Как снять цилиндр на камазе

Обновлено: 11.02.2025

- Трещины, захватывающие внутренние каналы, полости отверстий под форсунку, направляющие втулки, поверхность сопряжения с блоком цилиндров.
- Разрушение посадочных мест под седла клапанов и перемычек между ними.
- Повреждение или кавитационное разрушение поверхности прилегания к блоку цилиндров.
- Ослабление посадки седел клапанов в гнездах или износ гнезд под седла, опробование посадки производится легкими ударами медного молотка.
- Выработка, риска или раковины на рабочих поверхностях седел выпускного и впускного.
- Ослабление посадки направляющих втулок клапанов.
- Трещины, сколы, механические повреждения на поверхности направляющих втулок клапанов.
- Износ отверстия направляющих втулок клапанов.
- Прогорание или механическое повреждение уплотнительного кольца газового стыка.
- Нарушение герметичности масляной полости и масляных каналов и нарушение герметичности рубашки охлаждения.
- Обломы и трещины на крышке цилиндров.
- Коробление плоскости прилегания крышки к головке цилиндров.

Общая трудоемкость ремонта — 57,0 чел. мин.

Оборудование и инструмент для ремонта головки блока

Разборка головки блока цилиндров двигателя КамАЗ

Трудоемкость — 17,0 чел. мин

1. Установить головку блока цилиндров в сборе на приспособление для разборки.

2. Разогнуть усики стопорной шайбы крепления стойки коромысел.

3. Отвернуть гайки 18 (Рис. 1) крепления стоек оси коромысел. (Головка сменная 17 мм).

Рис. 1. Механизм газораспределения:
1 — распределительный вал; 2 — толкатель: 3 — направляющая толкателей; 4 — штанга; 5 — прокладка крышки головки; 6 — коромысло; 7 — контргайка; 8 — регулировочный винт; 9 — болт крепления крышки головки; 10 — сухарь; 11 —втулка тарелки; 12 — тарелка пружины; 13 — наружная пружина; 14 — внутренняя пружина; 15 — направляющая клапана; 16 — шайба; 17 — клапан выпускной; А — тепловой зазор; 18 — гайка крепления стоек оси коромысел

4. Снять стойку коромысел, стопорные шайбы и фиксатор коромысел.

5. Снять коромысла 8 (Рис. 2) клапанов со стойки коромысел.

Рис. 2. Газораспределительный механизм:
1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — направляющая толкателей; 4 — штанга толкателя в сборе; 5 — винт регулировочный коромысла; 6 — коромысло клапана со втулкой в сборе; 7 — гайка регулировочного винта; 8 — коромысло клапана в сборе; 9 — тарелка пружины со втулкой в сборе;10 — внутренняя пружина клапана; 12 — пружинная шайба клапана; 13 — сухарь клапана; 14 — клапан; 15 — корпус подшипника распределительного вала в сборе; 16 — шестерня распределительного вала; 17 — шпонка сегментная.

6. Отвернуть и снять гайку 7 с регулировочного винта и вывернуть регулировочный винт 5 коромысла. (Ключ гаечный 17 мм, отвертка 10,0 мм).

7. Снять головку блока цилиндров с приспособления для разборки.

8. Установить головку блока цилиндров на приспособление для снятия-установки клапанов.

9. Вращением рукоятки 2 отжать тарелку 12 (Рис. 1) пружины вместе со втулкой 11, и снять сухари 10 клапанов, втулки 11 тарелок пружин клапанов, тарелки 12 пружин клапанов, наружные 13 и внутренние 14 пружины и шайбы 16 пружин клапанов. (Отвертка 10,0 мм).

10. Снять уплотнительную манжету 15 (Рис. 4) впускного клапана в сборе с кольцом 16 манжеты с направляющей втулки 18 впускного клапана. (Отвертка 10,0 мм).

Рис. 4. Головка цилиндра с клапанами:
1 — клапан выпускной; 2 — седло выпускного клапана; 3 — направляющая втулка выпускного клапана; 4 — пружинная шайба клапана; 5 — наружная пружина клапана; 6 — внутренняя пружина клапана; 7 — втулка тарелки; 8 — сухарь клапана; 9 — болт крепления крышки головки блока цилиндров; 10 — шайба плоская; 11, 25 — шайба; 12 — крышка головки блока цилиндров; 13 — болт крепления головки блока цилиндров; 14 — тарелка пружин клапана; 15 — уплотнительная манжета впускного клапана; 16 — кольцо манжеты; 17 — уплотнительная манжета впускного клапана в сборе; 18 — направляющая втулка впускного клапана; 19 — седло впускного клапана; 20 — клапан впускной; 21 — шпилька крепления патрубка выпускного коллектора; 22 — предохранительная втулка прокладки патрубка; 23 — опора скобы форсунки; 24 — шпилька крепления прижимной скобы форсунки; 26 — шпилька крепления стойки коромысел; 27 — прокладка крышки головки блока цилиндров; 28 — штифт стойки оси коромысел; 29 — ввертыш крепления впускного коллектора; ввертыш крепления водяной трубы; 31 — головка блока цилиндров; 32 — заглушка головки блока цилиндров; 33 — уплотнительное кольцо заглушки; 34 — кольцо уплотнительное газового стыка

11. Вынуть впускные 20 и выпускные 1 клапана.

12. Отвернуть ввертыш 29 крепления впускного коллектора и ввертыш 30 крепления водяной трубы.
Работу выполнять при необходимости замены ввертышей
(Ключ для выворачивания ввертышей).

13. Вывернуть шпильки 21 крепления патрубка выпускного коллектора, шпильки 26 крепления стоек коромысел и шпильки 24 крепления скобы форсунки.
Работу выполнять при необходимости замены шпилек. (Приспособление для отворачивания шпилек).

14. Снять головку 31 блока цилиндра с приспособления.

Мойка

15. Промыть снятые детали и головку блока цилиндров, очистить от нагара клапана, седла клапанов, направляющие втулки клапанов, головку блока и обдуть их сжатым воздухом.

Дефектовка

16. Продефектовать детали головки блока цилиндров. Дефектовку производить согласно карты дефектовки № 1.3.

17. Установить головку блока цилиндров на стенд для опрессовки головки, проверить герметичность головки и при необходимости устранить нарушение герметичности. Проверять при давлении 0,4 МПа (4 кгс/см2) в течение 2 мин. Течь жидкости и подтекание не допускаются. (Стенд для опрессовки, секундомер).

Сборка головки блока цилиндров

18. Установить головку 31 блока цилиндра со втулками 22 в сборе на приспособление для сборки.

19. Завернуть шпильки 21 крепления патрубка выпускного коллектора (при необходимости замены шпилек).
Высота выступания шпилек должна быть 52±1.

20. Завернуть шпильки 24 крепления скоб форсунок до упора. Работу выполнять при необходимости замены шпилек.

21. Завернуть шпильки 26 крепления стоек коромысел до упора. Работы выполнять при необходимости замены шпилек.

22. Завернуть ввертыш 29 крепления впускного коллектора. Работу выполнять при необходимости замены ввертышей. (Патрон для заворачивания ввертышей, пневмогайковерт).

23. Завернуть ввертыши крепления водяной трубы до упора. Работу выполнять при необходимости замены ввертышей.

25. Нанести на рабочую поверхность седел клапанов притирочную пасту. Состав пасты: электрокорунд зернистый — 81%, парафин ГОСТ 16360-71 — 13%. Состав развести в моторном масле М10Г,К ГОСТ 8581-78 до сметанообразного состояния.

26. Установить выпускной 1 и впускной 20 клапаны в головку цилиндров.

27. Притереть клапана к седлам. Притирку продолжать до тех пор, пока на фаске клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок шириной менее 1,5 мм (Рис. 5.). Необходимо не допускать разрывов в пояске и риски.

28. Установить клапаны и головку цилиндров в тару для отправки на моечную машину. Гнезда кассеты для клапанов должны быть пронумерованы порядковыми номерами расположения клапанов в головках цилиндров, гнезда тары для головок цилиндров должны быть пронумерованы порядковыми номерами расположения головок цилиндров. Нумерация гнезд тары и кассеты должны соответствовать.

29. Промыть головку цилиндров и клапана после притирки. Применять моющий раствор КМ-1 с пеногасителем ЭАП-40. Концентрация КМ-1 — 5 г/л ЭАП-40 — 0,2—0,3%. Состав моющего раствора: карбонат натрия — 22,5% тринатрийфосфат —18,9% триполифосфат натрия — 50,6% сульфонол — 2,3% синтанол ДГ-7 — 5,7%. Температура моющего раствора 70-80°С. Время выдержки — 2 мин.

30. Установить головку блока цилиндров на стенд для сборки головки с клапанами.

31. Смазать стержни клапанов 1 и 20 (Рис. 4) рабочие поверхности направляющей втулки 18 клапанов чистым моторным маслом.

32. Установить впускной 20 и выпускной 1 клапаны в головку блока цилиндров согласно нумерации.

33. Установить уплотнительную манжету 15 впускного клапана в сборе с кольцом 16 на направляющую втулку 18 впускного клапана 20.

34. Установить шайбы 4 пружин клапанов.

35. Установить внутренние 6 и наружные 5 пружины.

36. Установить тарелки 14 пружин клапанов и втулки 7 тарелок пружин клапанов.

37. Установить головку блока цилиндров на приспособление для установки клапанов и сжать пружины 5 и 6 с тарелкой 14 и втулкой 7.

38. Установить сухари 8 клапанов и отпустить пружины, чтобы сухари вошли во втулку 7.

39. Снять головку блока цилиндров с приспособления, проверить герметичность притирки клапанов и, при необходимости, устранить неисправность.
Порядок выполнения работы следующий: установить головку блока цилиндров поочередно впускными и выпускными окнами вверх и залить в них дизельное топливо. Притертые клапана не должны пропускать топливо в местах уплотнения в течение 30 сек. При подтекании топлива постучать резиновым молотком по торцу клапана. Если подтекание не устраняется, клапаны притереть повторно, повторив работы 24-29.

При необходимости качество притирки проверить на карандаш: для чего поперек фаски клапана на равном расстоянии нанести им 6-8 черточек. Осторожно вставить клапан в седло и, сильно нажав, повернуть на 1/4 оборота все черточки должны быть стертыми; в противном случае повторить притирку повторив работы 24-29. При правильной притирке матовый поясок на седле головки должен начинаться у большого основания конуса седла, как показано на рис. 5.;

Рис. 5. Головка цилиндров с впускным и выпускными клапанами:
1 - кольцо опорное; 2 - седло впускного клапана; 3 - седло выпускного клапана; 4, 5 - втулки; 6 - клапан выпускной; 7 - тарелка; 8 - сухарь; 9 - клапан впускной;
10, 11 - пружины; 12 - манжета; 13 - шайба; 14 - головка цилиндра

40. Установить головку блока цилиндров на приспособление для сборки головки.

41. Завернуть в коромысла клапана регулировочный винт 5 (Рис. 2). (отвертка на 10).

42. Навернуть гайку 7 регулировочного винта на винт 5 не затягивая гайку 7Ч (ключ на 17 , отвертка 10,0 мм).

43. Установить коромысла 8 клапанов в сборе на стойку коромысел.

44. Установить фиксатор коромысел на головку блока цилиндров.

45. Установить стойку коромысел в сборе с коромыслами клапанов на головку блока цилиндров.

46. Установить стопорную шайбу крепления стойки коромысел.

47. Завернуть гайки 18 (Рис.1) крепления стойки оси коромысел. Момент затяжки гаек 42-54 Н. м (4,2—5,4 кгс. м). (Головка сменная 17 мм, ключ с п. к., рукоятка динамометрическая мод. 131М).

48. Загнуть усики стопорной шайбы крепления стойки коромысел.

Снятие установка ГБЦ на автомобиле Камаз происходит довольно часто. По причинам связанным с неисправностями двигателя. Причины могут быть самые разные. Прорыв газов через уплотнительное кольцо. Прогорание клапанов. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения в гильзах. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения между ГБЦ и блоком двигателя. Замена вкладышей. Их рекомендуют менять через каждые 125000 км. И так далее.

Снятие ГБЦ Камаз

Снятие гбц начинается стого что необходимо снизить уровень охлаждающей жидкости в системе. Для этого достаточно слить 10- 15 литов жидкости. Затем откручиваются коллектора впускной, водяной выпускной.

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор на двигателе евро прикручен непосредственно к головкам через прокладки. Трудность его снятия заключается в том что иногда не удаётся открутить болты. Для этого необходимо применять усилие. А сами болты легко обламываются. Если резьба прикипела. И понять когда болт начинает ломаться очень тяжело. Поэтому необходимо при возникновении усилия постоянно проверять, что болт откручивается а не заламывается. При откручивании и возникновении усилия провернуть болт в обратную сторону. Это делать необходимо постоянно потому что болты обламываются практически не заметно. Впускной коллектор полностью снимать не нужно достаточно того что он отойдет немного от головок. Потом просто необходимо будет подставить прокладки между ним и головками

Водяной и впускной коллектора

Прежде чем снимать водяной и впускной коллектор необходимо открутить трубки высокого давления от ТНВД и форсунок. Трубки потом следует устанавливать на свои места . Путать их не желательно потов очень тяжело будет их подобрать по местам где они стояли. Лучше всего их положить в отдельное место по порядку. Сложность снятия коллекторов заключается в неудобстве раскручивания крепёжных болтов. Проще снять компрессор. Он не очень сложно устанавливается а заодно поменять на нем уплотнительные резинки. Но если очень постараться, то компрессор можно и не трогать.

После того как коллектора удалены откручиваются клапанные крышки. Снимать их желательно. Потому что прежде чем вытаскивать головки требуется вынуть штанги толкателей. Если снимать головки со штангами, они могут упасть внутрь двигателя и достать будет тяжело. Сняв клапанные крышки следует раскрутить крепление коромысел. Они прикручены двумя гайками на шпильках. Предварительно необходимо разогнуть концы стопорной пластины. Коромысла снимаются со шпилек и вынимаются штанги толкателей клапанов.

Болты головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров необходимо раскручивать поочередно согласно схемы затяжки ГБЦ. Поэтапно в несколько приёмом. Если сразу ослабить один из болтов то это может вызвать перепад натяжения болтов такт остальные будут находиться в напряжение. Это может привести в дальнейшем к обрыву головки крепежного болта. На камазах это болезнь. Незначительный перекос приводит к обрыву болта. Поэтому и нужно раскручивать болты в несколько приёмов. Собственно говоря также как их затягивали. После того как болты раскручены головки можно снимать.

Осмотр головки

Прежде чем произвести установку ГБЦ Камаз на место после проведенного ремонта их обязательно необходимо осмотреть. По следующим причинам.

Состояние компрессионного кольца

Газовое компрессионное кольцо может просесть. Или появится люфт и кольцо будет двигаться на своем месте. В результате того что разбито посадочное место. На это обязательно необходимо обратить внимание. Кольцо должно выступать выше уровня головки 0,122-0,230 мм и разность показаний замеров по длине кольца не должна превышать 0,08 мм. В противном случае кольцо необходимо поменять. Для его снятия предусмотрены пазы с помощью которых кольцо можно вынуть с посадочного места.

Седла клапанов

Второе на что обязательно необходимо обратить внимание это состояние седел клапанов. на седлах может образоваться трещина. Или седло может просесть в своем посадочном месте и разболтаться. Для того чтобы в это убедиться необходимо распрячь клапана. Также возможно образование выработки в направляющих втулках клапанов. С этим разобраться сложнее. Замена направляющих на головках автомобиля камаз сложная задача. Они очень тяжело выпрессовываются. Делать это самостоятельно не советую. Специалисты не охотно берутся за ремонт камазовских головок. Именно по этой причине. И назначают цену немного менее, чем стоит новая головка. Поэтому здесь горячиться не нужно. Если люфт небольшой, то направляющие лучше не трогать. Попробовать установить новые клапана . Если люфт все равно большой попробовать найти другие головки. Это будет дешевле и надёжнее.

Притирка клапанов

Клапана желательно очистить от нагара и притереть. Клапана притирают при помощи дрели. Соединение дрели с клапаном не должно быть жестким. Желательно использовать резиновый шланг. Он быстро выходит из строя и его приходится менять но это того стоит. При жестком соединение возможна не правильная посадка клапана в седло. В момент соединение клапана с седлом должен происходить удар клапана и его одновременное проворачивание.

Правильная притирка клапанов считается при помощи коловорота со стороны шляпки клапана. При этом с обратной стороны необходимо установить слабую пружину что бы клапан отрывался от седла. Это самый надёжный способ притирки, но очень неудобный. Потому что приходится придумывать какой то паз чтобы коловорот смог проворачивать клапан. Самый простой способ это вырезать резиновый пятак с прорезью под коловорот. Для этого хорошо подходит транспортерная лента. И приклеить её к клапана при помощи расплавленной смолы. Это самый простой и доступный способ.

Посте притирки необходимо тщательно очистить клапана и седла от абразива который применялся при притирке. Бывали случаи когда забывали это сделать, в результате клапана с седлами приходили в негодность. Головку после притирки необходимо промыть и тщательно продуть воздухом. После этого клапана можно устанавливать на место. Предварительно требуется установить новые масло съёмные колпачки. И запрячь их в пружины при помощи съёмника клапанов.

Когда клапана установлены на место устанавливаются коромысла. После того как притянуться гайки необходимо их застопорить. Если гайки расслабятся то кронштейн вала коромысел начнет двигаться. В результате будут обламываться шпильки с определенной периодичностью.

Установка ГБЦ Камаз

Собранную головку устанавливают на двигатель.

Установка прокладок ГБЦ

Предварительно требуется установить прокладки. Ранее каналы системы охлаждения уплотнялись так называемыми присосками. Они вставлялись в три водяных канала головки а плоская х часть была обращена к блоку двигателя. И также ставилась резиновая прокладка. По всей плоскости прилегания головки. Она выполняла роль пыльника. Что бы грязь и пыль не попадали под головки не вызывали коррозию.

На современных двигателях устанавливается плоска резиновая прокладка с металлическим каркасом. Она выполняет общую роль как прокладки охлаждающей жидкости так и пыльника.Единственно что осталось неизменным это резиновое колечко которое ставится в выступ масленого канала. О этом колечке не в коем случае забывать нельзя. Какие прокладки лучше старого или нового образца трудно сказать. Скорее всего дело в аккуратности при сборке. И дальнейшей эксплуатации двигателя.

Установка фторопластового кольца

На двигателях оснащенных турбокомпрессорами дополнительно устанавливается фторопластовое колечко. Его необходимо аккуратно установить внутрь компрессионного (газового) кольца. Так чтобы при переворачивании головки оно не смогло выпасть. Это кольцо служит дополнительным уплотнением. Что бы предостеречь прорыв газов. из под газового кольца. Потому что турбины закачивают больший объём воздуха. Это приводит к более полному сгоранию топлива. И как следствие повышает температуру горения в камере сгорания. Дополнительное фторопластовое кольцо уплотняет соединение между головкой и гильзой.

После того как установлены прокладки необходимо вставить на свои места штанги толкателей. Делать это нужно аккуратно если штанга не попадет в своё посадочное место внутри двигателя может провалиться в в поддон и достать его без снятия поддона будет очень тяжело. Штангу необходимо вставить и после этого немного приподнять и опустить на свое место. Как бы убедиться что она стоит правильно.

Теперь необходимо одеть головку , так чтобы штанги вошли в свои каналы и уперлись в регулировочные винты коромысел. Также выступ масленого канала с надетой на нем резиновым колечком должен попасть в отверстие головки блока. Головка должна сесть на свое место без особого усилия. Если кулачки распредвала будут направлены на открытие впускного или выпускного клапана. Штанги упрутся в коромысла. И не дадут сразу плотно прижаться головке . ничего страшного. После того как вставятся болты крепления головки и будут закручиваться пружины клапанов сожмутся. Клапана станут в открытое положение . Это не помешает притягиванию головки.

Можно. прокрутить коленчатый вал. Штанги опустятся вниз и головка плотно прижмется к гильзе. Самое важное на начальном этапе притягивания головки равномерно её выставить по плоскости гильзы. Если какой то болт сильнее будет притянут. То получится рычаг. И после того как будет притягиваться противоположный болт возникнет большое усилие которое может привести к отрыву головки болта. По этому первоначально нужно добиться при помощи притягивания болтов равномерного расположения головки относительно гильзы. Протяжку болтов необходимо провести с помощью динамометрического ключа.

Затяжка ГБЦ Камаз

Схеме протяжки выглядит следующим образом

Крест на крест протягиваются противоположные болты.

Момент затяжки ГБЦ Камаз

Затяжка производится при помощи динамометрического ключа

Первый момент затяжки гбц составляет 40 Н-м. протяжка производится согласно показанной выше схемы

Момент второй затяжки гбц составляет 120-150 Н-м

Третья окончательная затяжка производится моментом 190-210 Н-м

Чтобы более равномерно установить головку ГБЦ , коромысла на них можно сразу не устанавливать. Сначала притянуть головки. Потом аккуратно установить штанги и после этого установить и притянуть коромысла. И застопорить крепёжные гайки.

Регулировка клапанов

Остаётся поставить на свое место коллектора. Установка ГБЦ требует последующей регулировки клапанов. Страшна она тем . что нужно хорошо понимать как работает двигатель. Так же необходимо знать метод регулировки который предлагают конструктора. Разные двигатели имеют свою методику регулировки. Связано это с конструктивными особенностями. Всегда предлагается самый простой и удобный способ регулировки для конкретного двигателя. Способ регулировки клапанов автомобиля подробно описан в этой статье. Он подходит для всех V-образных моделей двигателей.

Устройство главного цилиндра сцепления автомобиля Камаз имеет особенности которые отличают его от цилиндров других автомобилей.

Две особенности главного цилиндра сцепления камаз

Во всех главных цилиндрах как сцепления так и тормозных установлен обратный клапан. Для того чтобы при нажатии клапан закрывался и создавал ось давление жидкости. При отпускании педали клапан открывается и дает вернуться жидкости обратно в расширительный бачок. Роль клапана выполняет мембрана которая установлена между манжетой и поршеньком В поршеньке имеются отверстия. Через которые и происходит возврат жидкости.

На главном цилиндре сцепления камаза роль клапана выполняет шток. В поршеньке имеется отверстие. При нажатии на педаль шток перекрывает отверстие. Шток в своем основании имеет резиновое уплотнительное кольцо. Благодаря которому жидкость и удерживается под давлением. При отпускании педали. Отверстие в поршеньке открывается. Жидкость из ПГУ возвращается в расширительный бачок.

Главный цилиндр сцепления выполнен таким образом, что имеет в своем корпусе расширение. Этого расширения достаточно для того чтобы хватало жидкости для работы сцепления. Дополнительно на передней панели кабины снаружи установлен пластиковый расширительный бачок. Он соединен с полостью цилиндра сцепления. И расположен на одном уровне с расширением цилиндра. Поэтому жидкость можно доливать как в этот бачок, так и непосредственно в полость цилиндра. Предварительно сняв защитный резиновый кожух штока.

Устройство главного цилиндра сцепления камаз

Представляет собой корпус цилиндра, в который вставлена пружина. Пружина упирается в манжету и поршень. Далее идет шток с уплотнительным кольцом. Ограничителем поршня служит стопорное кольцо, установленное внутри цилиндра.

Разборка цилиндра

Разобрать цилиндр можно с двух сторон.

Стопорное кольцо снимается внутри цилиндра. Пружина выдавит манжету и поршень наружу. Этот способ разборки очень неудобен тяжело достать стопорное кольцо. Но если нет желания снимать цилиндр полностью для замены манжеты им можно воспользоваться. В случае если цилиндр перестал работать по причине её износа. Придется, конечно помучиться.
Если цилиндр снят. Удобнее всего открутить нижнюю пробку. К которой прикручена трубка. Цилиндр зажимается в тисках откручивается пробка. выходит пружина и манжета с поршеньком.

Цилиндр разбирается для замены манжеты. Но не всегда это приводит к желаемому результату. Помимо того что манжета приходит в негодность. Изнашивается поршень и стенки цилиндра. Образуется не равномерная выработка. Овальность. Либо крупные канавки. Манжета перестаёт плотно прилегать к стенкам цилиндра. Поэтому после установки новой манжеты цилиндр остаётся неисправным. При разборке цилиндра необходимо обязательно проверять состояние поршенька и стенок цилиндра. Если выработка видна на глаз и на ощупь цилиндр лучше заменить на новый.

Прокачка главного цилиндра сцепления.

После сборки цилиндр устанавливается на свое место. Шток не должен выжимать поршенёк в не рабочем состоянии. Зазор до поршенька составляет 2-3 мм. Зазор регулируется эксцентриком через который он прикручен к педали. Если шток будет постоянно перекрывать отверстие в поршень жидкость не сможет после нажатия на педаль вернуться обратно в расширительный бачок. Сцепление работать не будет.

Подробнее как прокачать ПГУ и главный цилиндр сцепления описано в этой статье. Как прокачать ПГУ – быстро и эффективно. Здесь описаны возможные проблемы, возникающие при прокачке и как их можно обойти. Цилиндр прокачивается при помощи штуцера расположенного на ПГУ.

Устройство и принцип работы главного цилиндра сцепления Камаз элементарно простое.

В магазинах автозапчастей часто встречаются неоригинальные цилиндры. Они как правило имеют плохую, шероховатую обработку деталей и внутренних поверхностей. Из за чего не достигается герметичность. Если шток не плотно прилегает к поршню. Уплотнительное кольцо не может удержать возникающее в цилиндре давление. К тому же оно и само не плотно прилегает. А от того что поверхность прилегании еще и шероховатое кольцо стачивается и рвется. Поэтому новый цилиндр после установки не работает.

Подобные цилиндры устанавливались на камаз 5320, они изготовлены из чугуна. На современных камазах устанавливаются уже алюминиевые цилиндры. Они не имеют дополнительного расширения для жидкости. Но принцип работы и устройство у них абсолютно такое же. К тому же они ещё и взаимо заменяемые.