Как снять генератор на вольво 850
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ОДНОВРЕМЕННО СВЕТЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ЛАМПОЧЕК - НЕИСПРАВЕН ГЕНЕРАТОР
Обычно после запуска двигателя все контрольные лампочки (сигнализирующие неисправность узла) на приборной панели гаснут. Если этого не произошло или они зажглись во время движения автомобиля, сервисная инструкция говорит : "Неисправен генератор вашего автомобиля".
Проверьте состояние ремня привода вспомогательных механизмов.
Самый худший вариант это замена генератора или его ремонт.
Не спешите сразу кидаться сломя голову покупать новый генератор. Проблема может быть совсем не в генераторе. Для начала проверьте приборную массу , винт крепления и клемма расположены под торпедо со стороны водителя , в левой части , вверху на усилителе моторного щита. (Подлезть тяжело ,очень тяжело! ). Но это все таки дешевле стоимости генератора.
Как это сделать:
- снять защиту коленей водителя, открутив три самореза.
- залезть под торпеду (придется лечь головой под рулевую колонку)
- найти черный провод с металлической клеммой под болт. (на клемму приходят сразу два черных провода)
- открутить клемму (можно просто ослабить крепление)
- почистить наждачной бумагой поверхность клеммы и болта.
Если все повторяется вновь ,дело увы в генераторе.
Проверка генератора
Потребуется тестер, или контрольная лампочка с длинным проводом.
- найти на генераторе большую клемму с гайкой , к ней подходит толстый красный провод.
- проверить на ней наличие 12 Вольт (с аккумуляторной батареи приходит) , присутствует постоянно не зависимо от положения ключа зажигания
- найдите вторую клемму маленькую (представляет собой ножевой разъем) это обмотка возбуждения
- ВНИМАНИЕ ! Может включиться вентилятор охлаждения вентилятора, берегите руки !
- проверьте наличие на этой клемме 12 Вольт (появляется только после пуска двигателя) Лампочка "конроль зарядки АКБ" при запуске гаснет (т.е. на клемме должно появиться 12 Вольт)
- если отсутствуют 12 В проверьте лампу в приборной панели "конроль зарядки АКБ" , если лампа неисправна или неисправен генератор - лампа при Вкл. зажигания не загорается. Заменить лампу.
- снимите генератор, разберите, проверьте состояние щеток и регулятора напряжения, диоды, обмотки. Вышедшие из строя щетки , диоды замените на новые.
ПРО ГЕНЕРАТОР
Окончательно вчера сдох генератор. Зарядился вечером АКБ до 12,8 Вольт на выключенной машине, а дальше уже никак - провода трогать не помогает. Вчера вечером проехал на АКБ 30км (без зарядки).
Сегодня утром на АКБ 12,45 Вольт. Попробовал утром снять реле с генератора (прямо на машине), не получается. Не могу подобрать ключ: 8 не подходит. Нашёл 7 и 6 (специально к магазину "За Рулём" для этого подъехал и одолжил у продавца такие трубочки, не покупая их). Не подходят. Тут меня осенило: под грязью кроется внутренняя звезда. Такие ключи у меня есть. Отвинтилось всё на раз два и без усилий. Внутренняя звезда - это штука умная, точнее цепкая. Здесь винт не ломается, а отвинчивается лёгким усилием. Ну отмечу, что на звезду у меня садилась трещётка из хорошего набора, поэтому откручивалось всё без особого усилия, как по маслу. Дальше за реле слегка тянешь, точнее выдвигаешь его на себя и наискосок вверх. И оно у тебя в руках.
Действительно: одна из двух щёток была съедена почти совсем. Вторая щётка процентов на 50 израсходована. Почему такая неравномерность - загадка. Отмечу, что релюшка там стояла 94-ого года 02 месяца, т.е. совпадающая по дате с моментом выпуска машины. Если верить в мой пробег, то родное сцепление (от АВ) бегало 80т.км., а эта релюшка генератора 104т.км (видно, что щётки родные, к тому у меня не ремонтируемая модель релюшки была, где всё в корпус впаяно на века).
Поехал по делам (на АКБ уже 12,27). Заехал на Белорусскую - там подходящей релюшки не оказалось. На АКБ 12,1. Позвонил на Обручева-24а. поехал к ним (доехал - на АКБ 11,97 В). Купил у них релюшку за 20usd (родную 97-ого года, но ремонтированную - клялись, что делали на нашей оборонке, т.е. на века. Там бывает несколько типов родных релюшек: мой тип ремонту не подлежит, а их тип был отремонтирован), поставил сам. Проблем не было. Лишь одно было рукодельство: чтобы во внутренности генератора не лезть (там синий провод из под чехла идёт), я под корень выдрал синий провод из старой релюшки, и посадил на него папу, который вошёл в маму новой релюшки.
Радуюсь. Поехал на работу. По дороге загораются уже родные лампочки (ёлка = АКБ ! T Бензин). Во думаю, что же там не так? Вроде неправильно поставить релюшку невозможно, да и встала как по маслу. На включённой машине померил напряжение на проводе тонком красном , который к релюшке (провод коррекции напряжения), а там ноль. Пошевелил его клемму, тогда появилось 11.8В. Т.е. я тоже был прав относительно замасленной клеммы: у этого провода то появляется, то пропадает контакт. Когда контакт пропадает, то при выключенной машине при включении зажигания лампочка "разрядка АКБ" не горит . Этот контакт пока в порядок не приводил (надо снять маму этого контакта и повесить её заново), так, слегка помял в руках и поставил обратно - работает. Пока доехал до работы (15км) - АКБ зарядилась с 11.97 до 12.5. Вот и вся история.
Отмечу лишь, что пока мужики с толстыми пузами любовались своими S 90 белыми и прочими 850 около Обручева24а, молодой не бритый худой человек в красной рубашке (я) разложил все свои инструменты и неспешно ковырял внутренности своей 460 (спасибо ребятам из Обручева24а - не погнали, хотя я прямо перед их сервисом ковырялся, даже изоленту они мне одолжили - впрочем я уже и не мог уехать с 11.97В на АКБ от них ).
Нет зарядки или не загораются лампочки на приборной доске
Автор : rwd
2001-02-14 11:29:25
Рассказывает VIT:
Я опять про лампочки.
Позапрошлым летом на своей 940 столкнулся со следующим:
Ну процедуру уже все, я так понимаю, поняли - включаешь зажигание - загораются все лампочки, заводишь двигатель - лампочки гаснут, кроме одной. Нажал на тормоз, она погасла, поехали.
Стала проявляться такая вещь - включаю зажигание - ни одна лампочка не горит, завожу двигатель - заводится, жму на тормоз - никакой реакции в плане лампочек. Включаю передачу, еду все нормально. Потом опять как надо - загораются, гаснут. Потом опять не загораются.
Закономерности никакой. Меня это сначала смущало, потом перестал обращать на это внимание - все же заводится, работает.
Потом однажды на даче, весь почти день воскресенья работала магнитола, усилители (движок, естественно, не заводил, машина стояла посередине участка, озвучивая соседние). Наступил вечер, пора домой, уже сильно смеркалось. Включил зажигание, лампочки не загорелись, но, как я уже сказал, меня это перестало смущать, завел двигатель, все нормально, включил фары, поехал. Отъехал с километр, вдруг смотрю, морда на магнитоле перевернулась и закрылась (у меня тогда был Кенвуд-маска) А я знаю, такое у Кенвудов происходит, когда им не хватает напряжения. Но как дурак продолжаю ехать. Смотрю а фары-то еле светят, и подсветка приборов еле горит. И тут до меня дошло - нет зарядки, а аккумулятор из-за магнитолы был подсажен. Я не глуша двигатель разворачиваюсь, и обратно на дачу - до нее километр, а до Москвы - 100.
Фары выключил, вентилятор выключил, чувствую еду на одном аккумуляторе. Заехал на участок, и двигатель заглох.
Понял - на работу в понедельник я не попадаю и жена тоже. Вытащил переноску на улицу, стал разбираться. Проверил щетки на генераторе, поковырял регулятор напряжения (благо, цифровой тестер был на даче), зачистил все контакты, имеющие отношение к генератору, подзарядил аккумулятор. Завел. Меряю - зарядки нет. Лампочки, кстати, при включении зажигания, не зажигались. Ну в общем, опуская все подробности, при очередной заводке уже почти под утро, смотрю - загорелись лампочки, меряю зарядку - есть. Раз 20 заводил - глушил, лампочки загораются, зарядка есть. При очередном включении лампочки не загорелись, меряю зарядку - нет. И тут до меня дошло:
ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ ЛАМПОЧКИ - ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ.
Потом уже дома через пару дней разобрался - был непропай в печатной плате щитка приборов. Пропаял, и забыл об этой проблеме. Так что, если не загораются лампочки на щитке - надо искать проблему. Нашел я плохой контакт чисто логически: раз ни одна лампочка не загорелась, значит нет + на щитке. Нашел по схеме контакт в разъеме на щитке, куда подается +, а дальше стал прослеживать как он проходит по печатной плате, нашел перемычку между дорожками, на одной дорожке + есть, а на другой нет. Поковырял отверткой пайку, + появился и на другой дорожке, и лампочки сразу зажглись (я это делал, естественно, при включенном зажигании и в тот момент, когда они не горели). Вот такой счастливый КОНЕЦ у этой истории.
Автор : rwd
2001-02-14 11:35:38
Дополнение от SSS:
На некоторых моделях генераторов устроено так, что на один из контактов "таблетки" надо подавать 12В импульсно, чтобы началась работа генератора, а когда генератор уже начнет работать - то на этом контакте - полный "+". При таком варианте указанный контакт соединяют с плюсом от замка зажигания через лампочку контроля зарядки. При такой схеме, как только генератор заработал - на обоих контактах лампочки "+", и она гаснет. Основной минус такой схемы - если лампочка перегорела (или плохой контакт), то зарядки не будет даже при исправном генераторе. Похоже у тебя был тот самый случай.
Автор : rwd
2001-02-14 11:37:27
Еще один вариант от SerjA6 и, как показывает практика, весьма распространенный:
Было на 460
Заметил, что при включении зажигания не загораются лампочки и генератор не давал заряда до тех пор, пока не поднимал обороты к 2000 и заряд появлялся. Только через полгода заметил, что в моторном отсеке перетерся провод, который шел от генератора к приборке. Причем он перетерся не полностью и когда я поднимал обороты, то импульс проходил через него. А в Мусе с меня взяли 150 или 160$ и сказали, что генератор накрылся. Хорошо, что не стал менять.
Сергей.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
Добавить комментарий
Комментарии (5):
Сергей: Доброго времени суток. Как я понял, сам ролик натяжителя снимается следующим образом:
1. вставляем четырёхгранник диаметром около 15мм и отворачиваем по часовой стрелке
2. как только отвернули до того положения когда можем зафиксировать это дело болтиком, как на вашем фото, то можно уже снимать ремень, так как ролик-натяжитель ослаблен
Верно?
Я так понял, что там можно отвернуть этот ролик "Г"-образным четырёхгранником?
Спасибо Вам за статью!
Ответ: да, с этим натяжителем ищголяться приходится. только там размер квадрата кажется больше 15 мм, что-то около 18ти.
Алексей: Здравствуйте. Хотел поменять щетки на генераторе с регулятором. Все шло хорошо, но черный колпак на генераторе не смог снять. Упирается в коллектор. Можно ли как-то оттянуть гену от блока? Или все равно придется пол машины разбирать? Спасибо.
Ответ: Попробовать можно (для удобства надо снять вентилятор охлаждения), но не уверен что получится.
Алексей: У брата volvo 850 и он как-то умудрился снять регулятор с щетками и поменять их прямо на машине. Не снимая ничего. )
VADIM: здравствуйте, у меня испортился генератор, но при этом лампа отсутствия зарядки не горела , в итоге в движении зажглись все индикаторы и машина заглохла, после в итоге заменили реле в генераторе, зарядка пошла, но такой вопрос,
когда генератор работал до ремонта , при втором положении ключа лампы на приборке загорались все и через несколько секунд гасли кроме лампы давления масла и check engine после заводки все гасло, после замены реле, такая ситуация на втором положении гаснут только абс и трекс оф и srs остальные горят пока не заведешь двигатель, даже горит лампа ручника не смотря на то что он может быть опущен сли его поднять она горит чуть ярче, после заводки все тухнет , не знаю это неисправность или нет, в моем городе никто не может толком сказать, так как кодов неисправностей нет, буду благодарен если разъясните ситуацию.
Ответ: Именно так как у вас сейчас все и должно быть! Должны покаснуть ТОЛЬКО АБС и ТРАКС. Остальные погаснут после завода двигателя. До этого, видимо, были какие-то глюки, раз даже лампа отсутствия заряда загорелась!
Михаил: Здравствуйте, пытаюсь завести машину,прокручиваю ключ раз,два а на три машина не заводится стрелки приборов резко падают,появляются непонятные звуки,напоминающий движение каких-то металлических или пластмассовых деталей,дергаются замки дверей . Может это мозги? Понимаю ,что очень трудно дать заочно какой-либо ответ . Заранее спасибо !
Ответ: надо смотреть электрику. где-то либо коротит, либо еще какие проблемы
Применяются два приводных ремня для вспомогательных механизмов
(генератор,компрессор кондиционера, гидроусилитель рулевого управления).
Схема установки ремня
9146973 (6849009) VOLVO Ремень приводной
MAN.TRANS W/O (без компрессора) A.C
Аналоги:
VKMV 6PK1267 SKF
UN6PK-1270 GParts
6PK1270 GATES
1 987 948 481 BOSCH 6PK1275
1 987 946 103 BOSCH 6PK1270
9146844 (9146117)VOLVO Ремень приводной
AUTO.TRANS W/O (без компрессора) A.C
Аналоги:
VKMV 6PK1253 SKF
UN6PK-1250 GParts
6PK1256 CONTITECH
6PK1250 DAYCO
1253K6 HUTCHINSON
1 987 946 087 BOSCH 6PK1250
9146557 (6849008)VOLVO Ремень приводной
с компрессором кондиционера A.C, для двигателей с номером ENG -565356
Аналоги
VKMV 6PK1623 SKF
VKMV 6PK1621 SKF
UN6PK-1623 GParts
6PK1625 DAYCO
6PK1623 CONTITECH
6PK1623 GATES 11
1625K6 HUTCHINSON
1 987 947 985 BOSCH 6PK1623
9186352 VOLVO Ремень приводной
с компрессором кондиционера A.C, для двигателей с номером ENG 565357-
Аналоги
VKMV 6PK1744 SKF
VKMV 6PK1743 SKF
UN6PK-1753 GParts
6PK1753 GATES
6PK1750 CONTITECH
6PK1745 GATES
6PK1744 DAYCO
6PK1743 CONTITECH
1740K6 HUTCHINSON
1 987 947 981 BOSCH 6PK1750
Для двигателя D5252T (дизель)
1275725 (9186320) VOLVO Ремень приводной
MAN.TRANS W/O (без компрессора) A.C
Аналоги:
VKMV 6PK1432 SKF
6PK1437 DAYCO
6PK1420 CONTITECH
6PK1432 CONTITECH
6PK1428 GATES
6PK1420 DAYCO
1432K6 HUTCHINSON
1 987 948 336 BOSCH
1 987 947 975 BOSCH 6PK1750
1275726 (9186319) VOLVO Ремень приводной
с компрессором кондиционера A.C
Аналоги
VKMV 6PK1683 SKF
VKMV 6PK1680 SKF
VKMA 36530 SKF
6PK1678 GATES
UN6PK-1685 GParts
6PK1685 CONTITECH
6PK1675 DAYCO
6PK1680 DAYCO
6PK1683 DAYCO
6K1675 SCAN-TECH
1682K6 HUTCHINSON
1 987 947 986 BOSCH
1 987 947 979 BOSCH
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Всем привет. Если кто читает мой БЖ, может видели, что 2 года назад (или 50000км назад), я делал профилактику генератора, а точнее поменял обгонную муфту и токосъемные кольца.
Еще на той неделе, генератор мне намекнул, что к нему приходит пушной зверек, а именно в пути загорелась лампочка аккумулятора но секунд через 10 погасла. Я подумал, щетки наверное кончаются все таки пробег не малый… Ну и решил подождать до зарплаты да и купить в запас. После этого он еще пару раз намекал мне таким способом…
Ну и вот не прошло и недели и по дороге с дачи в районе Щербинки, лампочка загорелась и уже не гасла. Тут я напрягся. До дома еще около 40 км, темно и не особо шустрое движение… В итоге выключил всё что можно и на габаритах пополз домой тихо матеря еле ползущих дачников.
Благо аккумулятор выдержал и минут через 40 машина уже в гараже.
В следующий день пришлось спустится под землю… А вечером забрал новое реле…
И в тот же вечер пошел его ставить, а так как был вечер понедельника и мне было жутко лень, реле я менял без съема генератора.
Минут за 20 я его снял, одна щетка и правда сильно стерлась
Еще минут за 10 затолкал новое реле, собрал все инструменты (плохая примета… собирать инструмент пока не проверил), иии запуск… и ничего не изменилось.
На этом я решил взять пиво и пойти домой.
На следующий день вооружившись мультиметром проверил проводку, потом опять снял реле и обнаружил обрыв на роторе.
Тут уже пришлось снимать генератор. Но так как опять же мне было лень. Снимал я его сверху без съема защит снизу и слива тех жидкостей.
Только открутил и отодвинул ГУР.
далее располовинев генератор из него высыпалась куча мусора, естественно я не предал этому значения начал звонить обмотки еще раз и искать обрыв, кольца целы, пайка в норме. И уже думал все убирать и искать на разборе б/у как нашел еле заметный перебитый провод около кольца, зацепился к нему и ура, обмотка звонится 2,6 Ом. Место обрыва отчисти и запаял.
Затем на задней крышки обнаружил по жеванную опорную шайбу подшипника.
Далее при более детальном осмотре мусора который выпал из генератора я нашел вот такой кусочек стекла
Ну а далее смазка подшипников, сборка, установка
Если все спаял хорошо, то генератора должно хватить на долго.
Щетки новые, кольца без выработки, подшипники не гудят.
Всем кто осилил спасибо!
Ну а тут будет немного информации если кто то решится делать генератор (информация актуально для машин с 99 года выпуска):
— Подшипник задний NSK 6003du8 или koyo 6003RDD;
— Подшипник передний NSK 6303du или koyo 6303RDD;
— Опорная шайба cargo 139929 или bosch F00M1469014;
— Кольцо контактное генератора CARGO 135172.
— Реле генератора (от S80) bosch F00MA45211.
В замен родного f00m145230 екзист выдал замену F 00M A45 207 на и УАЗ 3151 и ГАЗ 31029,3110,31105.
При одинаковой цене я выбрал то которое ставится на s80 и V70.
в одной из тем на форуме прочитал - "регулятор напряжения. . он, вроде бы, еще и CEM управляется".
вопросы к знатокам: действительно ли работа регулятора напряжения в с60, например, управляется блоком СЕМ, и возможна ли вообще корректировка напряжения в электросистеме? если это предусмотрено, то каким образом можно её осуществить?
stark850
Коллектор может еще и живой, а щетки и поменять можно.
Там можно подобраться даже не снимая генератор. (на ы80 недавно регулятор снимал).
Дальний винтик крышки открутить гибкой крестовой отверткой, а дальше уже все просто.
Две - три гайки и еще 2-3 винтика..
Спасибо за ответ. Снимать буду весь генератор, т.к. желательно превентивно заменить муфту. Но коллектор при замене щеток желательно протачивать? Щетки не нашел в качестве отдельной запчасти на этот регулятор, колхозить генератор не хочется. На экзисте и других магазинах висит только оригинал регулятора 8697015 за 12тыс, заменителей от боша не предлагается, поэтому возник вопрос про обманку.. Шина LIN нужна генератору как пятая нога собаке, имхо.
Robert
Зависит от состояния
stark850
Спасибо за ответ. Снимать буду весь генератор, т.к. желательно превентивно заменить муфту. Но коллектор при замене щеток желательно протачивать? Щетки не нашел в качестве отдельной запчасти на этот регулятор, колхозить генератор не хочется. На экзисте и других магазинах висит только оригинал регулятора 8697015 за 12тыс, заменителей от боша не предлагается, поэтому возник вопрос про обманку.. Шина LIN нужна генератору как пятая нога собаке, имхо.
Регулятор со щетками есть в запчастях. Токосъемные кольца можно в окно увидеть, после снятия регулятора и определиться.
Заодно и подшипники послушать.
Robert
вопрос касается этого входа- он предназначен для управления с помощью СЕМ током возбуждения генератора или генератор самодостаточен, а вход LIN предназначен исключительно для опознавания генератора как "своего" в компутерной системе Вольво и предотвращения не санкционированного запуска не прошитого генератора?
все проще, исходя из температуры ОС и режимов работы двигателя регулируется зарядное напряжение.
если лин отвалился, сем(есм) зажгет лампу, а ркгулятор будет работать как обычный поддерживая на выходе 14,1-14,5 вольт. ну и термокомпенсации не будет
Robert, премного благодарен за подробный ответ по генератору! Буду искать части и далее все понесу в сервис. А может куплю новый генератор, использовав регулятор с имеющегося в качестве обманки, СЕМ целее будет. Пиво с меня, давайте адрес
С температурой понятно, даже некоторые древние жигулевские (не встроенные в генератор) регуляторы имели термокомпенсацию (зимой побольше, летом поменьше, в соответствии с потребностью аккумулятора в зависимости от температуры), но вот зачем регулировать напряжение в зависимости от режимов работы двигателя, не понятно. Чуть не на каждой плате этого компутера на колесах стоит по импульсному преобразователю питания, которому , в общем то, некие колебания по входу безразличны. По прежнему считаю LIN блажью и скорее защитой от установки "неподшитых" деталей.
А как СЕМ узнает, что регулятор отвалился, если он будет висеть в виде подключенной обманки, а крутится будет обычный генератор? Напряжение нормальное, автономный регулятор термокомпенсацию тоже делает.
Если можно, еще вопросы:
1. Генератора в качестве заменителя оригинала 36012358 у боша не нашлось, его выпускает кто то другой?
2. Бош выдает имеющиеся в продаже 3 заменителя регулятора- оригинала 8697015, т.е. F 00M 147 803, F 00M 147 88, F 00M 147 937 без детализации, что из них подходит, непонятно, если они одинаковы, то почему имеют разную маркировку :dum. Вероятно, точную замену узнаю, только когда доберусь до регулятора.
Читайте также: