Как снять форсунки на ниссан атлас
Попробую сделать небольшой фак по замене форсунок))
Итак,
Замена и настройка распылителей в форсунках TD27ETI/QD32ETI.
1. Читаем книгу страница 87.
2. Загоняем авто в гараж, открываем капот видим перед собой двигатель. Яма не нужна!
3.Форсунки находятся справой стороны по ходу авто, под трубками печки, если стоять лицом к двигателю, по номерам 1, 2, 3, 4. 1-я форсунка с датчиком иглы от неё отходит проводок, он соединен хомутом с проводом от датчика оборотов. Отсоединяем фишку датчика порсунки, снимаем хомут, снимаем аккумулятор, снимаем провода с впускного коллектора, саму впускную заслонку.
4.Откручиваем болт обратки, он будет нам мешать.
5.Трубки на форсунки от тнвд отходят от пары, см.фото, берем в круки ключ на 17 и на 14 и ослабляем трубки, также нужно снять(если ещё есть) крепежки трубок, такие прорезиненные держат трубки вместе.
6. Как и написано в книке откручиваем сверху трубки, двумя ключами. На время работ во впуск засовываем чего неть чистое, чтоб туда че неть не упало.
Далее трубки просто отводим в сторону и всё, снимать их необязательно
8. Чтобы открутить 1-ю форсунку, дополнительно одевам на головку снизу обычный хамут и затягиваем, всё головка неразойдется, можно крутить. (тут многие писали что можно итак, попробовал, фигня это всё!, расходится!, риск дело добровольное, я подстраховался)
9. На заранее подготовленное место ложим чистые листы бумаги, тут всё должно быть без соринок и прочего. для разбора форсунки понадобится либо ещё 1 головка на 22, либо накидной ключ на 22 многогранный., раскручиваем и вынимаем распылитель, у меня стояли denso121, с гравировкой чего то там ". Z", незапомнимал, на новых тоже denso121 гравировка отличалась, но тоже была, и отверстий под топливо в ней было 3. Кстати на 1,2,3 форсунках распылители были как будто обоженные, такой синекрасный цвет у метала. Давление у первой было 80кг/см.
Меняем распылитель, ставим на место родную шайбу 2,2мм кажись была, собираем(я ещё заменил пружину на новую, поэтому давление для 1-й форсунки будет 120-125, пружина сядет) и накручиваем форсунку на прибор проверки форсунок(ППФ). качаем, всё как в книге.
Сделал замер раз 5, примерное давление 120, как и хотелось.
Заранее заказанные шайбы для форсунок, на самом деле оригиналы тут нужны только мелкие, остальные 1 в 1, есть во всех магазинах, (например для благи у китайцев по 10р.)
аккуратно чистим колодцы форсунок, вынимаем старые и ставим новые колечки. Ставим форсунку обратно., сразу не затягивал просто вкрутил.
10. Итак далее до 4й форсунки
Затем всё протягиваем. Сборка обратно снятию
Итак, 2я ссала и сочилась на 70кг, потом вообще заклинила и неоткрывалась даже на 190, 3я пшикала на 90кг, 4я на 80кг и тоже заклинила и потом не пшикала. В 2-ю добавил 2 шайбы 0,1мм, в 3-ю и 4-ю по одной шайбе, давление везде примерно 115. Проверил на несколько раз, все пшикают, вроде как по книжке.
шайба 0,1мм дает прирост 12кг!(от sapsan)
По поводу расходных материалов, заказывал всё на выше приведенном сайте, это мне проще, нашел нужную запчасть, поехал к представителю у нас же в городе, оплатил, дождался доставки, поехал у него забрал, на все дела примерно месяц.
9431610245 - регулировочные шайбы в пачке 10шт, цена 360р за пачку, шайбы 0,1мм. Можно заказать все размеры 0,2, 0,3 и т.д. как в книге, но я не стал. шайбы стоят примерно по 35р/шт. Имхо, это много лучше чем резать из щупов
9431610141 - пружина сжатия форсунок, заказывал bosh, пришли zexel. по 105р за шт.
0934008220 - распылитель denso (DN0PDN121) по 422р
Номер головки на 22 на фото, цена 101р.
Номера медных шайб на фото выше. шайбы по 32р.
На все дела ушло примерно часа 3, делал не торопясь для себя. После нестал ниче руками прокачивать, просто помаслал стартером и завел, машин подергался на холостых, потом прогрелся, проехал пару км и работа стала идеальной, на холостых как часы, даже плавания оборотов пропали(но я ещё почистил болт в обратке, опять оттуда вывалился комок грязи, а ведь меньше года назад чистил). Пока прошло 3 дня, расход еще не замерил, позже отпишу.
Единственное что для меня остается непонятным, как то все описывают что выставили например ровно 105кг, как это ровно если стрелочный указатель впринципе ровно показывать неможет?, всегда есть +-5-10кг, т.к. стрелка дергается, мне даже мой отец доказывал что по этому же прибору он ставил всё ровно, хотя это впринципе не возможно, пока качаешь ручкой в одну сторону, стрелка дошла и прыгнула обратно. глазами ловишь момент поднятия и опускания стрелки, за несколько замеров получаешь примерное давление. И! даже если и есть у кого то такой прибор чтоб показывал точнее, как его выставить, если шайбы идут с минимальным шагом 0,1мм, а это 12кг(хотя по книге 0,02мм дает 4,7кг, странно), но шайб 0,01мм, 0,02мм, короче на сотые небывает, только стандартный ряд 0.1,0.2 ,0.3 ,0.4 ,0.5 ,0.52 ,0.54 ,0.56 ,0.58 ,0.8. сдается мне мастеровые зачастую врут, принимая желаемое, за действительное, т.к. хотя бы про шайбы они(одни из наших в городе) даже и не знали.
форсунка первого целиндра на TD 27 ETi ⇐ Caravan, Homy, Urvan. ТНВД и впрыск топлива
Модератор: RANGER
форсунка первого целиндра на TD 27 ETi.
Вот такая ситуация.
Купили Nissan Homy TD 27 ETi, arme 24, автомат.
Проездили пол года, и началось. Обороты в диапозоне 1800-2100 об/мин, на холостых(соответственно 1800 минимум,2100 мах ,наберет сбросит,наберет сбросит)вобщем такая ерунда. на ходу мотор быренько перегревался.
Сами с дизелями дел не имели, да и электроники там до жути. Вобщем отдали в сервис, а сервисы у нас полное Г. (деваться некуда было)ну там сразу давай на топливный грешить, сняли, заказали новый "бла бла бла" пол года и насос пришел, поставили,отрегулировали. но к несчастью проблема не решилась. потом с горем пополам они нашли книгу с кодами неисправности, и теперь проблема:ТАДА. электронная (хотя какая она еще может быть) форсунка первого целиндра. говорят что она очень важная,от нее многое зависит, очень редкая вещь, трудно достать.
Вобщем вот что хочу спросить:
В том ли причина столь высоких оборотов(если нет то как её решить)?
Цену форсунки, действительно ли сложнодоступная вещь, многое зависит от неё или нет,ну вобщем ваш взгляд на эту проблему и ситуацию.
от нее зависит очень многое! она и называется управляющая форсунка! в мануалах написано что ее разбирать нельзя! там только заводская настройка! думаю придеться покупать! по цене ее сказать не смогу! хотя это узнать без проблем! но к примеру датчик спидометра новый стоит 5700!
А высокие обороты изза неисправности "крышки" ТНВД или неправильной ее установки.
также возможна неисправность блока управления.
На сколько знаю у вас есть человек, хорошо разбирающийся в данных аппаратурах
Владимир Кривошлыков
попробуйте ему написать, вродебы он с сахалина.
Спасибо ребят. форсунка во Владивостоке стоит 7900р. в автоцентре ниссан.
Буду искать в Хабаровске, там наверняка дешевле.
НО. обороты не прото высокие, они форсируют в диапазоне 1800-2100 от и до и так без конца. ну сейчас вроде с ТНВД пошаманили, этот диапазон снизился на более незкие обороты. (примерно 1100-1400) диагностика выдала код неисправности кот связана с форсункой. не помню точно.
И разбирать нельзя только форсунку у которой есть индуктивный датчик т.к. те кто разбирал форсунки без него, говорят что ничего особенного нет.
из - за чего обороты могут так форсировать?ТНВД vs ФОРСУНКА. кто из них.
Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система питания двигателя и инжекторная форсунка в роли составного элемента. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, конструктивных особенностях и принципах работы системы питания двигателя.
Что указывает на возможные проблемы с инжектором
При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:
- наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
- явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
- машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;
Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.
Самостоятельная проверка форсунок
Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.
Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.
Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.
Определить неисправную форсунку на слух по звуку работы ДВС можно в том случае, если из блока цилиндров доносится приглушенный высокочастотный звук. Это указывает на необходимость чистки инжектора или неисправность форсунок.
Как проверить подачу питания на форсунки
Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.
- для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
- другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
- затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
- если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;
Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.
- Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
- Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
- Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
- После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
- Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.
Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.
Комплексная диагностика работы форсунок на рампе
Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.
- Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
- Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
- Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
- Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
- Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.
Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.
Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя
В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.
Рекомендуем прочитать статью о том, какие существуют способы диагностики и очистки инжекторных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о механической, химической и ультразвуковой очистке инжектора на примере очистки форсунок дизельного двигателя.
В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.
Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.
Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.
Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.
Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.
Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.
Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.
Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.
замена и регулировка форсунок qd32/td27
террановоды, ткните носом или опишите процесс регулировки/обжатия/замены форсунок и чего там ещё делается. Никогда такого неделал, но очень интересно)) Чё то прошел поиском, все делают у топливщиков, отзыва о самостоятельном проведении процедуры ненашел.
да кстати, приблуда для проверки распыла есть, но я пока несмотрел чё она из себя предсталяет)))
и где покупать регулировочные шайбы и прочее
Увы помочь нечем.:-(((
Шайбы (сам не пробовал) режут из щупов для выставления зазоров, которые с шагом 0,05 мм продают. Да и шайбы (в том числе пламегасительные) в авто-магазинах видел
да в основном интерес именно о расходниках где их барть. и ещё, уже несколько раз видел темы типа про снятие первой форсунки, а зачем её снимать и че то в ней проверять если в ней все равно ниче неремонтируется
террановоды, ткните носом или опишите процесс регулировки/обжатия/замены форсунок и чего там ещё делается. Никогда такого неделал, но очень интересно)) Чё то прошел поиском, все делают у топливщиков, отзыва о самостоятельном проведении процедуры ненашел.
процесс настройки-регулировки ни чем не отличается от каких либо других форсунок, главное выставить нужное давление шайбами, и проверить качество распыла(в книжке нарисовано), но с этим уже ничего не сделаешь, если оно не то, распылитель под замену. В советские времена при дифиците пытались отмачивать в растворителях, притирать иглу, но хватало не надолго.
да в основном интерес именно о расходниках где их барть. и ещё, уже несколько раз видел темы типа про снятие первой форсунки, а зачем её снимать и че то в ней проверять если в ней все равно ниче неремонтируется
ну распылитель то и в первой форсунке имеется, для его замены и снимают. Распылитель в ней регулируется на давление распыла. Проблемы со снятием - проводок мешает и с разборкой. Не исключено, что при замене распылителей тебе хватит тех же шайб, которые в форсах. ну а если чуть не хватит, то из лепестков щупа для регулировки клапанов.
сегодня испытывал этот аппарат, форсунки от другого терана, тд27 старый, одна форсунка начинает сочиться на 60, потом на 80 струйками ссыт, потом к 120-130 типа распыл с струйками
что интересно авто неимело повышенного расхода, ну вибрация да, шумность двигателя. но расход 10/100. распылители такие в магазине спросил 800р штука, капец.
про щуп так в общем и думал сделать, спасибо за совет. как дойду до своей машины, сделаю полный отчет о проверки и регулировке
наверное полжизни форсунки ремонтировал=))а как иначе ежели в запас в море давали 6-10 распылителей на 3-6 дизель-генератора.Принцип одинаков и применим и к автомобильным.К примеру распылитель заклинил и ссыт,разбираем игла невыходит,ее заклинило,в кувалде высверлено отверстие под корпус распылителя,отверстия 2 тоесть первый под корпус и ниже под иглу распылителя(называется эта хрень типа инерционный молоток)Втавляется в отверстие сам распылитель и кааак шарахнеш по наковальне-иголка и выскочила из корпуса,отверстие под иглу не очень глубокое иначе может хвостик иголки обломаться.Естественно перед данной процедурой заклиненные распылители вымачиваются с диз топливе.Осматриваем иглу-на ее кончике,где конус должен быть узенький поясок-как на притертом клапане,тщательно моем и проверяем плавность хода иглы в корпусе.Должна иголка под собственным весом под углом 45 градусов сама плавно опускаться в корпус.(смазанная диз топливом с моторным маслом)Как правило на игле распылителя нагар ,его удалить-зажать за хвостик иглу в сверлильном станке и почистить иглу о спил деревянного бруска (как бы этот самый спил сверлим иглой)В корпусе нагар удаляется деревянной палочкой типа зубочистки.За хвостик иглы как бы притираем саму иглу к корпусу на смеси масла и топлива(круговыми движениями с опусканием и поднятием иглы)Собираем форсунку и на стенд,медленно поднимаем на стенде давление до рабочего,не должно быть капли на кончике распылителя-подтекания.Смотрим качество распыла-характерный звук (треск)впрыска и туман(распыленное)топливо.Давление впрыска на механических форсунках как выше описанно поднимается прокладками от щупа,пружина села значит шайбу надо толще а где ее взять?Прокладка ложится за шайбу-тоесть по пружине работает шайба.Максимальное давление устанавливать нежелательно-к примеру рабочее 115-125,лучше оставить 115 более мягким будет звук работы ДВС.Теперь о браковочных показателях распылителя.Корпус распылителя имеет крупный выгоревший кратер-в брак.Cиний цвет корпуса говорит о сильном перегреве-в брак(метал отпущен нагревом).Поясок распылителя широкий,просел,но как правило проседает он при притирке c пастой гои,с ней притираем иглу в случае ежели форсунка на стенде после мягкой чистки деревом всетаки льет.После притирки на пасте выход как правило процентов 70 а 30 нежизнеспособные распылители.На судах для притирки распылителей делается специальная приспособа цапфа как у сверлильного станка,пальцами то распылитель за хвостик долго не покрутиш,а так зажал его в цапфочку и три как нравится,на пасте главное чуство меры.Если копус распылителя многодырчатый-отвестия прочищаются с внешней стороны мягкой проволочкой подходящего диаметра,на авто как правило одна (штифтового типа)
Читайте также: