшипников узла.

При обнаружении проблем в проводке или в конструкции генератора рекомендуется как можно быстрее приступить к ремонту или замене. Обычно за проведением ремонтных работ обращаются в специализированные СТО, но иногда можно выполнить замену генератора своими руками. Для этого стоит ознакомиться с особенностями его конструкции.

Особенность конструкции

Генераторы представляют собой сложный узел, состоящий из нескольких элементов. Помимо выпрямительного блока и регулятора напряжения в некоторых моделях генераторов встроен вакуумный насос. Регулятор предназначен для поддержания напряжения на необходимом уровне, а насос регулирует создание вакуума в тормозной системе и системе отработавших газов.

Чтобы работы по замене генератора прошли успешно, рекомендуется выполнять их максимально осторожно. Это позволит сохранить целостность проводов и других элементов, которые потребуется впоследствии подключить к новому генератору.

Замена генератора

Подготовительный этап

В этом случае автовладельцу следует подготовить необходимые для работы инструменты. К ним относятся:

ключи;
отвертки;
молоток;
удлинитель.

Также потребуется заранее приобрести новый генератор, чтобы было, чем заменять вышедший из строя.

Основной этап

Данный этап подразделяется на несколько шагов:

Сначала необходимо позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место, зафиксировав колеса противооткатными упорами. После этого нужно заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
Следующий шаг – это демонтаж колодки с проводами. Для этого потребуется отсоединить колодку от вывода обмотки возбуждения генератора и открутить гайку, отвечающую за ее крепление.

Последний шаг – извлечение генератора из конструкции. Доставать его нужно постепенно, медленно покачивая из стороны в сторону, чтобы соединение разболталось. После того, как генератор будет демонтирован, потребуется очистить освободившееся пространство от грязи и установить новый генератор.

Окончательным действием станет сборка конструкции в обратной последовательности.

Проверка работоспособности

На последнем этапе следует проверить работоспособность нового генератора. Для этого потребуется подсоединить клеммы к аккумулятору и завести двигатель.

Если в процессе работы двигателя нет никаких посторонних шумов со стороны генератора, лампы света работают без подмигиваний и на приборной панели не загорается лампочка разряда аккумулятора, значит, замена проведена правильно.

Читайте также: