Фольксваген тигуан замена передних амортизаторов
Отчет о замене передних амортизаторов, со снятием поворотного кулака. Поворотный кулак снимался для последующего облегчения сборки, т.к. при установленном поворотном кулаке бывает проблемно вставить в него стойку.
Здесь проблема возникла, стойка не входила до конца в кулак. Где-то на 1 см до конца она стопорилась и ни как дальше не заходила. Вставлять пытались поддомкрачивая поворотный кулак в стойку, но на этом 1 см, начинал уже подниматься кузов авто, разгружаю основной домкрат и страховочную подставку, и не подлезть чтобы чем-нибудь хорошо ударить.
Если делать по эльзе, т.е не снимая поворотный кулак, а делать так в принципе можно, т.к. по своему опыту знаю, что проблем со вставкой стойки в кулак может и не быть, тогда надо пропустить шаги со снятием тормозного суппорта, тормозного диска и рулевого наконечника, а также после извлечения шруса из ступицы надо обратно привернуть рычаг к шаровой опоре.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
С помощью 12-гранной головки на 24 ослабляем ступичный болт. Для облегчения этого процесса нужно чтобы кто-то удерживал нажатой педаль тормоза, либо вставить распорку между сиденьем и нажатой тормозной педалью, ну и вороток подлиней использовать. Если болт ослабляется когда автомобиль стоит на колесах, то максимум его можно отвернуть на 90 град иначе может быть поврежден ступичный подшипник. (при сборке болт заменить , номер WHT005437, момент затяжки для болта с оребрением 70 Нм + когда автомобиль будет стоять на колесах довернуть на 90°, если без оребрения, то 200 Нм + довернуть на 180° когда автомобиль будет стоять на колесах.
Удерживая палец стойки стабилизатора насадкой spline М6, ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке (при сборке гайку заменить, номер N0150816, момент затяжки 65 Нм).
Извлекаем стойку стабилизатора из амортизаторной стойки. Для облегчения этого процесса необходимо немного поддомкратить поворотный кулак.
Вынимаем тормозной шланг из держателя, и проводку датчика абс/износа тормозных колодок. Отсоединяем разъем от датчика абс.
Использую головку на 21, отворачиваем два болта крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. Снимаем скобу в сборе с тормозным суппортом и колодками и откладываем в сторону так чтобы не был натянут тормозной шланг (момент затяжки 200 Нм).
С помощью torx T25 отворачиваем винт крепления тормозного диска и снимаем тормозной диск. Диск снимался для облегчения веса, можно и не снимать. (момент затяжки 4 Нм)
С помощью головки на 18 отворачиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, но не до конца, чтобы при выпрессовке пальца не повредить резьбу. Затем используя съемник выпрессовываем палец рулевого наконечника, до конца отворачиваем гайку и вынимаем рулевой наконечник из поворотного кулака. (при сборке гайку заменить, номер N90635001, момент затяжки 50 Нм)
Caravanscheg
Завсегдатай
Отчетов о замене амортизаторов в сети не мало. Есть на нашем форуме ( тут ). К сожалению, картинки пропали. Есть совершенно замечательный отчет тут. В нем можно прочитать про подробности и тонкости, я же сфокусируюсь на том, как провел замену конкретно я.
Работа выполнялась на лужайке рядом с гаражом , без подъемника. К “профи” себя не отношу, т.е. если сделал я, сделает любой, привыкший хотя бы иногда крутить гайки на своем авто.
Во всех отчетах почему-то снимают амортизатор вместе с кулаком. Это влечет за собой большое количество откручиваемых гаек и снимаемых деталей. Не претендуя на авторство, предлагаю на суд соклубников более “экономичный” способ – снятие амортизатора прямо на машине, без снятия кулака.
Пока машина на колесах, слегка ослабляем гайку штока амортизатора. Можно использовать свечную головку и Г-образный ключ-шестигранник на 7. Я использовал валявшуюся со времен ВАЗика головку, биту на 7 и длинную головку на 10 (то, что было… )
Надежно (используя подставки) вывешиваем передок (т.е. висеть должны ОБА передних колеса). Это разгрузит стабилизатор поперечной устойчивости и позволит легко снять стойки стабилизатора. Для их снятия нужен накидной ключ на 18 и бита spline М8. Снимаем.
Используя дополнительный домкрат, поддомкрачиваем стойку и максимально сжимаем пружину, уперев домкрат в нижний рычаг в области шаровой опоры. Одеваем на сжатую пружину стяжки. Стяжки еще немножко подтягиваем. Опускаем домкрат вместе со стойкой и кулаком, но не до конца. Должно получиться примерно так:
Да, да. Все это навеяно темой уважаемого titanik , о замене опорных подшипников.
Откручиваем болт, фиксирующий амортизатор в кулаке. Нужны ключ на 18 и бита spline M14. Битой удерживаем болт от проворачивания, ключем откручиваем гайку.
Для разжимания кулака, сделал из болта М10 приспособу, обточив болт болгаркой до формата примерно 6х10.
Вставляем приспособу в область, где был болт и поворачиваем на 90град., разжав тем самым крепление амортизатора в кулаке.
Откручиваем три болта, крепящие опору стойки. Окончательно опускаем дополнительный домкрат, опуская стойку максимально вниз. Вверху (между чашкой крепления и опорой) должен образоваться изрядный зазор. Расшатываем стойку в кулаке, и, используя этот зазор, выдергиваем ее из кулака вверх.
Собственно, все. Дальнейшее очевидно, а сборку ведем в обратном порядке.
Снятие и установка амортизационной стойки
Шасси. Передняя подвеска. Фольксваген Тигуан 1
Отвернуть ступичный болт. Снять колесо. Отвернуть шестигранную гайку -стрелка- стойки стабилизатора от амортизационной стойки.
Открутить гайки -стрелки-. Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры и соответственно от поворотного кулака. Извлечь внешний шарнир приводного вала из ступицы колеса. Проволокой подвязать к кузову приводной вал.
Инструкция: Приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведет к повреждению внутреннего шарнира.
Снова привинтить шаровую опору к треугольному рычагу.
Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 А- вместе с опорным креплением -Т10149- привинтить к ступице колесным болтом.
Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизационную стойку -стрелка-.
В разрез поворотного кулака вставить распорку -3424-.
Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-. Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизационной стойки. В противном случае возможен перекос амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака. Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз. Поворотный кулак необходимо опускать с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 А- до полного выхода стойки амортизатора из отверстия поворотного кулака. Поворотный кулак подвязать проволокой к подрамнику. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 А- из-под поворотного кулака.
Только при снятии левой амортизаторной стойки
Снять поводки щеток стеклоочистителей -1-.
Снять обшивку водоотводящего короба. Отвернуть шестигранные болты верхней опоры амортизатора -стрелки- и снять амортизационную стойку.
Установка
Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 А- вместе с опорным креплением -Т10149- привинтить к ступице колёсным болтом. Вставить амортизаторную стойку в поворотный кулак и зафиксировать её с помощью болта с внутренним многогранником и новой гайки. Конец болта с внутренним многогранником должен быть обращён к передней части автомобиля. Извлечь распорку -3424-. Обе стрелки на верхней опоре стойки -стрелки- должны быть направлены параллельно продольной оси автомобиля. Снять поддерживающую проволоку с поворотного кулака.
Осторожно приподнимать домкратом поворотный кулак до тех пор, пока нельзя будет вкрутить болты -стрелки-, соединяющие амортизационную стойку с чашкой. При необходимости для вкручивания болтов использовать лестницу, например стремянку -VAS 5085-. Затянуть болты крепления верхней опоры амортизатора -стрелки-. Снять опорное крепление -Т10149-. Затянуть болт крепления амортизационной стойки в поворотном кулаке -стрелка-. Открутить гайки -стрелки-. Вставить приводной вал в ступицу колеса. Установить на треугольный рычаг шаровую опору вместе с поворотным кулаком. Привинтить шаровую опору к треугольному рычагу -стрелки-.
Инструкция: Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.
Инструкция: Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.
Установить крышку водоотводящего короба. Установить поводки щеток стеклоочистителей. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. Установить колесо и затянуть болты его крепления.
передние Амортизационные стойки и аналоги
Новичок
Если каябы 3358000 — 58 см как писали выше, то саксы 314883 на 1,5-2 см длинее. Забыл отметить, что саксы выглядят мощнее, шток несколько толще. Да, действительно жаль, что это оказался не полный аналог оригинальным АС и АК стойкам, счастье было так возможно ))
Вы правы, отбой данным стойкам точно не грозит, на счет пробоя — поживем увидим.
titanik
bul-bash
Участник
Новичок
То, что 314883 подходят на тигуан, вопрос спорный, как они себя поведут в жизни, может умрут через 10 т. км., а может будут дольше оригинала ходить, за счет того что они более мощные. Сегодня еще раз перечитал некоторые страницы темы (36-42) там кто-то из форумчан ставил длинные боже (они на 2 см длинее ориг АС) — жаловался на пробои с высоких бордюров и колхозных лежачих.
Так же в теме нарыл инфу о том, что оказывается АС стойки на 1 см длинее АК. Так ли это? Если так, то производитель посчитал допустимым, а может и необходимым, уменьшить, а не увеличить длину штока для заменяемого артикла. По моей логике, у стойки с укороченным штоком вероятность пробоя меньше, а отбоя или отстрела выше, т.к она находится на стоячем авто под меньшей нагрузкой (шток вдавлен меньше), т.е на пробой она работает мягче что-ли из за меньшего сопротивления, в то же время у длинной стойки может быть больше ресурс, если конечно не будет пробоев.
Опять же я пока не уверен, существует ли ситуация, при которой шток уйдет полностью во внутрь с ударом, типа сжав отбойник в 0, если на оригинальных АС стойках эта ситуация теоретически возможна, то на саксах 314883 +2см к подобной вероятности, т.к шток уже заглублен внуть на 2см больше оригинала.
У меня, думаю как и у всех, бывали удары на АС оригиналах при попадании в ямы на большой скорости, но что это тогда было — отбои или пробои я сейчас не скажу, т.к не обращал на это внимание, яма и яма, удар, ну удар ))
Мне кажется вся соль проблемы в том, чтобы понять, что более вероятно для тиги на наших 58 сантиметровых АС стойках в сочетании с зел. красн. красн. пружинами — отбои или пробои ? Как то так )
BOGE 36G94A — вот это написано на моих стойках под номером саксов, дело в том, что раньше боже это был боже, а сакс был уровнем пониже, но когда эти марки объединились, стали делать все на одном конвеере.
Замена стоек амортизатора, менять ли пружины?
Заинтересовавшийся
Tiguan 2008 TSI, пробег 60000км. В ближайшие пару недель предстоит замена всех четырех стоек амортизатора. Очевидно, что передняя стойка умерла, поскольку машину бросает на ухабах и при наезде на неровности, стойкая явно не отрабатывает яму.
Вопрос в другом, стоит ли менять и пружины, поскольку заметил, что горизонт приборной панели опустился ниже обычного, особенно на водитеьской стороне, т.е. ощущение, что автомобиль просел спереди, хотя с улицы это не заметно. Должна ли пружина держать угол при мертвой стойке? И вообще стоит ли менять пружины на 9-летнем авто с пробегом 60тысяч?
Общий вопрос — как замена пружин без явной на то причины повлияет на стабильность авто при неровностях дроги. Когда покупал Тигуан 4 года назад, автомобиль себя отлично проявлял и был стабилен (на сколько это возможно) при резких поворотах. Сейчас появилась расхлябанность на дороге, каждая колея на асфальте чувствуется и машину бросает из стороны в сторону, не сильно, но не приятно. Этого не наблюдалось в первый год эксплуатации. Хочется вернуть ощущение стабильной езды, если для этого нужно заменить пружины в комплекте со стойками, готов это сделать.
Cheb29rus
Участник
Высота от края арки до центра колеса, спереди, должна быть 430, а сзади 440. Это что касается пружин, они однозначно просели. Меняй и не думай, по кругу. Фирма Килен или Леджфорс аналог — 2500 за пружину примерно.
Стойки следует снять и прокачать, чтоб понять, как они себя ведут, но как правило меняют парами. Лично я бы не думал и менял бы все сразу, цены на аналог очень адекватные . На перед 3358000 каяба 3300, зад 349067 каяба 3000. А лучше смотри по вин номеру.
Да, чтоб не думалось, поменяй сразу опорные подшипники VKD35025T SKF 1200 стоят. Вот опроник с опорой в сборе 3177001 Лемфолдер 1300 р, это на случай, если 3 болта из опоры не выкрутить. Гайки может провернуть и их придется высверливать.
Участник
Заинтересовавшийся
Shokolad
Tiguan 2008 TSI, пробег 60000км. В ближайшие пару недель предстоит замена всех четырех стоек амортизатора. Очевидно, что передняя стойка умерла, поскольку машину бросает на ухабах и при наезде на неровности, стойкая явно не отрабатывает яму.
Вопрос в другом, стоит ли менять и пружины, поскольку заметил, что горизонт приборной панели опустился ниже обычного, особенно на водитеьской стороне, т.е. ощущение, что автомобиль просел спереди, хотя с улицы это не заметно. Должна ли пружина держать угол при мертвой стойке? И вообще стоит ли менять пружины на 9-летнем авто с пробегом 60тысяч?
Общий вопрос — как замена пружин без явной на то причины повлияет на стабильность авто при неровностях дроги. Когда покупал Тигуан 4 года назад, автомобиль себя отлично проявлял и был стабилен (на сколько это возможно) при резких поворотах. Сейчас появилась расхлябанность на дороге, каждая колея на асфальте чувствуется и машину бросает из стороны в сторону, не сильно, но не приятно. Этого не наблюдалось в первый год эксплуатации. Хочется вернуть ощущение стабильной езды, если для этого нужно заменить пружины в комплекте со стойками, готов это сделать.
если менять амортизаторы, то менять опорники и кронштейны обязательно
Сход развал давно делали? На Тигуане может развал не выставляться из за просевших пружин. Думаю, что за 9 лет они просели.
я бы для начала съездил на диагностику в другое место.
стоимость неоригинальных запчастей примерно 30-35 тыс руб за все + работа + сход развал+ возможно салентблоки менять нужно
Отчет о замене передних амортизаторов, со снятием поворотного кулака. Поворотный кулак снимался для последующего облегчения сборки, т.к. при установленном поворотном кулаке бывает проблемно вставить в него стойку.
Здесь проблема возникла, стойка не входила до конца в кулак. Где-то на 1 см до конца она стопорилась и ни как дальше не заходила. Вставлять пытались поддомкрачивая поворотный кулак в стойку, но на этом 1 см, начинал уже подниматься кузов авто, разгружаю основной домкрат и страховочную подставку, и не подлезть чтобы чем-нибудь хорошо ударить.
Если делать по эльзе, т.е не снимая поворотный кулак, а делать так в принципе можно, т.к. по своему опыту знаю, что проблем со вставкой стойки в кулак может и не быть, тогда надо пропустить шаги со снятием тормозного суппорта, тормозного диска и рулевого наконечника, а также после извлечения шруса из ступицы надо обратно привернуть рычаг к шаровой опоре.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
С помощью 12-гранной головки на 24 ослабляем ступичный болт. Для облегчения этого процесса нужно чтобы кто-то удерживал нажатой педаль тормоза, либо вставить распорку между сиденьем и нажатой тормозной педалью, ну и вороток подлиней использовать. Если болт ослабляется когда автомобиль стоит на колесах, то максимум его можно отвернуть на 90 град иначе может быть поврежден ступичный подшипник. (при сборке болт заменить , номер WHT005437, момент затяжки для болта с оребрением 70 Нм + когда автомобиль будет стоять на колесах довернуть на 90°, если без оребрения, то 200 Нм + довернуть на 180° когда автомобиль будет стоять на колесах.
Удерживая палец стойки стабилизатора насадкой spline М6, ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке (при сборке гайку заменить, номер N0150816, момент затяжки 65 Нм).
Извлекаем стойку стабилизатора из амортизаторной стойки. Для облегчения этого процесса необходимо немного поддомкратить поворотный кулак.
Вынимаем тормозной шланг из держателя, и проводку датчика абс/износа тормозных колодок. Отсоединяем разъем от датчика абс.
Использую головку на 21, отворачиваем два болта крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. Снимаем скобу в сборе с тормозным суппортом и колодками и откладываем в сторону так чтобы не был натянут тормозной шланг (момент затяжки 200 Нм).
С помощью torx T25 отворачиваем винт крепления тормозного диска и снимаем тормозной диск. Диск снимался для облегчения веса, можно и не снимать. (момент затяжки 4 Нм)
С помощью головки на 18 отворачиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, но не до конца, чтобы при выпрессовке пальца не повредить резьбу. Затем используя съемник выпрессовываем палец рулевого наконечника, до конца отворачиваем гайку и вынимаем рулевой наконечник из поворотного кулака. (при сборке гайку заменить, номер N90635001, момент затяжки 50 Нм)
Отчетов о замене амортизаторов в сети не мало. Есть на нашем форуме ( тут ). К сожалению, картинки пропали. Есть совершенно замечательный отчет тут. В нем можно прочитать про подробности и тонкости, я же сфокусируюсь на том, как провел замену конкретно я.
Работа выполнялась на лужайке рядом с гаражом , без подъемника. К “профи” себя не отношу, т.е. если сделал я, сделает любой, привыкший хотя бы иногда крутить гайки на своем авто.
Во всех отчетах почему-то снимают амортизатор вместе с кулаком. Это влечет за собой большое количество откручиваемых гаек и снимаемых деталей. Не претендуя на авторство, предлагаю на суд соклубников более “экономичный” способ – снятие амортизатора прямо на машине, без снятия кулака.
Пока машина на колесах, слегка ослабляем гайку штока амортизатора. Можно использовать свечную головку и Г-образный ключ-шестигранник на 7. Я использовал валявшуюся со времен ВАЗика головку, биту на 7 и длинную головку на 10 (то, что было… )
Надежно (используя подставки) вывешиваем передок (т.е. висеть должны ОБА передних колеса). Это разгрузит стабилизатор поперечной устойчивости и позволит легко снять стойки стабилизатора. Для их снятия нужен накидной ключ на 18 и бита spline М8. Снимаем.
Используя дополнительный домкрат, поддомкрачиваем стойку и максимально сжимаем пружину, уперев домкрат в нижний рычаг в области шаровой опоры. Одеваем на сжатую пружину стяжки. Стяжки еще немножко подтягиваем. Опускаем домкрат вместе со стойкой и кулаком, но не до конца. Должно получиться примерно так:
Да, да. Все это навеяно темой уважаемого titanik , о замене опорных подшипников.
Откручиваем болт, фиксирующий амортизатор в кулаке. Нужны ключ на 18 и бита spline M14. Битой удерживаем болт от проворачивания, ключем откручиваем гайку.
Для разжимания кулака, сделал из болта М10 приспособу, обточив болт болгаркой до формата примерно 6х10.
Вставляем приспособу в область, где был болт и поворачиваем на 90град., разжав тем самым крепление амортизатора в кулаке.
Откручиваем три болта, крепящие опору стойки. Окончательно опускаем дополнительный домкрат, опуская стойку максимально вниз. Вверху (между чашкой крепления и опорой) должен образоваться изрядный зазор. Расшатываем стойку в кулаке, и, используя этот зазор, выдергиваем ее из кулака вверх.
Собственно, все. Дальнейшее очевидно, а сборку ведем в обратном порядке.
Дима_89
Вопрос по последнему абзацу: обязательно откручивать опору? Вроде стойка должна опуститься с опорным подшипником вниз, а опора остаться на верху? По крайней мере это я понял по отчетам о замене опорников.
Caravanscheg
Завсегдатай
По моему опыту - да, обязательно. После откручивания стойка с кулаком опустится ниже, чем без откручивания. И образуется дополнительный зазор (вверху) для вытаскивания стойки из кулака. Без откручивания - мне этого зазора чуть-чуть, но не хватало.
Ну и потом у нас задача снять стойку - все равно ж придется откручивать эти болты.
Постоялец
titanik
vanj, Сжатая пружина это заряженное ружьё. А пружина у нас всегда сжата, даже когда колёса вывешены. При ослаблении хомута стойки может наделать проблем.
Постоялец
vanj, Сжатая пружина это заряженное ружьё. А пружина у нас всегда сжата, даже когда колёса вывешены. При ослаблении хомута стойки может наделать проблем.
Это я понимаю, если вытаскивать вместе с опорой (не раскручивая шток) - то вытаскиваем всё вместе - вопрос вылезет ли?
совсем недавно перечитывал тему по подшипникам опорным, и нашел твое предупреждение о возможном заломе шруса при вывешивании передней подвески .
вот и хотел понять - прочитав немного выдержек из эльзы - увидел что снимаю - откручивают ступичный болт, снимают шаровую, вытаскивают шрус. прикручивают шаровую
вот и подумалось - при таких манипуляциях. - а может не даст угол наклона шруса вытащить стойку? - то есть опустить ступицу на необходимую глубину, чтоб расслабленная стойка вышла из ступицы?
(просто закупился болтами - для стойки купил, а для ступицы нет. ждать времени нет, вот и думаю как выкрутиться - а не взяться ли и попробовать - без снятия стойки поменять7 - пара подкатных домкратов, стоковый, и все ключи имеются. - думаю. стяжки только не такие серьезные, как у тебя.
или нафиг сьездить на юг с пружинным звуком в стойке. - на знаю сколько ходят в таком состоянии подшипники.
titanik
vanj, когда мне ещё 4 года назад меняли стойки, то всё вынули прекрасно и без разборки всей подвески. Когда сам менял опорники тоже показалось, что опущенного максимально вниз шруса хватит для вынимания всего сверху.
Стяжки пружин стоят копейки, что экспериментировать то?
Yuha, спасибо за проделанную работу. Теперь хоть что-то понятно с Sachs/Boge. Но до тех пор, пока кто-нибудь авторитетно и грамотно не объяснит зачем на оригинальных амортизаторах для России стоят впрессованные втулки на штоке, вместо того, чтобы выпустить амортизатор с нужными размерами и характеристиками, пригодными для ППД, мы будем экспериментировать и подбирать аналоги. Все время мучает вопрос - почему машины пригнанные из Европы без ППД ездят у нас по плохим дорогам долго и счастливо и замена амортизаторов у них происходит без проблем. На сайтах всех известных производителей амортизаторов на видном месте красуется фраза - "Только для автомобилей без ППД"
x_name
Завсегдатай
Небольшой фото-отчет о замене передних стоек KYB, опорных подшипников Ruville и установке усиленных пружин VAG. Были выбраны лучшие компоненты, после чтения соответствующих веток форума:
1. Ruville 865401 (отлично зарекомендовали себя, новый дизайн, препятствующий попаданию грязи в подшипник = более долговечные).
2. KYB 3358000 (ибо болт-он + более высокий шток по сравнению со штатными)
3. VAG 5N0411105AB (белая и зеленая метки, усиленные передние пружины..не дешево, по сравнению с проставками. но, очень хотелось!)
Ставилось все у партнера клуба - VAG-S, за что уже сказал ребятам спасибо! Сделали 30 декабря (!), приехал в 17, уехал в 20. на все ушло около 3 часов. Были сомнения, как все будет выглядеть в сборе, сядет ли штатный пыльник, как будет с жесткостью после. Результат оправдал себя на 100%. В меру жестко, отбоев нет, скрипов при вращении руля нет. Можно ходом на скорости 20-30 км/ч пролетать лежачих полицейских.
Дополнительным плюсом решения считаю жесткие пружины VAG. Они будут дольше беречь аморты. Да и сами аморты с более длинным штоком будут также плюсом. Решение на 100% рабочее! Ну и немного фото.
Отчет о замене передних амортизаторов, со снятием поворотного кулака. Поворотный кулак снимался для последующего облегчения сборки, т.к. при установленном поворотном кулаке бывает проблемно вставить в него стойку.
Здесь проблема возникла, стойка не входила до конца в кулак. Где-то на 1 см до конца она стопорилась и ни как дальше не заходила. Вставлять пытались поддомкрачивая поворотный кулак в стойку, но на этом 1 см, начинал уже подниматься кузов авто, разгружаю основной домкрат и страховочную подставку, и не подлезть чтобы чем-нибудь хорошо ударить.
Если делать по эльзе, т.е не снимая поворотный кулак, а делать так в принципе можно, т.к. по своему опыту знаю, что проблем со вставкой стойки в кулак может и не быть, тогда надо пропустить шаги со снятием тормозного суппорта, тормозного диска и рулевого наконечника, а также после извлечения шруса из ступицы надо обратно привернуть рычаг к шаровой опоре.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
С помощью 12-гранной головки на 24 ослабляем ступичный болт. Для облегчения этого процесса нужно чтобы кто-то удерживал нажатой педаль тормоза, либо вставить распорку между сиденьем и нажатой тормозной педалью, ну и вороток подлиней использовать. Если болт ослабляется когда автомобиль стоит на колесах, то максимум его можно отвернуть на 90 град иначе может быть поврежден ступичный подшипник. (при сборке болт заменить , номер WHT005437, момент затяжки для болта с оребрением 70 Нм + когда автомобиль будет стоять на колесах довернуть на 90°, если без оребрения, то 200 Нм + довернуть на 180° когда автомобиль будет стоять на колесах.
Удерживая палец стойки стабилизатора насадкой spline М6, ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке (при сборке гайку заменить, номер N0150816, момент затяжки 65 Нм).
Извлекаем стойку стабилизатора из амортизаторной стойки. Для облегчения этого процесса необходимо немного поддомкратить поворотный кулак.
Вынимаем тормозной шланг из держателя, и проводку датчика абс/износа тормозных колодок. Отсоединяем разъем от датчика абс.
Использую головку на 21, отворачиваем два болта крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. Снимаем скобу в сборе с тормозным суппортом и колодками и откладываем в сторону так чтобы не был натянут тормозной шланг (момент затяжки 200 Нм).
С помощью torx T25 отворачиваем винт крепления тормозного диска и снимаем тормозной диск. Диск снимался для облегчения веса, можно и не снимать. (момент затяжки 4 Нм)
С помощью головки на 18 отворачиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, но не до конца, чтобы при выпрессовке пальца не повредить резьбу. Затем используя съемник выпрессовываем палец рулевого наконечника, до конца отворачиваем гайку и вынимаем рулевой наконечник из поворотного кулака. (при сборке гайку заменить, номер N90635001, момент затяжки 50 Нм)
Caravanscheg
Завсегдатай
Отчетов о замене амортизаторов в сети не мало. Есть на нашем форуме ( тут ). К сожалению, картинки пропали. Есть совершенно замечательный отчет тут. В нем можно прочитать про подробности и тонкости, я же сфокусируюсь на том, как провел замену конкретно я.
Работа выполнялась на лужайке рядом с гаражом , без подъемника. К “профи” себя не отношу, т.е. если сделал я, сделает любой, привыкший хотя бы иногда крутить гайки на своем авто.
Во всех отчетах почему-то снимают амортизатор вместе с кулаком. Это влечет за собой большое количество откручиваемых гаек и снимаемых деталей. Не претендуя на авторство, предлагаю на суд соклубников более “экономичный” способ – снятие амортизатора прямо на машине, без снятия кулака.
Пока машина на колесах, слегка ослабляем гайку штока амортизатора. Можно использовать свечную головку и Г-образный ключ-шестигранник на 7. Я использовал валявшуюся со времен ВАЗика головку, биту на 7 и длинную головку на 10 (то, что было… )
Надежно (используя подставки) вывешиваем передок (т.е. висеть должны ОБА передних колеса). Это разгрузит стабилизатор поперечной устойчивости и позволит легко снять стойки стабилизатора. Для их снятия нужен накидной ключ на 18 и бита spline М8. Снимаем.
Используя дополнительный домкрат, поддомкрачиваем стойку и максимально сжимаем пружину, уперев домкрат в нижний рычаг в области шаровой опоры. Одеваем на сжатую пружину стяжки. Стяжки еще немножко подтягиваем. Опускаем домкрат вместе со стойкой и кулаком, но не до конца. Должно получиться примерно так:
Да, да. Все это навеяно темой уважаемого titanik , о замене опорных подшипников.
Откручиваем болт, фиксирующий амортизатор в кулаке. Нужны ключ на 18 и бита spline M14. Битой удерживаем болт от проворачивания, ключем откручиваем гайку.
Для разжимания кулака, сделал из болта М10 приспособу, обточив болт болгаркой до формата примерно 6х10.
Вставляем приспособу в область, где был болт и поворачиваем на 90град., разжав тем самым крепление амортизатора в кулаке.
Откручиваем три болта, крепящие опору стойки. Окончательно опускаем дополнительный домкрат, опуская стойку максимально вниз. Вверху (между чашкой крепления и опорой) должен образоваться изрядный зазор. Расшатываем стойку в кулаке, и, используя этот зазор, выдергиваем ее из кулака вверх.
Собственно, все. Дальнейшее очевидно, а сборку ведем в обратном порядке.
Амортизаторы для Фольксваген Тигуан
Volkswagen Tiguan производится с 2007 года. В июле 2011 года произошел рестайлинг Tiguan, а в конце 2015 появилось уже новое поколение этого кроссовера. Все эти автомобили комплектовались двигателями 1.4, и 2.0 TSI и 2.0 TDI, только различных модификаций, но по большому счету амортизаторы для этих автомобилей отличались лишь от характеристик подвески. Так как ходовая именно Тигуан первого поколения требуется в замене амортизационных стоек, а для Тигуан 2 такая проблема пока еще не актуальна, то рассмотрим вопрос какие амортизаторы поставить на VW Tiguan I. Поскольку хотя изначально его подвеска в меру упругая, но со временем стает излишне мягкой.
Производитель указывает довольно много оригинальных номеров детали, что по своей сути одно и тоже, разнообразие каталожных номеров зависело от комплектации авто и страны производителя (Европа, США, Россия). При подборе аналогов з/ч можно использовать любой из них. Делятся только на задние или передние. Следует подчеркнуть, что как спереди, так и сзади устанавливаются газо-масляные, исключением может быть только редкая версия автомобиля с амортизаторами с электронной регулировкой. Из-за дороговизны данной версии многие владельцы переоборудуют автомобиль на стандартные амортизаторы. Производство амортизаторов на Тигуан в оригинальной упаковке VAG осуществляет фирма Sachs .
Передние амортизаторы для Тигуан I
Оригинальные передние амортизаторы для отличаются лишь номерами артикулов в зависимости от того какая стоит подвеска — стандартная, спортивная или адаптивная (происходит электронная регулировка). Левый и правый амортизаторы не имеют отличий. А еще номера могут отличаться по буквенному окончанию в зависимости от страны поставки. При подборе аналогов можно использовать любой оригинальный номер, кроме версии с электронной регулировкой амортизаторов. В таблице ниже приведены оригинальные номера передних амортизаторов и их технические характеристики.
| Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Tiguan | ||||||
| Артикул | Подвеска | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Длина L1/L2, мм | Рабочий ход штока, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N0413031AK 5N0413031AD | Стандарт | 24 | 54 | 560/367 | 193 | 6200 |
| 5N0413031AA | Спорт | 7500 | ||||
| 3C0413031D | Электронная регулировка | 24000 | ||||
Аналоги передних амортизаторов для Tiguan I
На данную модель предлагают довольно широкий выбор заменителей для обычного типа, а вот с электронными амортизаторами, сложнее, кроме оригинала можно поставить только вариант от Монро. В таблице ниже представлены возможные аналоги.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Sachs | 314883 | 3800 |
| KYB | 3358000 | 4900 |
| Monroe | 742248SP C2513 (эл. амортизаторы) | 4300 |
Отметим отдельно и владельцев Тигуана произведенного на заводе в Калуге, так как абсолютно все испытывают трудности при подборе неоригинального амортизатора. У большинства после замены при раскачивании или проезде по ямах появляется неприятный отбой, который в итоге станет виновником быстрого выхода из строя амортизационной стойки. У европейского и русского Фольксваген Тигуан длина штока переднего амортизатора отличается по высоте пружины, у немца она короче на 1 см. Поэтому при выборе аналога обращайте внимание на длину штока.
Заметьте, что неоригинал это общие амортизаторы для всей платформы PQ35 (сюда относится А3, Йети, Туран, Пассат, Гольф) и на многих, кроме Пассат и Туран, шток короче. А от этого, если поставить их на Тигуан, они стучат на ямах. Но как выход из ситуации люди или ставят шайбы если позволяет длина резьбового участка, или изготавливают удлинители штока, чего делать не рекомендуется. Чтобы не было отбоев на передней стойке рекомендуют брать либо оригинал, либо аналог предназначенный для установки на Фольксваген Туран, шток которых как раз на один сантиметр длиннее. А вот вариант с установкой пружин покороче, зачастую и вовсе не рассматривают. Ведь тогда произойдет уменьшение просвета, который так хотят всегда увеличить владельцы европейского или американского VW Tiguan.
Задние амортизаторы Тигуан I
Задние амортизаторы на Tiguan также имеют множество оригинальных номеров. Для поиска замены можно использовать любой, кроме версии с адаптивной регулировкой. Левый и правый амортизаторы задней оси на подвеске стандарт и спорт одинаковые, а вот с электронной регулировкой имеют разные артикулы. Ниже в таблице приведены оригинальные номера и характеристики задних амортизаторов VW Tiguan.
| Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Tiguan | ||||||
| Артикул | Подвеска | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Длина L1/L2, мм | Рабочий ход штока, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N0513049AQ 5N0513049BE | Стандарт | 12 | 39 | 630/384 | 246 | 5600/5400 |
| 5N0513049T 5N0512011AG | Спорт | 6100/7600 | ||||
| 5N0513045A (левый) 5N0513046A (правый) | Электронная регулировка | 26800 | ||||
Аналоги задних амортизаторов для Tiguan I
Оригинальные задние амортизаторы довольно надежны, но дороговаты. На рынке достаточно заменителей, поэтому не составит труда выбрать достойную альтернативу. Только для версии с электронной регулировкой придется раскошелится на оригинал, т.как аналогов на рынке нет. В таблице ниже приведены популярные аналоги, с подбором которых нет таких проблем как с передними стойками.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Sachs | 313252 | 3600 |
| KYB | 349067 | 3300 |
| Bilstein | 19170732 | 3600 |
Какие стойки лучше поставить на Volkswagen Tiguan?
При вопросе какие стойки на Тигуан со стандартной подвеской, будут самые хорошие, зачастую выбирают именно из трех фирм: Лемфердер, Сакс или Каяба. И последний вариант предпочитаю чаще, одним из аргументов является не только хорошее качество, но и то, что при установке амортизатора KYB на передней подвеске не будет отбоев. Правда их оригинал купить достаточно проблематично (много подделок). Именно поэтому, бывалые автовладельцы все же предпочитают амортизаторы от SACHS, она зарекомендовали себя, как вполне приемлемые для городской местности, в меру жесткие и в меру мягкие, по приемлемой цене и сроку службы. Правда есть небольшой отбой на лежачих полицейских, у калужского Тигуана, из-за недостаточной длины штока.Следующими по популярности масляные амортизаторы Boge , обладающие повышенной износостойкостью и газомаслянные Лемфердер.А вот Fenox или Febi в основном рассчитаны на водителей с ограниченным ремонтным бюджетом и покупают только в редких случаях, ведь их качество не оправдывает затраченной стоимости и сил на замену.
Калужский Тигуан с двигателем 2.0 TSI и спортивной подвеской отлично сочетается с амортизаторами Koni Sport (ном. передних 8741-1488, задние под номером 8040-1395). По отзывам многих владельцев они действительно живучие, а что самое главное могут регулировать жесткость, которая в процессе эксплуатации падает. Чтобы было ощущение новых стоек достаточно каждые 20 тыс км добавлять по 15%.
Замена задних амортизаторов Volkswagen Tiguan
Продемонстрируем процесс замены задних амортизаторов Volkswagen Tiguan с двигателем 2.0, 2008 года выпуска. Меняем амортизаторы по причине стуков при проезде неровностей. Работа очень простая и не потребует много инструментов.
Диагностика и выбор запчасти
При визуальном осмотре амортизатора можно обнаружить масляные запотевания, а при движении на небольшой скорости по неровностям будет слышен стук.
Оригинальный задний амортизатор — VAG 5N0 513 049 AT (газонаполненный). Заменители: TRW JGT1016T, Monroe E7816, KYB (Kayaba) 349067, SACHS313 252.
Как поменять
Из инструментов для работы понадобится:
- домкрат;
- ключ для колесных болтов;
- вороток с трещоткой;
- Torx T25;
- накидной ключ на шестнадцать, двадцать один;
- рожковый ключ на четыре;
- шлицевая отвертка;
- тиски;
- динамометрический ключ.
Процесс замены смотрите в фотоотчете. А вот при сборке рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:
- Болты крепежа амортизатора нужно тонко смазать графиткой чтобы они в будущем легко открутились.
- Момент затяжки нижнего болта 180 Нм, верхнего 50 Нм + доворот на 45 градусов.
- Перед установкой подкрылка рекомендуем смыть всю грязь, которая под ним скопилась за годы эксплуатации.
Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Кладем его под порог для безопасности.
Для получения доступа к верхним болтам крепежа амортизатора потребуется снять локер. Для снятия локера по периметру откручиваем все винты крепежа и демонтируем его. Винты под Torx T25.
После снятия локера мы получили доступ к верхним болтам крепежа амортизатора.
Отворачиваем снизу болт крепежа амортизатора и вынимаем его. Болт закручен в алюминиевый кулак и как правило очень сильно закисает. Чтобы открутить болт, рычага накидного ключа может быть недостаточно. Если у вас именно такой случай, попробуйте одеть трубку на ключ и попытаться открутить болт. Болт под ключ на восемнадцать.
Отворачиваем два верхних болта крепежа амортизатора. Болты сподручно откручивать воротком с головкой на шестнадцать.
Слегка сжимаем амортизатор рукой и демонтируем его.
С помощью шлицевой отвертки снимаем пластиковый колпачок и откручиваем гайку, которая удерживает верхнюю чашку амортизатора. Гайку крутим ключом на “16” и в то же время удерживаем шток от поворота ключом на “4”. Для удобства откручивания амортизатор можно закрепить в тисках.
После откручивания гайки снимаем опорную чашку и пыльник с отбойником.
Прокачиваем новый амортизатор. Нажимаем на шток 10-15 раз.
Держа амортизатор в вертикальном положении одеваем пыльник с отбойником, опорную чашку и наживляем крепящую гайку.
Удерживая шток от поворота затягиваем гайку и производим обратную сборку.
Читайте также: