Как снять электроручник на рено сценик 2
Автомобильный мир полон стереотипов: Land Rover обязан жить в сервисе, Opel непременно нарушит лесную тишину звуком ржавления, а французские машины и вовсе за машины можно не считать… Именно о "французах" сегодня и поговорим. На СТО обратился владелец Renault Scenic с жалобой на неисправность электронного "ручника", о котором мы когда-то писали в общих чертах. Что пошло не так в отдельно взятом случае? Передаем слово диагносту Дмитрию.
- Стояночный тормоз в Renault электромеханический. Один из его главных блоков расположен под днищем возле бака. В этом блоке располагается привод, который "таскает" тросики "ручника", а также не самая простая электронная часть, которая отвечает за управление стояночным тормозом и его связь по CAN-шине с блоком управления. Трудно сказать, насколько на самом деле необходимо так усложнять простой по своей сути стояночный тормоз, но имеем то, что имеем.
Как выяснилось из разговора с владельцем, автомобиль длительное время простаивал. Это было видно и по его состоянию, потому диагностика началась именно с блока под днищем: были вполне обоснованные подозрения, что внутрь могли попасть вода и грязь и вывести из строя привод либо плату управления.
После вскрытия блока выяснилось, что привод исправный. Несмотря на неблагоприятную среду, в которой находился блок, его "начинка" была абсолютно чистая: не было ни намека на грязь, воду или конденсат. Чтобы удостовериться в исправности электропривода наверняка, я запитал его от внешнего источника, минуя электронику. Работа привода не вызывала нареканий.
Блок был загерметизирован и собран обратно. Следующим этапом стало изучение результатов диагностики сканером. Всего по блоку стояночного тормоза в памяти было сразу десять ошибок. К примеру, настораживала ошибка "Контрольная лампа. Замыкание на массу" - это может свидетельствовать о недобросовестной подготовке машины к продаже, когда пытаются скрыть следы какой-либо неисправности.
После сброса ошибок в памяти блока и включения-выключения зажигания вновь вернулись уже две ошибки. Одна из них как раз та самая "Контрольная лампа. Замыкание на массу". Контрольная лампа находится на кнопке стояночного тормоза, который к тому же имеет своего рода защиту от случайного нажатия. После разбора этой кнопки выяснилось, что она просто отключена. Ее подключение проблему все равно не решило - "ручник" не работал.
Фото носит иллюстративный характер
Выяснилась еще одна интересная деталь, которой не было в списке ошибок, но которая в то же время и больше всего настораживала: один из контактов блока не видел включения зажигания.
При таком количестве проблем и отсутствии "жизни" в блоке вполне логично предположить, что у него есть проблемы с питанием. Однако это было не так: питание на блок приходило. Может быть, просто предохранитель?
Обычно блоки устроены так, что силовая часть для электропривода запитывается отдельно от самого блока управления. То есть и предохранителей должно быть два. К сожалению, в случае с Renault на схемы в таких случаях особой надежды нет. Во-первых, их еще нужно постараться найти, во-вторых, далеко не факт, что в схеме будут отражены изменения в комплектации, которые могут происходить с автомобилем за годы выпуска.
К слову, сам подход Renault к представлению схем сложно назвать удобным. Все элементы на картинках обозначены просто цифрами, расшифровку значения которых надо смотреть на отдельной странице. Предположу, что делается это для упрощения перевода схем на различные языки.
Так или иначе, но предохранитель для блока питания был найден под сиденьем и проверен - он оказался целым. "Плюс" приходил к нему и "уходил" дальше.
Однако на разъеме, который находится возле блока предохранителей, обнаружились небольшие зеленые образования. Подобное явление характерно для медных проводов с положительным потенциалом и может сообщать о воздействии влаги. Причем иногда эти зеленые образования могут проявиться даже под изолентой или "родной" изоляцией проводки. Выходит, что, скорее всего, в нашем случае в разъем попала вода. Каким образом - это уже другой вопрос. Некоторые "пины" со временем просто растворились, поэтому сигнал о включении зажигания не приходил на блок управления стояночным тормозом.
Найти новый разъем на замену старому задача не из быстрорешаемых, поэтому в качестве самого простого решения проблемы было выбрано прямое соединение проводов. Таким образом, из электропроводки был "выброшен" сам разъем, а все провода тщательно спаяны и заизолированы при помощи термоусадочной трубки на клеевой основе. Такая термоусадка дополнительно герметизирует места спайки. В тех же местах, где один провод превращается в два, помимо термоусадки необходимо использовать еще и герметик. По итогу получился практически новый жгут проводов.
На этом неисправности "ручника" по части электрики были устранены - повторное считывание ошибок блока управления эти самые ошибки не выявило, а блок начал видеть включение зажигания. Начал работать и сам "ручник", но проявились неисправности уже в механической части системы.
После "затягивания" стояночного тормоза, которое сопровождалось хрустом и щелчками, самостоятельно "растормаживаться" он не желал. Для этого пришлось задействовать "рычажок" в нише запасного колеса, информация о срабатывании которого, к слову, также поступает в блок управления.
Для приведения "ручника" в рабочее состояние понадобилось поработать с тросиками и суппортом, но это уже совсем другая история.
Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО
ABW.BY
Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода
Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.
Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!
Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.
Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.
Итак, переходим к ремонту.
1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами
2. Мотор с редуктором и платой управления
Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный :-)
3. плата управления с двигателем
Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.
4. Подшипники редуктора
5. Плата управления с реле полярности
6. Датчик усилия
Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.
В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос :-)
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.
После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.
Проблема точно такая же была, да и до конца мной не решена. Проверьте работу лапки суппорта: при снятом тросике крутаните колесо и подожмите лапку. У меня колесо не остановилось, т.е. дело в суппорте. Троса снимаются без снятия самого блока( инфа из инета) правый трос снимал, левый нет. Дергаете за разблокировку в багажнике. Откручиваете гайку правого троса. Максимально вытягиваете трос из блока. Тонкой отверткой осторожно чуть отжимаете ус белого фиксатора. Отсоединяете трос. Чистите. При установке обратно, обратите внимание что бы ус фиксатора был повернут к вам дабы не возникло проблем при следующем снятии.
Всем привет! В общем расскажу как сегодня прошел ремонт "ручника". Сразу скажу, прошел неудачно, нужен совет, что делать дальше. В общем приехал в гараж, дёрнул трос аварийного сброса, затем одел тросик, который был снят с суппорта (как так получилось описано выше). Далее проверил работу ручника, всё работало отлично. Потом скинул фишку с ручника, снял промежуточную тягу (на фото видно ее состояние), всё отчистил, обработал модификатором ржавчины. В пластиковом кожухе этой тяги была куча песка/воды, неудивительно что ручник клинил в мороз. Потом всё собрал, вставил фишку в блок управления тормозом и. УСЛЫШАЛ ТОЛЬКО ТРИ ТИХИХ ЩЕЛЧКА ИЗ БЛОКА! И все. моторчик не крутит, ничего не происходит, только три щелчка и тишина. А на приборке при этом появляется CHECK И STOP. Скинул клемму с аккума, накидываю обратно и слышу снова эти щелчки и снова ошибки на приборке. Самое интересное, что на ручку ручника реакции нет никакой. Ребята, что делать? На белорусском форме сказали, что спалил реле в блоке управления. Но как я ее мог спалить, если до скидывания фишки с блока управления всё работало, а когда накинул обратно - то даже мотор не пытался крутить, просто три щелчка и всё. Помогите кто может бедному беларусу, так и не понял что я сделал не так.
Не так вы сделали отключая фишку с блока, а не клемму с АКБ(или пред под сидением водителя). Сброс ручкой(багажнике) делали перед тем как снять промеж. механизм или трос от блока отсоединяли?. Собрали все правильно? Далее попробуйте сделать сброс ручкой.
Делал так:
1) сделал аварийный сброс (что бы вернуть снятый тросик на лапку суппорта), если что у Scenic с середины 2007 года ручки аварийного сброса нет, тросс аварийного сброса торчик примерно на 30-40 см из самого блока управления стояночным тормозом.
2) проверил работу ручника несколько раз, при этом система работала идеально (кроме того, что присутствовало подклинивание на правом колесе, из за которого и полез разбираться)
3) снял промежуточную тягу, которая на фото сверху. ДЛЯ ТЕХ КТО БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ: тягу это просто так не снимешь, она в пластиковом корпусе и очень плотно сидит к балке. Чтобы ее снять надо снять пластиковую защиту балки, тросики с суппортов, далее снять верхний пластиковый "пыльник" этой тяги (пыльник в ковычках, потому что - это говно, а не пыльник, по факту не защищает механизм). Потом нужно сместить промежуточную тягу ВПРАВО по ходу движения авто и у нее появится свободный ход, дальше она легко снимается.
Вот тут я похоже допустил роковую ошибку, т.к для того чтобы сместить тягу нужно снять блок управления (основной трос выходящий из блока просто не позволит передвинуть тягу вправо). Ошибка в том, что снял фишку с блока без скидывания клемм аккума!
4) почистил механизм промежуточной тяги, смазал троса, потом собрал все обратно. Накинул фишку на блок управления и услышал эти три щелчка.
5) после этого уже скинул клемму с аккума, накинул обратно и снова услышал три щелчка из блока, жужжания моторчика слышно не было.
6) клемму скидывал несколько раз, дергал за ручку аварийного сброса. И вот что интересно. После трех щелчков на приборке помоему загорается только CHECK. Потом я пробую ставить ручник ручкой из салона и на приборке появляется STOP. Так что пока у меня мысли о том, что блок рабочий, но его работе мешает висящая в мозгах ошибка. Предполагаю, что надо клипом конфигурировать систему стояночного тормоза, пока других мыслей нету!
На данный момент пока снял всю систему с авто (блок, тросса, тягу эту злощастную), вот думаю что дальше делать. Заодно наверное разберу блок для визуального контроля исправности.
. вскрывай блок и смотри реле не вспучило ли его? как уложен шлейф от датчика усилия. обратно герметизируй тока нейтральным герметиком
Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!
Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова - под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления "ручником").
Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Причина - попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.
Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если "ручник" вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой - на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.
Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, - это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на "ручник" или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах "реноводов" хватает.
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом
Более 6100 запчастей для Renault Scenic с фотографиями и ценой каждой детали можно найти на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Поиск любой запчасти - в три клика.
В общем-то тросики и на самом деле подклинивают. Так что их надо менять однозначно, тем более
пока лето. Заодно и сам корпус откроешь и если надо, то приведи в порядок - это придется почистить
от ржавчины и смазать. Весь агрегат можешь снять и спокойно заниматься ремонтом - просто вместо
ручника будешь пользовать на стоянке передачу.
Еще посмотри здесь и здесь
А после того как снимаешь вручную, то надо будет на clip для снятия ошибки.
Подниму тему пожалуй, на то есть причина .
Сценик 2004г. 1,6 бенз.
На приборке постоянно горит "сервис ручника", хотя сам ручник хоть криво но работает .
В 50% случаев при выключении двигателя ручник затягивается. Так же он затягивается в 100% случаев если при постановки "на ручник" выжать сцепление. Т.е. если сам не сработал - выжимаю сцепление и ставлю на ручник вручную, работает без отказно.
Снимается с ручника без проблем, газ/сцепление.
Иногда на ямах ручник самопроизвольно срабатывает, раздается "страшный" сигнал и сразу отпускается. Следствие этого изношенные задние тормозные диски.
Комп показывает ошибку датчика положения педали сцепления. Стоит он не дешево, и гарантии правильной работы после его замены никто не дает.
Помогите советом че делать, может было такое у кого ?
ЗЫ. читал в нете что рено отзывало 700 тыс. авто с такой проблемой и на устранение причины на сервисе уходило не более 30 минут.
1. Попробуй найти и поставить б/у датчик
2. Даже если машина приобретена у дилера рено, то в РБ ни какие отзывы не проводились, а так можешь проверить свою машинку там
Еще раз повторюсь, но уже в этой теме.
Может у кого плата в блок автоматического ручника есть? Или знание где найти? Или сам блок.
У меня внутри платы сгнили некоторые дорожки внутри платы. А плата то многослойная.
И еще один вопрос добавлю: есть ли различие в самом блоке авторучника на сценик 2 и на гранд сценик
Мне перепрошивку ручника сделали бесплатно на рено–сервисе в Гомеле в апреле 2013 года когда менял,у них ГРМ. Причем машинка 2003 г.в. Сказали, что меняют всем, кто попадает к ним на обслуживание. Перед этим проверили версию программного обеспечения и сказали что установленная у меня подлежит перепрограммированию.
Так что действует отзыв и в Беларуси.
_________________
Хорошему коту круглый год МАРТ.
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
Ошибка на Гранд Сценике по электронному ручнику DF043 неисправность двигателя. С чем может быть связана? Сам движок? Или реле, провода, разъемы? Попутно уже давно горит DF037 ошибка передачи по мультиплексной сети. Но все было нормально. С месяц назад поменял реле ручника и тросы. Было все хорошо. А потом то не становится то не снимается. Ошибка сама может уйти через некоторое время.
Читайте также: