Как отжать тормозной цилиндр при замене колодок на ваз 2114
Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.
Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.
Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.
Для работы нам понадобится:
- Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
- Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
- Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
- Отвертка, молоток, железная щетка
- Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
- Пассатижи или узкогубцы
- Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
- Тормозная жидкость
- Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
- Графитовая или медная смазка
- WD-шка или другая проникающая смазка
Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.
Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.
Для начала, попробуем его разработать. Снимаем шплинты из направляющих пальцев, вынимаем пальцы, придерживая прижимные пружины от "выстреливания", вынимаем тормозные колодки. На них уже имеются признаки отслаивания от основы, хотя толщина еще достаточная.
Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках во избежание выдавливания поршней из цилиндров.
Снимаем пыльник и брызгаем между цилиндром и поршнем проникающей смазкой, даем постоять некоторое время. Заодно проверяем целостность пыльников.
Вставляем изношенные колодки на место, чтобы предотвратить выдавливание поршней. Нажимая педаль тормоза и втягивая поршни обратно разрабатываем цилиндр.
При успехе данного мероприятия смазываем поверхность поршня специальной смазкой и собираем все обратно. Однако, в большинстве случаев данная операция помогает ненадолго из-за износа и коррозии внутренних поверхностей цилиндра.
Поэтому, целесообразнее произвести его замену. При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.
Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.
Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку от вытекания тормозной жидкости (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок.
Это позволит нам не завоздушить систему полностью.
Далее, утапливаем отверткой подпружиненный фиксатор и, не отпуская ее, с помощью молотка сдвигаем цилиндр по направляющим пазам. Убираем отвертку и легкими ударами через деревянный брусок или резиновым молотком выбиваем цилиндр из суппорта.
Перед установкой нового цилиндра очищаем пазы и смазываем их консистентной смазкой.
Также, проверяем состояние и остаточную толщину тормозного диска не менее, чем в трех местах, предварительно сточив напильником внешний буртик.
Его толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.
В нашем случае толщина диска составляет с учетом буртика менее 8 мм - его замену мы разберем в следующий раз.
Снимаем пыльник нового цилиндра, равномерно промазываем имеющейся заводской смазкой его внутреннюю часть и кромку соприкасающуюся с поршнем.
Также, для улучшения работы и предотвращения коррозии и закисания цилиндра желательно дополнительно смазать поверхности трения специальной для этого смазкой.
Одеваем пыльник обратно. Также для предотвращения закисания, смазываем резьбу штуцера прокачки и гайку трубки графитовой или медной смазкой. Вставляем фиксатор с пружиной в корпус цилиндра.
Вдавливаем фиксатор и устанавливаем цилиндр в направляющие пазы суппорта. Аналогично легкими ударами молотка через проставку запрессовываем цилиндр до упора, убедившись что фиксатор вышел по месту.
Крайне не рекомендуется использовать в качестве фиксатора обрезки гвоздей, электродов и т.п., так как в будущем могут возникнуть проблемы с демонтажом цилиндра.
Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.
Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.
Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость. После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.
Одеваем на штуцер защитный колпачок. Проверяем работу нового цилиндра аналогично с проверкой старого.
Если все в порядке, втягиваем внутрь до конца поршни цилиндров и устанавливаем новые колодки. Очищаем и проверяем пальцы на деформацию и выработку, деформированные необходимо заменить. То же касается и пружин.
Смазываем "ушки" цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.
Нажимаем на педаль тормоза несколько раз для установления колодок в рабочее положение. Следует иметь ввиду, что в первое время, пока колодки не притерлись, эффективность торможения будет значительно ниже обычного.
Баян конечно, но что, скажите мне, не баян, если речь идет о наших любимых тазиках, которые на конвейере уже лет так "дцать", и столько же еще им там и оставаться? ;) Новичкам может пригодиться.
В канун Нового года, ранее уже как-то засветившаяся в моем Мультибрендовом Сервисе © "Пятнашка" приехала с жалобой на пугающие звуки из задних тормозных механизмов. Предварительный диагноз "колодки в ноль" не подтвердился — дело обошлось банальной чисткой-смазкой всех внутренностей барабанов, после чего тазик уехал и благополучно катает (уже в тишине при торможении) и по сей день. А если кто туда еще не лазал, но собирается — я сделал подробный видеоотчет. Вашему вниманию. :)
Если же вкратце, то:
1) Откручиваем 2 винта крепления барабана.
2) "Аккуратно но сильно" обстучав барабан крест-накрест молотком через брусочек, снимаем его. Степень замороченности данного этапа зависит от таких факторов как условия эксплуатации машины, степень износа колодок, фактора подклинивания привода ручника и общей запущенности задних тормозных механизмов. :)
Вообще, по книжке, сначала нужно ослабить две гайки натяжения привода ручного тормоза — они находятся на уравнителе троса, под днищем (картинка). Соответственно, по завершении всех работ, затянуть обратно. Но на практике, если ручник исправно работает, а задние тормоза еще более-менее в адеквате, можно этот шаг пропустить, облегчив себе работу и значительно сэкономив время.
3) Снимаем (можно с одной стороны) стяжную пружину колодок, что под тормозным цилиндром. Используем плоскогубцы, отвертку, металлический крючок — короче, смекалка вам в помощь.
4) Таким же образом снимаем среднюю маленькую пружинку, удерживающую переднюю колодку посередине (пружинку задней колодки удобнее снимать после пункта "6"). Передняя колодка свободна — освобождаем ее от нижней пружины и вынимаем.
5) Извлекаем разжимную планку колодок (под верхней пружиной). Она несимметрична — запомните как стояла!
6) Расшплинтовываем и извлекаем ось рычага стояночного тормоза, снимаем рычаг. Снимаем среднюю пружинку. Задняя колодка свободна.
— При сборке обратите внимание на то, чтобы верхние и нижние внутренние "торцы" колодок попали в соответствующие пазы. Поршни тормозного цилиндра желательно максимально вдавить.
— Перед тем как надеть барабан, проследите, чтобы условная окружность колодок была параллельна окружности щитка. Дело в том, что вся конструкция, даже будучи собранной и зафиксированной пружинами, весьма вольно гуляет относительно геометрического центра щитка. Соответственно, если возник эксцентриситет щитка и условной окружности колодок — барабан не налезет. Ну вы поняли. )))
-----
Надеюсь, кому-то будет полезно!
18 января 2018 Метки: ваз , замена колодок , барабаные тормоза , ваз замена видео , задние колодки ваз
Метки: ваз, замена колодок, барабаные тормоза, ваз замена видео, задние колодки ваз
Комментарии 50
Как быстро снимать эти колодки, об этом тут в комментах уже написали.
Только вот можно ещё пару полезных советов сообщить:
1)Колодки держат мелкие пружинки, которые неохота растянуть (испортить), поэтому нужно сделать из проволоки крючок, которым эти пружинки можно подцепить и освободить колодки. Этим же крючком те пружинки ставятся назад при сборке.
2)А ещё, чтобы не топорщился рычаг ручника (и по нему не барабанили длинные колёсные болты) нужно максимально прижать рычаг к колодке. Некоторые напихивают для этого всякие шайбы на ось рычага (под шплинт), но это не особо помогает. Есть более простое и эффективное решение — пристукнуть молотком на наковальне рожки на распорной планке. Пристукнуть их так, чтобы они слегка согнулись и уменьшили паз в который входит колодка с рычагом. Уменьшить паз нужно настолько, чтобы планка надевалась на колодку с рычагом максимально плотно и рычаг не мог оттопыриться от колодки.
3)Иногда, когда геометрии не хватает для работы ручника, можно надеть на один из рожков распорной планки подходящую гроверную шайбу (кажисть на 12мм диаметром). Тогда рычаг ручника будет упираться в эту шайбу и рабочий ход рычага значительно увеличится.
4)А ещё, не сказали вроде, что при сборке тормозного механизма с новыми (более толстыми) колодками, нужно обязательно ослабить трос, отвести рычаг ручника максимально назад и вдавить поршеньки тормозного цилиндра (иначе барабан вряд ли налезет на колодки).
Менял колодки спереди, все шло легко, посвистывая, а вот с поршнем намаялся. Давил его и так и этак, штуцер тормозухи приоткрыл, ну капец. Все уделал тормозухой, весь уделался, кое-как взял на измор. И это ставил поюзанные колодки, тонкие, а не новые.
Посоветуйте чем можете, как сдавить сей поршень.
Машина Надя Сушка
Давил обычным баллоником, нормально уходит и без откручивания штуцера. С открытым штуцером руками можно запихать. Это не хорошо, что он так себя ведет, клинит зараза. Надо полностью поршень снять, посмотреть, может быть коррозия. А то так заклинит при торможении.
Давил обычным баллоником, нормально уходит и без откручивания штуцера. С открытым штуцером руками можно запихать. Это не хорошо, что он так себя ведет, клинит зараза. Надо полностью поршень снять, посмотреть, может быть коррозия. А то так заклинит при торможении.
Гемор потом, когда узнаешь что тебе порвали пыльники на поршне или того хуже колодку н***орот поставили (увы такое у знакомого было).
когда ставишь колодки, то сними крышку бачка тормозной жидкости и ставь колодки. Только не забудь после замены крышку на место поставить. Потом завелся, прокачал педалью тормоза и все. И не надо никакой грубой физической силы, струбцин и т.д. и т.п.
просто балоником утапливал. ребят посоветуйте мне тоже. толи сам я порвал пыльник на поршене, то ли задел где-то. тормоз отпускаю колодка еще трется об диск, т.е. поршень не уходит и руль бьет. смазал вдшкой - хватило на месяц. новый покупать или б\у? просто цен не знаю. сложно его менять?
просто балоником утапливал. ребят посоветуйте мне тоже. толи сам я порвал пыльник на поршене, то ли задел где-то. тормоз отпускаю колодка еще трется об диск, т.е. поршень не уходит и руль бьет. смазал вдшкой - хватило на месяц. новый покупать или б\у? просто цен не знаю. сложно его менять?
буквально вчера.. разбрал задний суппорт.. тоже поршень подзакис.. колодки не отходили и диск грелся.. работы на 40 минут.. открутил суппорт.. отсоединил тормозной шланг.. снял суппорт.. открутил два болта.. снял скобу суппорта.. затем подцепил опять к тормазному шлангу.. тесть понажимал педаль тормаза пока не выдавил поршень тормозного цилиндра.. вытащив поршень увидел следы ржавчины.. взял алмазную наждачку меньше нулёвки и обработал стенки тормозного цилиндра и сам поршень.. промыл все полости.. пшикнул ВД-шкой..посмотрел состояние мажеты.. вставил поршень назад от руки и надавливая с силой от руки и вдавил его.. собрал суппорт поставил.. фсе работает.. порванный пыльник обязательно замени.. иначе поршень будет закисать..
Р.s. не забудь прокачать тормоза :-)))
Не доконца растормаживается суппорт переднего колеса
Всех приветствую. Авто королла 2008 г/в. Ищу различными способами решение своей проблемы и решил обратится так сказать к квалифицированным пользователям авто.
Летом обратил внимание на то, что машина перестала откатываться назад (ну или в вперед ) когда стоишь на перекрестке с отпущенным тормозом. И появилось чувство что машина притормаживает. при том происходит не постоянно (на холодную все хорошо) а когда проедешь пару км.
Списал все на стёртые и переклинивающие колодки, заменил их и вроде все прошло. Но вот прошло пару месяцев и началось тоже самое.
Заехал на сервис разобрали суппорт, смазали на всякий случай направляющие, посмотрели поршень, все в норме. Поставили на место сука . та же история.
Может кто что знает. ато с такими темпами придется кроме колодок еще и диски менять.
А кстати суппорт передний правый. понял потому что диск летом перегревался так что аж щелкал при остывании и стал немного сизоватый .
В главный тормозной никто не лазил? У меня была похожая тема на спринтере только там оба передних колеса прихватывало при движении. Вылечил ввернув шток идущий из вакума в гл.тормозной на пару оборотов.
Нет тормозной цилиндр не смотрели. меня всетаки смущает то что проблемы начинаются не сразу. на холодную все нормально. а как нагреется все начинается.
Еще думаю возможно шланг тормозной, но вроде рано еще 60т. пробег
Нет тормозной цилиндр не смотрели. меня всетаки смущает то что проблемы начинаются не сразу. на холодную все нормально. а как нагреется все начинается.
Вот именно поэтому и нужно начать с проверки (регулировки) зазора в штоке (как и писал Fss71). Здесь явное самоторможение (при нагреве торм.жидкость расширяется) из-за неправильной регулировки.
Если при езде когда колесо начинает подклинивать открутить ээээ фигню для прокачки тормозов то отуда плюнет тормозухой и всё пройдёт на время. Потом пару раз тормознул и всё по новой. У меня так было.
Летом обратил внимание скрип идущий из правого колеса, как будто тормоза немного нажаты и тормозная колодка трет о диск. Проявляется не постоянно, а после длительной поездки.
Когда колесо закусит надо нанести удары ключиком по главному тормозному. Если отпустит , то точно он. Там соринка попала скорее всего под клапан.
тоже колодки не полностью отжимались, прокачал томозуху на этом колесе - прошло, было маленько воздуха
суппорт передний
Что бы закисший суппорт отжимался и колодки не терли об диск ))) Проще уж отремонтировать или заменить ))))
Диск проверить нужно,может ведёный и нуждается в проточке. для начало прокачать систему хорошенько,может сам суппорт приклинивает. житкость тоже лучше сменить, чтоб убрать подозрения..ИМХО
Не знаю как у других, но я 2 раза в год делаю ТО тормозам, разбираю, чищу направляйки, смазываю новой смазкой, чищу от грязи, и у меня направляйки за пол года закисают что приходится разрабатывать молотком и пассатижами, а если не лазить туда годами, мне кажется там вообще аминь будет!
Не знаю как у других, но я 2 раза в год делаю ТО тормозам, разбираю, чищу направляйки, смазываю новой смазкой, чищу от грязи, и у меня направляйки за пол года закисают что приходится разрабатывать молотком и пассатижами, а если не лазить туда годами, мне кажется там вообще аминь будет!
Машину взял в 2007 году с пробегом 110000 сейчас пробег 207006 . За это пробег я туда вообще не лазил.Осенью менял передние стойки и проверил суппорт все работает.
Всех приветствую. Авто королла 2008 г/в. Ищу различными способами решение своей проблемы и решил обратится так сказать к квалифицированным пользователям авто.
Летом обратил внимание на то, что машина перестала откатываться назад (ну или в вперед ) когда стоишь на перекрестке с отпущенным тормозом. И появилось чувство что машина притормаживает. при том происходит не постоянно (на холодную все хорошо) а когда проедешь пару км.
Списал все на стёртые и переклинивающие колодки, заменил их и вроде все прошло. Но вот прошло пару месяцев и началось тоже самое.
Заехал на сервис разобрали суппорт, смазали на всякий случай направляющие, посмотрели поршень, все в норме. Поставили на место сука . та же история.
Может кто что знает. ато с такими темпами придется кроме колодок еще и диски менять.
А кстати суппорт передний правый. понял потому что диск летом перегревался так что аж щелкал при остывании и стал немного сизоватый .
Может быть не перед, то что правый диск нагревался летом это не показатель. Если на сервисе смотрели и все ок значит что то другое. Попробуй поднять на подъемнике и провернуть передние колеса на нейтрали. Проверь натяжение стояночного тормоза. Если задние барабанные - посмотри на их состояние - сними барабан там есть регулировка трещетка для развода/схождения колодок
Исправные тормоза — обязательное условие при эксплуатации транспортного средства. Избежать аварии поможет своевременная замена тормозных колодок (передних и задних). Данный процесс несложен, но имеет некоторые нюансы и особенности. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать типичных ошибок при работе с ВАЗ 2114 и родственными ему моделями.
Причины выхода из строя колодок ВАЗ 2114, признаки неисправности
Основная причина выхода из строя колодок — естественный износ в процессе эксплуатации. Необходимо осуществлять замену передних колодок на ВАЗ 2114, 2115:
- передних — через каждые 15–20 тыс. км;
- задних — через каждые 100–120 тыс. км.
Существует ряд причин, ускоряющих износ. Это агрессивный стиль вождения, эксплуатация в регионах с большим количеством песка или иного абразива на дорогах. Езда с неисправными колодками может привести к заклиниванию колеса или невозможности снизить скорость при необходимости. В обоих случаях имеет место угроза жизни, здоровью водителей и пассажира.
Разница в толщине старых и новых колодок
Наличие неисправности можно установить визуально — толщина накладки должна составлять не менее 1,5 мм. Замену колодок или их диагностику требуется осуществить при наличии следующих симптомов:
- свист, шарканье при торможении и во время движения;
- иные посторонние звуки.
Необходимые инструменты
Процесс замены колодок на ВАЗ 2114 и 2115 не отличается. Для реализации процедуры понадобится следующее:
- новые колодки;
- домкрат;
- WD-40 (требуется для откручивания закисших резьбовых соединений);
- накидной и гаечный ключи на 13;
- плоская отвёртка.
Замена задних колодок
Алгоритм снятия старых деталей осуществляется следующим образом:
- Включается передняя передача;
- Выключается ручник;
- Снимается выхлопная труба со специальных резиновых подушек;
- Откручивается гайка натяжения ручника;
- Откручиваются болты задних колёс;
Снимите колесо, не забудьте об упорах
Выкрутите болты крепления барабана
Диск с демонтированной крышкой
Вынимаются пружины и распорная планка. При сборке колодки надо будет свести
Сами крепления снимаются со старых колодок и надеваются на новые
Установка новых накладок осуществляется следующим образом:
- После установки новых деталей на место старых они обязательно сжимаются (сводятся) между собой;
- Надавливаем на тормозной цилиндр — это позволит установить их на место;
- Надевается тормозной барабан;
- Колесо устанавливается на место и проверяется свободное вращение.
По возможности стоит заранее ознакомиться с руководством по установке.
Как менять задние своими руками: видео
Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114 и 2115 выполняется идентично для обоих колёс.
Как снять и заменить передние колодки
Процесс замены передних тормозных колодок обычно осуществляется в 5–7 раз чаще, чем задних. Основной причиной тому являются условия эксплуатации. Между колодкой и тормозным диском попадает абразив. Барабан задних колёс изолирует накладки от попадания микрочастиц.
Процесс снятия передних колодок и их установки на ВАЗ 2114 и 2115 выглядит следующим образом.
- Колёсные болты откручиваются, предварительно автомобиль устанавливается на домкрат;
- Накидным гаечным ключом необходимо открутить болт, крепящий скобу суппорта;
Ослабьте и открутите крепёжные гайки суппорта
Обезопасьте шланг от повреждений, убрав его
Выньте истёртые колодки
Процесс замены передних колодок проще, чем задних, но стоит делать всё максимально аккуратно.
Видео о том, как поменять передние
Если что-то пошло не так
В процесс замены передних и задних колодок нередко возникают затруднения. Наиболее типичные проблемы и способы их решения ниже.
Не снимается тормозной барабан
- Необходимо ослабить трос ручника;
- Используется WD-40;
- Ссли оба обозначенных выше способа не помогли, необходимо аккуратно несколько раз ударить молотком через деревянную подкладку.
Упал уровень жидкости в тормозном бачке
- Необходимое количество доливается;
- Осуществляется прокачка тормозов;
- Тормозная жидкость снова доливается.
Тормозной барабан не надевается
Необходимо ослабить трос ручника.
Своевременная замена стёршихся тормозных колодок — залог безопасности водителя и пассажиров. Заклинивание или же иные неполадки, связанные с данными деталями автомобиля, могут привести к возникновению ДТП или даже опрокидыванию. Все работы по замене должны осуществляться в соответствии с регламентом.
Читайте также: