Как снять двигатель с калины не снимая коробки
Немножко предыстории: Пару лет назад я попал в ДТП, и, пока доехал до гаража, из-за вытекшего тосола повело ГБЦ на старом 83-м двигателе. Но тут удачно в гости приехал брат из Томска, где нашлись мастера, готовые не только починить двигатель, но и довести его до состояния 16-клапанника. Двигатель был демонтирован, закинут в багажник и отвезен в Томск, где и обрел вторую жизнь. И вот, за пару дней до отправки двигателя ко мне, брат на своей "калине" гробит напрочь свой 1.4i. Мучительные сомнения, сожаления — и моя движка навсегда остается в Томске, под капотом его машины, а я ищу себе новую. В итоге был приобретен 126й двигатель, который благополучно и стоял около машины все это время.
Ну, собственно, все видно на картинках — стойки собраны из досок и шурупов, труба 60мм на прогоне 2.5 метра отлично держит вес двигателя. Изначально пытался поднимать двигатель системой блоков, но трение в узлах оказалось больше, чем выгода от них, да и перемещать эту конструкцию оказалось тяжело. В итоге был взят тельфер, который и решил проблему. Поскольку двигатель был 126й, пришлось демонтировать с него родной генератор с креплением (кстати, никому не нужен, новый?) и установить калиновский, а также снять заднюю опору двигателя.
В остальном мотор сел идеально. Установлено 200мм сцепление крафттек — единственное, которое нашлось в моем городе, формально предназначенное для гранты с 87-сильным двигателем. Стартер, кстати, на коробке, трехшпилечный, и "по народным приметам" колокол КПП вообще не должен бы налазить на двигатель — однако, сел же вот…
После установки начал подключение, и обнаружил, что совершенно не понимаю, как установить на двигатель косу форсунок. ПРи монтаже я видел, что она там установлена, но не проверил разъемы. А коса на двигателе оказалась приоровская и пропущена она под впускным коллектором — по сравнению с калиновской, на ней нет отводов под датчики фаз и детонации.
Вот теперь не знаю — то ли снимать впускной коллектор (а снимется ли он — места мало…), то ли как-то просовывать косу в него (то же самое — места нет подлезть), то ли расплетать калиновскую косу и пускать провода на датчики отдельной косичкой. Кроме того, из нерешенных проблем — родной 183й тросик газа — излишне длинный для 126-го, надо придумать, как его аккуратно укоротить. Ну и отсутствующая вторая лямбда — перепутал коробки с запчастями, положил ее в "ненужные" — и благополучно выкинул на помойку… сейчас за эту небрежность предстоит отдать еще 3900…
Под замену двигателя была полностью переложена проводка, но об этом стоит написать отдельно, с аккуратным подбором выражений.
Зафиксируйте машину на подъёмники, снимите мотор и коробку передач.
Примечание
В данном разделе работа проведена на примере ВАЗ-21126. На других автомобилях моторы снимаются почти аналогично. Разница в положение проводов и трубопроводов.
1. Понизьте давление в системе питания. (в том случае, если начали работу сразу после поездки).
2. Отсоедините батарею аккумулятора.
3. Достаньте брызговик мотора.
5. Отсоедините воздушный фильтр.
6. Рассоедините головку блока, дроссельный узел, впускной патрубок со всеми сапунами, трубопроводами и проводами, которые рассоединяли, перед тем как снять ГБЦ для смены прокладки.
7. Рассоедините колодки жгутов проводов и датчики скорости, положения кулачкового вала и детонацию.
8. Открепите провода от стартера и генератора.
9. Отсоедините жгуты проводов от выключателя света на коробке передач.
10. Рассоедините жгуты проводов датчиков концентрации кислорода, достаньте держатели их проводов из проёмов теплоизоляционного щита рулевого механизма.
11. Разъедините крепители жгута проводов от консоли. Поверните жгут в сторону.
12. Расслабьте затяжку стяжки.
13. Разъедините сапуны и термостат.
14. Уменьшите затяжку стяжки.
15. Открепите сапун отопителя от подводящего сапуна водяного насоса.
17. Отсоедините провод.
18. Рассоедините топливный сапун и трубку, зафиксированную на щите передка.
19. На машине с автоматической КП, расслабьте стяжку крепления верхнего сапуна системы ОЖ. Сжав его согнутые усики, сдвиньте стяжку по сапуну и отсоедините сапун от штуцера теплообменника. Перелейте жидкость из сапуна в ёмкость.
20. Тем же способом снимите сапун системы степлообменника.
21. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.
22. Открепите колодку от датчика.
23. Вывинтите 2-а скрепляющих болта
24. полки батареи аккумулятора к картеру коробки передач.
25. Прокрутите гайку байонетного крепления жгута проводов от электронного блока управления коробкой передач на 45о против часовой стрелки.
26. Рассоедините колодку и разъём на коробке передач.
27. Разъедините колодку жгута проводов и комбинированного переключателя.
28. Отсоедините скрепляющие тросы от коробки передач.
29. Отсоедините глушитель.
30. На машине с механической КП, рассоедините коробку передач и нижний конец троса привода выключения сцепления.
31. Разъедините рычаги передней подвески и поворотных кулаков. Для этого выкрутите 2-а скрепляющих болта шаровых опор с 2-ух сторон машины.
32. Хорошенько прислоните монтажную лопатку на картер коробки передач, выжмите внутренние шарниры левого и правого приводов передних колёс.
33. Поверните приводы от коробки передач, передвигая наружи амортизаторные стойки фронтальной подвески.
Передвижению амортизаторных стоек мешают рулевые тяги. Дабы избавится от таких препятствий, во время отсоединения от коробки передач правого привода, выкрутите рулевое колесо в левую сторону, до упора, во время отсоединения левого привода в правую сторону.
На машинах с механической КП отсоединяйте правый привод, после того, как сняли фронтальную крышку картера сцепления. Никогда не открепляйте 2-а привода сразу, это приведёт к смещению полуосей, в таком случае вам необходимо будет разбирать коробку передач.
В случае необходимости отсоединить 2-а привода, после того, как вы открепили 1-ый, на его место вставьте заглушку. Зафиксируйте с помощью проволоки заглушку к коробке передач. Затем отсоедините 2-ой привод.
34. Проконтролируйте, что бы силовой агрегат был рассоединен с приводами, сапунами, органами управления.
35. Зафиксируйте на моторе стропы грузоподъёмного механизма, чуть-чуть натяните их, что бы разгрузить подушки опор подвески.
36. Отсоедините левую,
39. Зафиксировав под мотор прочную опору, приподнимите его и отсоедините силовой агрегат.
В этом разделе мы описываем отсоединение мотора вниз, следуя инструкциям производителя. Что бы приподнять переднюю часть машины, нужны подъёмные механизмы. В гараже удобнее снимать мотор вверх, для этого не нужно отсоединять запасной глушитель.
40. Закрепите силовой агрегат в противоположном порядке снитию
41. Налейте масло в картер мотора.
43. Настройте привод управления коробкой передач.
44. Заведите машину и проконтролируйте, что бы ОЖ, масло, и бензин не вытекали. Обязательно проверьте давление масло и мотор, он должен работать без посторонних шумов.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.
Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.
Передний болт (по направлению движения автомобиля) короче заднего Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки передач.
Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.
Накидным ключом "на 19" отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.
Головкой "на 15" отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.
. и снимаем кронштейн.
Головкой "на 19" отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой "на 17" средний болт 2.
Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.
При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их. Перед установкой коробки передач наносим тонкий спой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного ва-ла. Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку)..
. в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров. . и в заднее верхнее отверстие.
Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
Заливаем масло в коробку передач.
Видео по теме "Лада Калина. Снятие и установка коробки передач"
Снятие КПП ВАЗ "Калина" 2192 Лада Калина - замена сцепления. Снятие и установка КПП лада приораПосле демонтажа устанавливаем двигатель на стенд для разборки. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, маховик, масляный фильтр (см. соответствующие главы в разделе "Двигатель").
. и снимаем кронштейн.
Снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.
Постучав по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым (или из мягкого металла) наконечником.
. снимаем крышку шатуна.
Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней шатунных болтов. . сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.
. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра. Вынимаем из нижней головки шатуна верхний вкладыш шатунного подшипника.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были бы установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.
. и вынимаем его из канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо
. снимаем маслосъемное кольцо.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца. Для снятия поршня с шатуна..
. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем другое стопорное кольцо поршневого пальца.
. поршневой палец. . и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров. . и затем вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала (показаны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с приваленной плоскости блока цилиндров под поддон картера.
. и остатки прокладки головки блока цилиндров. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндра..
. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня
Микрометром измеряем диаметры всех коренных. . и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.
. необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и продуваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориентируем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны
Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера) Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.
В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.
Маркировка на днище поршня:
2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;
С — класс диаметра юбки поршня;
^— при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе
Маркировка классов шатуна по массе и диаметру отверстия под поршневой палец наносится на крышке шатуна.
Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс шатуна по диаметру отверстия под поршневой палец Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соответствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки..
. и не выпадать из него при вертикальном положении. При сборке поршня с шатуном ориентируем их так, чтобы при установке в цилиндр выбитый на шатуне порядковый номер располагался ближе к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке.
..и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при износе 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем кольца на поршни.
Располагаем кольца следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндро-поршневой группы смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку. . и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться положении НМТ.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Дальнейшую сборку двигателя проводим в обратной последовательности.
Видео по теме "Лада Калина. Разборка и сборка двигателя"
Ремонт двигателя Лада Калина 1,4 Часть 1 LADA Калина 1.6 8v. Тосол в цилиндре. Капитальный ремонт ГБЦ. Часть 1. Советчики - вредители.Ремонт автомобиля ВАЗ - КалинаСнимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.
Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.
Полезный совет
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.
11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач.
13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону.
14. Ослабьте затяжку хомутов…
15. …и отсоедините от термостата все шланги.
16. Ослабьте затяжку хомута…
17. …и отсоедините шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.
19. …и снимите провод.
20. Отсоедините топливный шланг от трубки, закрепленной на моторном щите.
25. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя.
27. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого…
28. …и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески.
Примечание
Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо.
29. Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления.
30. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата.
35. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.
Полезный совет
В данном разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата, вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать дополнительный глушитель не требуется.
36. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения.
38. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.
замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112
Читайте также: