Газ 31029 замена ступичного подшипника
Подшипники полуоси почти во всех Волгах являются обслуживаемыми, то есть их надо регулярно смазывать. Для этих целей используется литол. Но многие автолюбители игнорируют данную процедуру. А зря. Неисправный подшипник полуоси — это увеличенный расход топлива, повышенный износ деталей трансмиссии, но что самое страшное — вероятность заклинивания одного из колес во время движения автомобиля.
Случись такое на большой скорости — можно заказывать гроб с музыкой. Но как диагностировать данную неисправность? Явным признаком выхода из строя подшипника полуоси является повышенный шум (писк, скрежет) со стороны колеса в такт с его вращением. Также на такую неисправность указывает нагрев колеса при движении накатом без применения тормозов. Для большей уверенности можно вывесить заднее колесо и попытаться пошатать его примерно так же, как при диагностике неисправности шкворневого узла, только с большим усилием. То есть берёмся двумя руками за низ колеса и дергаем его на себя. Никаких стуков и ощутимых люфтов быть не должно. А если они есть, то пора менять подшипник полуоси. Попробую описать эту процедуру. Для начала перечислю инструмент, который может понадобиться.
- Домкрат и баллонный ключ — колесо снимать.
- Молоток или съемник тормозного барабана.
- Съемник полуоси. Он экономит кучу времени и нервов. В принципе можно обойтись и другими подручными средствами, но со съемником гораздо удобнее.
- Ключ на 17 — откручивать щиток тормозных механизмов.
- Паяльная лампа — греть втулку, чтобы лучше слезла и потом опять греть уже новую, чтобы легче ее поставить.
- Спички или зажигалка — разжигать паяльную лампу.
- По идее, как в мануале написано, нужны пресс и оправка для снятия втулки. Но вряд ли у кого такие вещи найдутся. И если с оправкой еще можно что-то придумать, то с прессом возникнут серьезные проблемы. А по сему надо обходиться подручным инструментом. Роль пресса вполне может выполнить помощник с ба-а-альшой кувалдой, а роль оправки — пара железных уголков потолще. Ну и наконец, в качестве верстака для такой процедуры подойдут два более — менее одинаковых больших булыжника. Только учтите, что лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями. Поэтому надо предусмотреть какую-нибудь прокладку. Я использовал для этих целей вторую кувалду, поменьше. Ставишь ее на полуось и долбишь большой кувалдой по ней.
- Какая-нибудь емкость в которой будет греться новая запорная втулка.
- Масло для заливки в эту емкость. Пойдёт любое, хоть отработка.
- Оправка для запрессовки запорной втулки, подойдет кусок водопроводной трубы.
- Если у вас все открутится нормально, то вышеописанного инструмента хватит. У меня такой номер не прошел. Один подшипник был поменян успешно, а вот со вторым возникли проблемы. Во-первых при снятии щитка тормозных механизмов протекла тормозная трубка, а во-вторых намертво прикипел один из болтов крепления этого самого щитка.
Поэтому помимо вышеперечисленного инструмента мне еще понадобилось:
- Ключ на 10 — откручивать тормозную трубку.
- Немного тормозной жидкости на долив.
- Два ножовочных полотна — срезать прикипевший болт. Он калёный, поэтому чертовски туго пилится, одним полотном не обойтись.
- Слесарный бородок.
- Молоток — вышибать огрызок болта из отверстия.
- Газосварка. Ее может заменить упомянутая выше паяльная лампа, только со сваркой удобнее и быстрее нагревать ухо, в котором находится прикипевший кусок болта. А если в гараже есть газосварка, зачем извращаться. Горелочкой то и удобнее и температуру она более развивает, и не так страшно, бензобак все-таки рядом.
- Рукавицы, а лучше перчатки матерчатые, чтобы руки не обжечь.
- Вода.
Сам процесс изъятия куска приржавевшего болта из отверстия в корпусе заднего моста я опишу ниже, а пока несколько слов о том, какие запчасти надо купить.
- Конечно же сам подшипник полуоси. Их две разновидности. Первый — необслуживаемый, то есть в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки. Такой ставился на ГАЗ-24. Удобно, не надо литолом смазывать, но срок службы у него меньше. Второй — обслуживаемый, чтобы он долго ходил, надо будет раз в год закачивать в него смазку. Выбирайте сами, какой вам больше нравится. По виду эти два подшипника легко отличить друг от друга. Необслуживаемый — закрытый, его шарики не видно, внутренности подшипника прикрыты пластмассовыми крышечками. У другого, обслуживаемого — все на виду.
- Запорная втулка. Ее обязательно надо поставить новую, старая не годится. Так сказать деталь одноразового использования.
- Очень не помешает иметь запасной сальник полуоси. Он такой же, как и сальник ступицы. А также один — два болта крепления щитка тормозных механизмов, и шпильку крепления колеса, на всякий случай.
Вот, собственно, и все. Да, чуть не забыл, запаситесь пивком, водочкой, валерьянкой, кто какое успокоительное предпочитает. Занятие, описанное ниже, не для слабонервных…
Теперь надеваем на шпильки съемник полуоси и извлекаем ее из корпуса заднего моста. Если будете заниматься этим в гараже — смотрите, чтобы вам хватило места, чтобы вынуть полуось. Если нет съемника — можно воспользоваться дедовским способом и долбануть по полуоси кувалдометром, она должна выскочить. Есть ещё вариант — подложить между креплением щитка тормозных механизмов и корпусом заднего моста металлические пластинки и закручивать болты с другой стороны, чтобы они упираясь в эти пластинки двигали полуось. Правда и то и другое — страшный гемор. Поэтому я бы порекомендовал воспользоваться съемником. Его, кстати, несложно и самому сделать. Итак, вы изъяли полуось из копуса заднего моста, открутив все четыре болта. Хорошо если так. У меня этот номер не прошел, я сорвал голову одному из болтов. Дело в том, что он приржавел к корпусу заднего моста так, что его не удалось сдвинуть с места даже при помощи бородка и кувалды. Выход один — пилить. Прошу учесть, что болт каленый, поэтому одним ножовочным полотном тут не ообойтись. Если у вас случится нечто подобное — постарайтесь всеми возможными способами (обстучите, погрейте, и т. д.) выбить остатки болта из отверстия в корпусе заднего моста. Хотя бы сдвинуть с места. Этим вы сильно облегчите себе дальнейший ремонт.
Одно замечание: смотрите не расклепайте остатки болта, иначе он не только не сдвинется с места, но и вообще, каким либо способом вытащить его будет весьма проблематично. Если все случится, как у меня и кусок болта никак не захочет двигаться — вставляйте ножовочное полотно между корпусом заднего моста и квадратным щитком с прикрепленными к нему гайками и пилите, пилите, пилите… Пить горячительные напитки и ругаться матом при этом разрешается, даже, так скажем, рекомендуется, так как занятие это долгое и мучительное. Ну, наконец, дело сделано. Вынимаем полуось. В идеале было бы неплохо высверлить остатки болта. Но еще раз повторю — он каленый. Поэтому у вас должна быть хорошая электродрель, хорошие сверла и точильный станок под рукой. При помощи ручной дрели я за час продвинулся на полмиллиметра и плюнул на это дело. Вот здесь — то и пригодилась газосварка. Перед тем, как ее использовать, необходимо вытащить сальник полуоси. Делать это лучше всего съемником, а если его нет — либо аккуратненько пытаться вытащить пальцами, либо выдрать подручным инструментом и впоследствии поставить новый. Итак: первый способ изъятия остатков болта из отверстия в ухе корпуса заднего моста. Греем ухо, затем поливаем водой до того момента, как она перестанет парить.
И так повторяем несколько раз. Потом берем бородок и выбиваем остатки болта. Греть можно, как газосваркой, так и паяльной лампой. Только я проложил между подкрылком и бензобаком лист железа так, на всякий случай, чтобы не взорваться :-). Если вышеописанный способ не помогает (мне не помог), то надо греть докрасна сам кусок болта. Наиболее хорошие результаты получаются при использовании газосварки. Нагреваем и долбим по нему. Естественно, что и ухо корпуса заднего моста тоже покраснеет. Не стоит этого бояться. Нужно только хорошенько ударить по остатку болта — он обязательно выскочит. Здесь главное не промахнуться…
Теперь надо разобраться с гайкой, где тоже вкручен кусок перепиленного болта. Можно взять пассатижи и попытаться выкрутить болт. Если получится — хорошо, если нет — можно просто при замене подшипника полуоси заменить ещё и щиток с гайками, стоит он недорого. Также можно высверлить кусок болта, рекомендации по этим работам смотри выше. Ну и наконец, можно отсоединить методом зубила гайку от щитка, выкрутить остатки болта и приварить затем гайку на место. Ну все, с извращениями закончили, пора приступить к делу. Хотя нет, извращения еще только начинаются :-)
Чтобы не заниматься ерундой, описанной ниже, купите полуось в сборе, установите и ездите долго и счастливо. Но если вы истинные любители поковыряться с железками — дальнейший рассказ как раз для вас. По инструкции положено снимать подшипник полуоси с помощью специального съемника и пресса. Но скажите, у кого в гараже есть пресс? Да и съемник подшипника полуоси есть не у всех. Кое-кто из народных умельцев приспосабливает домкрат и тиски. У меня не получилось, а по сему пришлось воспользоваться проверенным методом кувалдометра. Здесь без помощника не обойтись. Задача — снять подшипник полуоси.
Чтобы не устраивать такую продолжительную физзарядку — можно сточить запорную втулку. Всё равно, она больше никогда не пригодится, ведь при установке нового подшипника втулку тоже надо ставить новую. Учтите только, что для этой операции вам понадобится шлифмашинка, которой надо будет очень аккуратно работать, чтобы не повредить посадочное место на полуоси. Перед тем, как снимать или стачивать втулку, заметьте, как она стояла, чтобы потом правильно установить новую.
Итак, подшипник успешно снят. Перед тем, как ставить новый — проверьте состояние войлочного сальника и если что надо заменить — меняйте (например, крепежный щиток с гайками, в одной из которых засел остаток перепиленного болта). Теперь устанавливаем подшипник. Втулку перед напрессовкой надо нагреть до 300 градусов в масле. Я это делал при помощи паяльной лампы. Берем консервную банку, кладем туда новую втулку, заливаем ее маслом. Подставляем паяльную лампу. Нагревается масло очень быстро.
Температура его кипения как раз где-то 300 градусов. Одно замечание — соблюдайте технику безопасности — не плюйте в горячее масло, а то при этом оно разбрызгивается. Да, чуть не забыл, заранее подберите оправку для напрессовки втулки. Очень хорошо подходит кусок водопроводной трубы. Вытаскиваем нагретую втулку, надеваем ее на полуось, ставим оправку. Упираем конструкцию во что-нибудь твердое, например асфальт. И опять повторяем процедуру — один держит, другой кувалдой машет. Новая нагретая втулка быстро и хорошо садится. Если при выполнении данной процедуры у вас повылетают колесные шпильки — не расстраивайтесь, их легко потом можно будет вставить на место. Сейчас главное напрессовать втулку до упора.
Еще вот что: когда будете закручивать болты крепления щитка тормозных механизмов, помажьте их графиткой, чтобы потом не мучаться. После окончания ремонта надо немного проехаться — посмотреть, послушать, понюхать, все ли в порядке?. Ну а потом… Короче, не отметить успех в таком деле — просто грешно! :-)
1). Подскажите возможно самому заменить во дворе?
2). С какими подводными камнями могу столкнутся?
3). Какого производителя лучше взять?
4). Чем лучше набить подшипник?
5). Что нужно купить помимо подшипников (как я понял их два).
Или же в автосервис, что не очень хочется всвязи с хреновым финансовым положением
1 можно.
2. главное аккуратно запрессовать новые обоймы подшипников.
3. не знаю. какие нить не нашенские.
4. литол или аналоги.
5. гайку ступичную, ключ динамометрический, манжету , выколотку из мягкого металла, бородок\керн.
ну смотря какой. есть наши, индикаторные. за точность не скажу, но стоит рублей 400-500.
а хороший ключ стоит конечно дорого, а требуется не часто.
беда в том, что лично у меня нет никакого доверия к сервису. тем более в таком деле как регулировка подшипников.
еще стопроное кольцо нужно менять. Я его у себя по всему городу искал когда в сервисе менял. сальники обязательно. цена вопроса запчасти 450 руб где то если еще накладки дисков будешь менять то 800. В сервисе проще.
alexxx, нет они разные. Подскажите нигде не нашел с каким усилием затягивать ступичную гайку.
__________________
Жизнь нам дается всего один раз и прожить ее надо так, чтобы там наверху обалдели и сказали "А ну-ка повтори. "
Дефектовка:
1. Тщательно промыть ступицу и ее детали.
2. Резьба в отверстиях ступицы под крепежные болты колеса не должна иметь дефектов. Посадочные места под подшипники в ступице не должны иметь следов проворачивания наружных колец подшипников. В противном случае ступицу необходимо заменить.
3. Подшипники ступицы не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения. Дефектные подшипники заменить.
Сборка и установка:
Запрессовать наружные кольца подшипников в ступицу.
2. Заложить 150 г смазки Литол–24 в ступицу, заполнив выемку во внутренней полости.
3. Смазать подшипники смазкой Литол–24, заполнив зазоры между сепараторами и роликами.
4. Установить внутренний подшипник в соответствующее наружное кольцо.
5. Установить упорную шайбу и запрессовать сальник заподлицо с торцом ступицы, смазав предварительно рабочую кромку сальника. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь ступицы.
6. Установить ступицу на цапфу поворотного кулака и вставить наружный подшипник в соответствующее наружное кольцо.
7. Установить упорную шайбу и навернуть гайку ступицы до соприкосновения с упорной шайбой.
8. Завернуть окончательно гайку ступицы, отрегулировав при этом подшипники (см. подраздел 4.1.4.4).
9. Застопорить гайку ступицы, вдавив буртик гайки в пазы цапфы.
10. Заполнить на три четверти смазкой Литол–24 колпак ступицы и навернуть его на цапфу.
11. Установить тормозной диск.
12. Установить колесо и навернуть крепежные болты. После этого опустить автомобиль на землю и окончательно затянуть крепежные болты колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Н·м (10,0–12,0 кгс·м).
(Взято с мультимедийного руководства по 3110)
Всех зашедших приветствую и желаю добра!
В первую очередь хочу только сейчас поздравить с Прошедшей годовщиной 70-летия в Великой отечественной войне!
Да, пишу это поздравление только сейчас и хочу пожелать всем здоровья и чтобы Ваша семья не сталкивалась с подобными событиями.
Говоря это, у меня внутри что-то трепетно отзывается и сам я испытываю радость, что события семидесятилетней давности ушли в лету; что живы мы и можем так общаться, радоваться друг другу!
С Победой нас всех!
Вернусь к делам Драйвовым.
Не так давно я перебрал свои тормоза и за несколько дней я понял как здорово, когда все колеса останавливают мою Темпераментную Волгу) Да, замечания остались в виде непрокаченного заднего контура и перегрева левого переднего колеса, но это было только как намек машины: "Давай, сперва колдун выбросишь — остальные Волги без него давно ездят; а потом давай барабан новый поставим или этот на проточку отдадим". Это фантазия моя разыгралась, но почему бы и нет?)
Поездили мы так, но не нравились мне стуки с правой стороны. Вышел разок на улицу, покачал на себя/от себя колесо, а оно аж стучит.
— "Решено." — думаю я. — "Будем делать!"
Было решено разобрать для начала правую сторону. Сперва я обратился к Букварю. Посмотрел что за чем следует и приступил к работе.
На самом деле ничего сложного:
* Снять колесо
* Отсоеденить тормозной шланг
* Снять рулевой наконечник (позже о нем напишу)
* Отвернуть палец нижних рычагов
* Отвернуть палец верхних рычагов
* Отвернуть гайки крепления верхних рычагов
* Практически тоже происходит и с нижними рычагами.
Первое, что встало мне на пути, так это отсутствие съемника наконечников. Сперва я уже было собрался в магазин за ним, но лень — общепринятый двигатель прогресса!) Я отвернул хомут и ступица оказалась в моих руках.
Веселье все впереди!
Тут же осмотрев детали, тут же был намечен фронт работ: шворень, игольчатые подшипники, нижний резьбовой шарнир.
Выдалбливание одного только штифта обошлось мне в 2 дня, уйму разбитых винтов, исколеченного асфальта во дворе… Это было что-то!
Сперва в руках был простой молоток, затем кувалда в 3 кг. и только на второй день я взялся за 8 кг. Но радоваться было рано…
К сказанному добавлю, что отец пока ездил на Волге в прошлом отдавал мастерам в гаражах машину на ремонт шкворня. Как оказалось, они только повернули его, да ладно бы еще как положено на 90°, а на абум! Штивт был вбит не в лыску, а просто втиснут к закругленной части шкворня!
Естественно необходима замена на все новое и об этом слово.
Я не знал как продаются элементы: раздельно или комплектом. В магазине сразу сказали, что все идет комплектом и комплект новых шкворней обойдется в 800 руб. Нек так много я считаю.
Я несколько опешил, когда замолвил слово о резьбовых, которые также продавались только комплектом и только на обе стороны подвески (4 шт.)Цена началась для меня с 1700 руб., далее мне предложили за 1500, но нашлись и те магазины, где объявили 2200 за комплект! Откровенно, ни одна из цен меня не устраивала и при покупке за 1500 я не постеснялся спросить скидку. Удивительно, но просьба о предоставлении скидки не была отвергнута и пусть 5% всего, но все же приятно)
Самым простым было заменить резинки в рычагах. Ломать, как говорят — не строить. С помощью тисов старые резинки очень легко выходят и с металлическими втулками. А установка не такая и серьезная. Главное намочить поверхности ВДшкой или бензином и резинка сама залетает в рычаг, буквально от руки! Втулку также я смазал ВД-40, но запрессовывал уже через тисы. 10 минут и оба рычага готовы к установке!
Меня озадачила моя первая в жизни установка игольчатых подшипников и резьбового. Их не так-то просто достать! На подшипники я нашел у себя выколотку, с ними я справился, а вот с шарниром пришлось повозиться. Я представить себе не мог, что это отдельная деталь подвески! Кое-как выколотил.
Установка — совершенно другое дело!
После покупки новых деталей необходимое количество их я засунул в морозилку. К установке я решил приложить свои знания о расширении металла при разности температур. Идея заключалась в том, чтобы перед инсталляцией нагреть паяльной лампой стойку и пока она горячая запрессовать шарнир и подшипники с наименьшими усилиями. От части я был прав, но с первого раза не хватило опыта и стойку нагрел не достаточно, чтобы металл начал расширяться. Пришлось попотеть, чтобы заколотить все на места, да так, чтобы отверстия под смазку совпали. Игольчатые подшипники и вовсе с хирургической осторожностью устанавливал на свои места.
Шкворень поставил достаточно легко. Тут же прошприцевал и понял, а точнее не понял, как я ездил раньше?)
Все это установилось на место очень быстро и легко.
Окончательные работы я вел 8 Мая и передо мной стояла задача закончить во время, чтобы с утра встать рано и поехать на парад. Но дело стояло не только в установке ступицы, но и замене радиатора. С этого места я и начну вторую часть данной записи…
В виду установленного ГБО двигатель должен быть ухожен не только снаружи, но и внутри! И это не только компрессия, но также: протянутая ГБЦ, отрегулированные клапана, не будет хуже масло хорошее залить, исправная система зажигания и, маловажно учесть, система охлаждения. Как раз о последней я напишу свои внесенные изменения, так скажем SWAP радиатора
Мой родной радиатор со штампом 2007 года давно уже подсказывал, что наши пути должны разойтись: едкий запах испаряющегося тосола, его же следы на лопасти вентилятора и его же редкие капли после стоянки напоминали мне о проблемах с ним. Не только это меня волновало, сколько сбитая работа ГБО при разных температурных режимах. Как только мотор прогревался, тосол начинал сечь (совсем по немного), сразу начиналось дергание, какие-то судороги при работе на газу. Меня это расстраивало и я не мог понять по какой причине это происходит.
На помощь пришел отец, который сменил на рабочей ГАЗеле радиатор. Причина замены была в отломанном штуцере пароотвода.
Отверстие я немного рассверлил и вкрутил небольшую втулочку с резьбой с одной стороны и ровной поверхностью с другой. Итог: ни капли мимо, не сифонит. Я рад от этого)
Полдела сделано, осталось все это поставить. С одной стороны вопрос: а чего тут сложного? Наперед скажу сложности заключаются в способе закрепления радиатора:
* Внизу по умолчанию радиатор устанавливается на кронштейны, которые приварены к передней балке через резиновые амортизаторы .
* Сверху радиатор крепится через пластину болтами для чего в верхней части радиатора расположены зафиксированные гайки.
Сперва я задумался о креплении снизу, потому как не рассчитывал, что пластина вверху и патрубки смогут удержать весь радиатор и в конце концов это не приведет к добру. По совету 1sandy1 придумал небольшую пластину.
Благодаря ей радиатор ложится на лонжероны без распилов самого кузова.
Сделал её очень просто. У меня лежат несколько уголков из оцинковки, по ширине чуть больше, чем нужно. Замерил, болгаркой отрезал лишнее.Примерил радиатор, в отмеченных местах просверлил отверстия и вуаля! Снова спасает капля безысходности, лени чуть-чуть и метода "Наглаз".
Разогревшись я перебрался к верхнему креплению. Пластина, как и радиатор от 3110, у меня имелась с зимы от Sverdlovsk196rus . Без загвоздки тоже не обошлось. ГАЗелевски радиатор не имеет крепления сверху: у него имеется шпилька спереди вверху посередине (нелепо звучит). Ну-с, уголок у меня еще есть. отрезал необходимый кусочек и начал примерять, чтобы его закрепить на пластине, а сам переходник закрепил радиатор.
10 минут и готово!
Когда это все поставилось, то осталось дело за патрубками, которые в коей-то мере отличались от стандартной системы. Немного пришлось поколдавать с нижним шлангом и тройником. Там не сложно. Посложнее было патрубками верхними. Меня задавила жаба покупать крышку термостата для системы охлаждения 3110 за 400 руб. и тут снова фантазия пошла в полет. А делов-то: взять шланг от нового комплекта, отрезать по размеру; отрезать по размеру шланг который стоял и соединить оба патрубка между собой металлической трубой подходящего диаметра. Колхоз? Несомненно, но как только я залил водицы для проверки, прогрелись — ничего не потекло, от радиатора приятное тепло пошло, а приятно что ни капли мимо и запаха ноль!))
Что касается запуска, то перед этим взял себе регулятор напряжения 131.3702-03 в магазине буквально за 130 руб! Эта штучка избавила меня от миллиона проблем! Мотор сразу стал ровно работать, не тычков, пинков. Стрелка амперметра замерла! фары перестали моргать!и это все решилось за 130 рублей!
Затем, примерно в час ночи я прокачивал тормоза вместе с vitaliy-96 прокачивали тормоза) самая поздняя моя прокачка тормозов. Сам процесс безотлагательный и тут же спать хочется до жути, но мы справились))
Прокатился по району, подрегулировался и скидав весь инструмент в багажник я улегся спасть. Утром нужно было рано вставать на празднование 9 Мая
В завершение записи (к слову сказать, готовил текст я 3 дня. Не хватало времени все за раз сделать).
Ремонт и общее техническое обслуживание — это очень просто. Главное, что передалось мне с армии, что нет ничего невозможного! Гайки крутятся, ключи не срываются, а если нет ключа, то голова всегда подскажет что делать! Ни бояться, ни откладывать и завершать намеченное!
Этот ремонт, который я завершил только в 3 часа ночи для меня стал одним из пунктов-плюсов в копилку опыта наездника авто, а не просто водителя. Я далеко не супер мастер, а только учусь, но именно такие уроки запоминаются и нет неуверенности в дороге.С моей Волгой в дороге ничего не случится!
…когда я смотрел парад, то самым впечатляющим для меня стал Бессмертный полк. В нем участвовало порядком 15 000 человек, которые несли с собой фотографии фронтовиков и их "Ура!" запало в душу! От макушки и до самых пят меня пробрало, когда все эти люди стали не громко проговаривать эту фразу, которая волной раскатывалась по главному проспекту нашего города.
Я желаю Вам здоровья, побед и любви того, что есть у Вас! Берегите это и мир будет вокруг Вас!
Передняя подвеска данного автомобиля независимая, предусматривает двойные поперечные рычаги. Устройство передней подвески газ 3110 обеспечивает ее высокую жесткость ввиду наличия стальной кованой балки. Дополнительную жесткость обеспечивает растяжка, которая одним концом вворачивается непосредственно в балку, а другим крепится к кронштейну.
Верхняя часть балки при помощи двух болтов прикрепляется к оси верхних рычагов. Между балкой и осью две подборки регулировочных прокладок для того, чтобы корректировать углы наклона шкворня. Два кованых рычага объединены между собой при помощи опоры буфера хода отдачи. С одной стороны в полость рычагов вставляются резинометаллические шарниры, а с другой расположились выемки под палец стойки. При помощи оси нижнего рычага пальцы вворачиваются в балку.
Стойка подвески выполнена из стали, кованая, с проушинами для запрессовки шарниров, а также с отверстиями для установки шкворня. Нижняя часть стойки оснащена площадкой, выполняющей функцию фиксирования резинового буфера, который ограничивает ход подвески вверх. В ступицу колеса, расположенного спереди, запрессованы два роликовых подшипника. Манжета служит для защиты от грязи и пыли, снаружи расположен резьбовой колпак.
Ступица с подшипниками помещена на цапфу поворотного кулака. Когда осуществляется поворот колеса, шкворень вращается в подшипниках стойки.
Возможные неисправности и пути их устранения
Есть несколько видов поломок передней подвески, которые потребуют определенного ремонта. Если автолюбителем был обнаружен стук в передней подвеске, это может свидетельствовать об отсутствии смазки в резьбовых шарнирах или об ослаблении крепления пальцев резьбовой втулки. Также это может говорить об износе резиновых втулок стабилизатора, ослаблении крепления стабилизатора по отношению к лонжеронам,
Отвернуть колпак ступицы и очистить гайку ступицы от смазки.
Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Отвернуть болты крепления и снять колесо.
Снять тормозной диск.
Отвернуть гайку 1 ступицы, выправив замятые края А, и снять упорную шайбу 2.
Снять ступицу 3 с цапфы поворотного кулака.
Вынуть из ступицы наружный подшипник 4, сальник 7, упорную шайбу 6 и внутренний подшипник 5.
Очистить ступицу от смазки и выпрессовать наружные кольца подшипников.
Подробно в картинках:
Снимаем колесо, тормозной суппорт и подвешиваем его рядом на проволоке, либо кладем на верхние рычаги подвески.
Снимаем тормозной диск.
Раскерниваем и отворачиваем гайку.
Вынимаем внутреннюю часть наружного подшипника
Снимаем ступицу с цапфы
Поддеваем отверткой и извлекаем манжету ступицы.
Вынимаем упорную шайбу
Вынимаем внутренние части подшипников.
Вычищаем из ступицы заложенную смазку
Оправкой выпрессовываем наружные кольца подшипников
Промываем ступицу керосином или дизельным топливом
Запрессовываем наружные кольца новых подшипников
Если нет оправки, можно использовать кольца старых подшипников.
Закладываем в ступицу смазку.
Собираем в обратной последовательности.
Осмотр и дефектовка деталей ступицы колеса
1. Тщательно промыть ступицу и ее детали.
2. Резьба в отверстиях ступицы под крепежные болты колеса не должна иметь дефектов.
Посадочные места под подшипники в ступице не должны иметь следов проворачивания наружных колец подшипников. В противном случае ступицу необходимо заменить.
3. Подшипники ступицы не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения. Дефектные подшипники заменить.
Сборка и установка
1. Запрессовать наружные кольца подшипников в ступицу.
2. Заложить 150 г смазки Литол–24 в ступицу, заполнив выемку во внутренней полости.
3. Смазать подшипники смазкой Литол–24, заполнив зазоры между сепараторами и роликами.
4. Установить внутренний подшипник в соответствующее наружное кольцо.
5. Установить упорную шайбу и запрессовать сальник заподлицо с торцом ступицы, смазав предварительно рабочую кромку сальника. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь ступицы.
6. Установить ступицу на цапфу поворотного кулака и вставить наружный подшипник в соответствующее наружное кольцо.
7. Установить упорную шайбу и навернуть гайку ступицы до соприкосновения с упорной шайбой.
8. Завернуть окончательно гайку ступицы, отрегулировав при этом подшипники.
9. Застопорить гайку ступицы, вдавив буртик гайки в пазы цапфы.
10. Заполнить на три четверти смазкой Литол–24 колпак ступицы и навернуть его на цапфу.
11. Установить тормозной диск.
12. Установить колесо и навернуть крепежные болты. После этого опустить автомобиль на землю и окончательно затянуть крепежные болты колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).
Регулировка подшипников ступицы
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под колеса противоположной стороны. Вывесить колесо, предварительно ослабив болты крепления колеса и отвернув колпак ступицы.
2. Провернуть колесо рукой. Оно должно вращаться совершенно свободно. В противном случае устранить причину торможения.
Завернуть новую гайку и, проворачивая ступицу 2 в обе стороны для самоустановки подшипников, затянуть гайку 1 моментом 20 Нм (2 кгс·м).
Она должна вращаться совершенно свободно.
Отпустить гайку 1. Затем затянуть гайку 1 моментом 6– 7 Нм (0,6–0,7 кгс·м) и после этого отвернуть ее на угол 20–25°.
Осевое перемещение ступицы относительно цапфы поворотного кулака после регулировки должно быть в пределах 0–0,3 мм.
Завернуть колпак ступицы и установить колесо.
Затянуть болты крепления колеса моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м) после установки автомобиля на землю.
Если после небольшого пробега, без использования тормозов ступица греется нужно повторить регулировку.
Читайте также: