Как снять блок управления изитроником опель корса д

Обновлено: 11.02.2025

Opel Corsa D - 2007 Z12XEP c нет связи роботом изитроник.
Всем привет. Столкнулся с неразрешимой пробдемой. Машина 2 месяца стоит.После замены щёток на электродвигателе сцепления машина проездила 1 год. Потом опять "F". Снял якорь шлифанул коллектор, продорожил, заменил щётки, обучил. Машина проехала 300 км, начала дёргаться, "F" то появлялась то пропадала, в итоге на панели "прочерк". Сканер не видит только изитроник , двигатель на прямую заводится. На CAN шине тишина. АBS и двигатель шумят а на изитронике тишина. Предохранители исправны, питание 30 , масаа 31, зажигание 15 всё исправно проверил всю проводку, селектор КПП, CAN, обрывов нет. Вскрыл ЭБУ. Всё чисто, нет запахов. Питание на процессоре есть, на 24с16 есть, на 3043352 есть, то биш LT1016 правильно? Переписать 24с16? UPA есть, но ещё не пользовался, дамп нужен рабочий и наверное редактировать WIN нужно? Кто знает что делать дальше?
Да и еще: САN ЭБУ двигателя и ABS 120 ом, а на изитронике бесконечность, но до 3043352 цепь исправна, может дроссель TDK.

Кан шина идет последовательно через МТА, при отключении разъема не будет связи с моторным. (как минимум на 61 и 63 пине должен быть сигнал шины)
И что за щетки поставили если хватило на 1 год. wow
Буква F может загораться по многим причинам. (не плохо бы выкладывать коды ошибок)

Когда машину притащили, был прочерк. Нет связи с МТА изитроник. Щётки от генератора. Щётки могли ещё ходить, но коллектор был засран. Так как эту машину я уже делал. подумал что проблема в этом

Старым пином отвязать, новым пином привязать. Но это только пол дела, потом придётся обучать коробку и сцепление. А это с большой вероятностью приведёт к замене вилок переключения. Оно вам надо?

Про вилку и муфту 2 передачи знаю, сталкивался, скорее всего вся проблема в них.
Но сей час нужно блок изитроника оживить.
Будьте добры, pioneer, если можно про старые и новые пины по подробнее. Я такого ещё не делал.
Kirill, ДВС и ABS, Многофункциональный, на диагностику выходят

Если блок от другой авто и не "отвязан", то нужно знать карпасс от него. И карпасс от той авто на которую будете ставить.
Дальше ставите "чужой" блок делаете процедуру сброса эбу и вводите чужой карпасс. После делаете программирование уже с карпасом от авто на которую поставили.

Двс и авс крайние на противоположных ветвях шины. (поэтому только на них с стоят резисторы)
Если питание и кан шина исправны и есть связь с двс, то эбу MTA скорее "мертвый"

надо менять блок изитроника. у меня только вопросик можно ли перенести информацию с одного блока на другой с помощью програматора (если да то какой?)

kirill спасибо за помощь с каптивой проблему решил

бывает програмно несовместимы, например астра корса перепутали, тогда руками помимо епром ещё и префлешивать нужно, ибо спс в таком случае ругается на аппаратную несовместимость.
а если с такого же донора, то и с вином нефик заморачиваться

есть нюанс, один, корса & мерива при адаптации требуют доступ к разрешенной области, но вроде как в скандоке и опкоме это каким то образом обошли, за другие мультимарочники не в курсе, пользуюсь оригинальными устройствами, скандок есть, но не эксперементировал им, давно как то, еще до обнов, мериву им не смог сделать

Доброго времени суток!
В пятницу 13, когда стрелка на одометре добралась до 135 тысяч км и ко мне пришла буква F.
Хорошо, что успел доехать до дома. Начал парковаться, включил заднюю передачу но коробка перестала слушаться. Заглушил, покрутил немного вал электродвигателя выжима сцепления, завелась еще раз, потом заглохла и на этом все.
Немного расстроился. С утра, в этот же день, сделал в сервисе адаптацию точки схватывания сцепления за 800 руб (Первый раз делал. На сколько я знаю до меня ее тоже ни разу не делали). Даже подумал, что у меня кончился диск сцепления и что я попал на деньги.
Пошел домой. Почитал немного бреда на форумах, но решил фигней не страдать, снять блок управления, проверить состояние щеток, а потом принимать решение что делать дальше.
Ранее мной были приобретены два (на всякий случай) комплекта щеток от Газона.
Очень подробный мануал с фото делать не буду, в интернете полно информации по снятию/разбору блока с картинками. Хочу лишь обратить внимание на аккуратность при проведении этого ремонта чтобы не переделывать это 2 или 3 раза.
Что нужно для замены:
Щетки от Газона; набор Г-образных ключей Torex от T40 до Т25; Шприц не маленький; набор для капельницы; наждачная бумага; очиститель дросселя или тормозов (или аналог); паяльник; тормозная жидкость; ножовка по металлу; смазка для подшипников с тефлоном;

Снятие блока:
1) Снимаем клемму (+) с аккумулятора.
2) Откачиваем всю жидкость DOT4 из системы при помощи шприца и трубки для капельницы, через боковое отверстие в бачке для DOT4 и через клапан для спуска лишнего воздуха из системы (штуцер прокачки).
3) Отсоединяем два разъема (колодки) от блока управления, вытягивая фиксаторы (один фиксатор тянуть вверх, другой вниз. Подцепил плоской отверткой).
4) Откручиваем 4 болта Т40, которыми прикручен сам блок управления к КПП и один винт Т30 удерживающий бачок для DOT4.
5) Вынимаем верхний фиксатор трубки сцепления (скобка).
6) Забираем блок домой.
7) Машину закрываем ключом. Клемму (+) аккумулятора обратно не одеваем!

Ремонт блока:
1) Снять нижний фиксатор (скобка) удерживающий трубку и шланг. Для удобства.
2) Откручиваем 4 винта Torex T25, которые держат кожух электродвигателя двигателя (больше ничего откручивать не нужно!) Важно, чтобы ключи были качественные и входили в головку винта плотно, сорвать -делать нечего! Все грязное и окислилось.
3) Снимаем кожух. Чистим его изнутри и кладем сушиться.
4) Отламываем пластиковые фиксаторы закрывающие обоймы плоской отверткой.
5) Отгибаем фиксаторы обойм щеток удерживая пружину.
6) Вытаскиваем щетки из обойм.
7) Чистим все внутренности очистителем дросселя и высушиваем.
8) Обрезаем провода от щеток так, чтобы они не дотягивались до края обоймы 2-3 мм. Обрезанный провод необходимо облудить.
9) С помощью наждачной бумаги и ножовки подготавливаем новые медно-графитовые щетки к установке. Размеры 5.5 х 5.5 х 10 мм. Щетка не должна входит в обойму туго. Мощности пружины должно хватать чтобы прижать щетку к коллектору.
10) Место касания щетки необходимо "притереть" к контактной группе (коллектору) в соответствии с его формой — полукруг.
11) Припаиваем провод от новой щетки к остатку провода от старой. Провода укладываем параллельно, чтобы щетка могла свободно двигаться в обойме.
12) После установки щеток в обойму, от ее верхней части до фиксатора должно остаться 2 мм для установки пружины.
13) Загибаем по одному фиксатору с каждой стороны.
14) Устанавливаем пружины пинцетом поверх провода. Загибаем второй фиксатор. Прижимаем провод пружиной, но при этом направляем провод в паз. Проверяем чтобы щетка и провод двигались свободно, немного отклонив якорь электродвигателя от его оси.
15) Приклеиваем пластиковые фиксаторы так, чтобы они не давили на обоймы щеток осложняя тем самым вращение вала электродвигателя.
16) Смазываем оба подшипника густой смазкой с тефлоном.
17) Одеваем кожух электродвигателя обратно, пластиковые фиксаторы придерживаем рукой чтобы не отломить.
18) Закручиваем 4 винта Т25 обратно.
19) Возражаем на место трубку с шлангом. Ставим нижний фиксатор (скобу).

Установка блока. Прокачка системы:
1) Возражаем блок на место прикрутив 4 винта Т40 и 1 винт Т30 удерживающий бачок для жидкости DOT4.
2) Одеваем трубку на место. Ставим верхний фиксатор (скоба).
3) Возражаем оба разъема (колодки) блока управления.
4) Наливаем полный бачок жидкости DOT4.
5) Одеваем на штуцер прокачки шланг от капельницы и вставляем его в бутылку 0.5 литра.
6) Делаем несколько оборотов вала электродвигателя отверткой, жидкость начинает заполнять систему.
10) Доливаем жидкость DOT4 в бочок.
11) Одеваем клемму (+) аккумулятора.
12) Включаем зажигание.
13) Открываем штуцер прокачки. Наблюдаем как воздух выходит из системы.
14) Закрываем штуцер.
15) Выключаем зажигание.
16) Повторяем пункты 12,13,14,15 до тех пор пока весь воздух не выйдет из системы. Не забываем доливать жидкость в бачок.
17) Доводим уровень в бачке до оптимального (между min и max). Закрываем крышку.
18) Затягиваем штуцер прокачки потуже.
19) Заводим мотор.

017 снятый узел с клапаном и стаканчиком.jpg в плоскогубцах видна скрепка фиксатор, которая крепит узел-клапан к двигателю. при снятии тормазуха брызгается.

Полностью снятый изитроник. слева металлическая трубка и клапан, справа резиновая трубка и стаканчик.

весь вечер и утро убил на этого пакостника.

1. контактная полоса щёток с медным основанием якоря. 2. пластины якоря, слегка обработаю их шкуркой, т.к. не понравились мне пупырышки старого лака на поверхности…

Подшипник на якоре его силиконовым маслом 100сСт ( по вязкости типа как подсолнечное масло) можно смазать или смазкой типа шрус4 (с содержанием молибдена) Остановился на ШРУС4, потому как оно идёт как смазка в рулевой рейке, а там нагрузки окоок какие!

соппсно припаянная новая щётка и уже вставленая и подогнутая пружинка, выглядит колхозно, но думаю что пружинку таки не заклинило, и она исправно будет давить на щётку тысяч 100 км.

с другой стороны по аналогии. Не забудьте потом приклеить на место пластмассовые задки, они как бэ предохраняют от кз н корпус эсли чё ;)

После чего в обратной последовательности прикручивается то, что было откручено…
Ощибка исчезла, НО ща я буду искать способ избавиться от воздуха в тормазухе, потому как она должна работать без сжатия и это ооочень сильно вляеят на переключение скоростей и самочувствие авто ))

Намётки как прокачать жижу:

1 электродвигатель
2 блок управления
3 ходовой винт (червяк)
4 червячное колесо
5 эксцентриковое колесо
6 штырь
7 датчик перемещения
8 возвратная пружина
9 шток поршня
10 главный цилиндр

С утра 19,07,13 авто отказалось заводиться, на панели появилась моргающая буква F. При попытки считывания ошибок при помощи удерживания 2х педалей и поворота ключа появлятся ещё один значёк, который быстро быстро моргает, но не выдаёт сигналы об ошибках типа там "10 коротких, пауза 2 коротких пауза … Позже вечером всё таки ошибка вышла
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
трансмиссией Ошибка в БУ трансмиссией

После штудирования форума выяснил что скорее всего виноваты стёртые щётки в изитронике.
Косвенно доказывало то, что при прокрутке якоря (снятие крышки с торца изитроника) ошибка исчезала на некоторое время.
Для самостоятельного ремонта изи, мне понадобилось:

1. 2 щетки меднографитовые с сопротивленирем около нуля и размером 10х6х6. Подгоняется наждачкой.
"Щётка генератора в сб КАМАЗ" 00024359 размеры 6х6х18 мм… Но заход медного провода не сбоку как должно быть, а сзади. Цена 2х25руб.
2. Суперклей полграмма 10 руб.

3. Тормазуху DOT4 от GM(дженерал моторс) не нашёл, облазил весь район. Купил LIQUI-MOLY за 470 руб. литр. Проверил потом на совместимость, осадка не выподает, смешивается за полминуты без встрязивания и помешивания, отличается на полтона от отработанной тормазухи.Думаю совместимость 99% есть

4. Набор Г образных ключей, понадобились ключи Т40 для снятия 4х винтиков 6ти гранных которыми изитроник крепится к авто, Т30 вроде для снятия 4х гранных винтиков на смом изи корпусе электордвигателя, Т27 вроде для снятия стаканчика или Т25. 137 руб.
5. большой шприц и медицинская система. 20 руб.
6. банка из под соуса "Татарский"

006 торец якоря, для временного убирания ошибки.jpg прокрутив полоборота отвёрткой, ошибка пропадёт, ещё один фактор указывающий на поломку изи.

Так же 3-4 прикреплённых провода пластмассовыми заклёпками пришлось отсоединить, и шланг от бачка с антифризом так же отцепить и переместить левее над движком.

Писали что типа через этот клапан тормазуху отсасывали шприцом и частично меняли… У меня получилось проверить позже, клапан наглухо был закрыт или забит, после опрыскивание ВД40 помогло, стал крутится

клапан не даёт вытянуть через себя тормазухи. РЕШЕНО! после промаканием на сутки WD40, КЛАПАН заработал

011 опорожнение стакана с тормозной жидкостью 001.jpg При помощи системы и шприца в банку из под соуса.

2 дня заняло, Первый день потратил часа 3 чтобы собрать необходимый инструмент, а второй день часа 3 чтобы чтобы снять изитроник без ямы, и без лишних телодвижений, что в общем то удалось. Снял изитроник с двумя трубками и стаканом, что по моему проще, нежели отсоединять трубки и без трубок выковыривать изю.

Конец первой части.

Подходящие щётки:
меднографитовые от "Газ 3307"
Cargo 140352
Cargo 140353
Ika 0.1910.1

Opel Corsa 2005, двигатель бензиновый 1.2 л., 80 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 41

Мужики привет, подскажите у меня мерива а на изике. Включилась задняя передача и все, больше никуда не переключает и не заводится.джостик при переключении высвечивается соответствующие буквы но авто все равно на задней передачи.сегодня вскрыл смотрел щетки у них все норм и после подкачал новую жидкость.после этих процедур ни чего не поменялось.может кто знает куда лезть?

Такая проблема опель комбо изик )
Плохо переключается с 1на 2 доходит до 3 тис оборотов

Здравствуйте, у меня загорелась буква F, но на месте где суточный пробег и на информационном дисплее, Подскажите пожалуйста что это

Подскажите, а если F мигает, машина не заводится. Но когда покрутишь щетки (моторчик) сняв колпачок, ошибка пропадает и машина едет в штатном режиме. Это сцепление или щетки приказали?

Вопрос а если все тоже самое горит F но двигатель крутит. В чем может быть причина спасибо

Давай по пунктам:
1.Педалями считывал ошибки? какие пишет?
2.F — горит или мигает?
3.F загорелось на заведенном двигателе или При горящей F ты можешь завести двигатель?

Педалями нет не чего не делал. F моргает. Стартер крутит но не схватывает.

если F моргает, то ошибка в поиске, когда ф станет постоянно гореть, тогда ошибку можно будет считать и понять что делать

Когда и что для этого нужно с делать

Считывание ошибок опель корса. как правильно:
1.вставил ключ в зажигание
2.нажал педаль газа и педаль тормоза.
3. повернул ключ в следующее положение. НЕ ЗАВОДИТЬ!()
4. На панельке появились значки ключ, машинка, масленка, аккум и тд
5. ключ начнет мигать. Начинай считать сколько он раз мигнет.
Например ошибка P1607 : короткий(1) пауза пауза пауза; короткий(1) короткий(2) короткий(3) короткий(4) короткий(5) короткий(6) пауза пауза пауза; короткий(1) … короткий(10)пауза пауза пауза; короткий(1) … короткий(7) пауза пауза пауза; пауза пауза пауза;пауза пауза пауза; следующий блок с другой ошибкой.
"10ть коротких миганий = 0"
Ошибок может быть несколько. Ошибка положения сцепления, пропуск зажигания, ошибка датчика нного, ошибка пора на ТО и тп

Хорошо сейчас попробую

DimVasiliev

Мыл двигатель, через час завел все нормально, заехал в гараж, заглушил, через час завел моргает 🔧 и ошибка F OBD подключил ошибок не видит, что делать я в деревне станции пл близости нет. Срочно кто может напишите или оставьте телефон я перезвоню!