Фольксваген т5 замена отопителя
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 - 2012 года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю - и снова хрен там - не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль - ничего. Потом все-таки понял в чем дело - щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые - это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот - 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо - 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи - многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется - будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму - не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях - все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Перестал работать обдув на передке. Мотор то работал, то нет. Он находится рядом с салонным фильтром, справа от водителя. Вычислил, что стёрлись щётки моторчика, нет контакта. Определить легко, включить зажигание, если мотор не крутит, надо просто стукнуть по панели снизу, в районе моторчика, кулаком. При этом мотор включается и затихает. То есть контакт от стука появляется и снова пропадает.
Заехал к знакомому механику с VW, он показал где и что откручивать. И так как в интернете я не нашёл как поменять вентилятор, то решил сделать фотоотчёт. Надеюсь кому и пригодится
Картинки увеличиваются по клику.
Снимаем облицовку и там снимаем клипсу и откручиваем саморез.
Три самореза внизу
Четыре самореза держут бардачок
Вытаскиваем бардачок, под ним ещё четыре самореза
Снимаем облицовку, там саморез
Снимаем бардачок для бутылки
Вид без бардачка для бутылки. Четыре самореза.
Не забываем отсоединить штекер питания/управления
Затраченное время: Съём - пол часа, и установка - пол часа.
Стоимость вентилятора 75 евро. Официалы предлагали за 160-180 евро и выше, плюс работа. Купил на ebay.de
Доброго времени суток.
С наступившим новым годом.
Подскажите пожалуйста, снимали голову, делали гильзовку, опрессовку, шлифонули голову и блок.
Собрали всё обратно, всё работает как и должно кроме отопителя салона.
Когда стоит на месте, и приподнят нос авто, дует хорошо горячим воздухом, как только ставится авто ровно и начинаю ехать, сразу начинает дуть еле тёплый.
Если правильно понимаю, система завоздушена, так как мотор вынимали полностью, разбирали вообще всё и сливали абсолютно всё.
Как можно избавиться от этой воздушной пробки?, если это она
P. S. Сделать так что бы перед был выше и держать обороты, помогает буквально до того момента пока он так стоит, как только кузов ровняется, воздух холодает.
Вебаста заводская, в полном здравии работает абсолютно исправно
Заранее всем спасибо
Блок обычно шлифуют после его (блока) гильзовки.
Ставь авто как понравиться и прогазовывайся на месте пока из воздуховодов не пойдёт горячий воздух и стабилизируется уровень антифриза в бачке. Если в дальнейшем (не важно при каких условиях) температура печки существенно падает (при нормальной температуре двигателя) то это один из признаков пробоя прокладки ГБЦ или самой ГБЦ. А если догадались использовать старые болты ГБЦ то можешь слётуменять прокладку и болты на новые.
Блок обычно шлифуют после его (блока) гильзовки.
Ставь авто как понравиться и прогазовывайся на месте пока из воздуховодов не пойдёт горячий воздух и стабилизируется уровень антифриза в бачке. Если в дальнейшем (не важно при каких условиях) температура печки существенно падает (при нормальной температуре двигателя) то это один из признаков пробоя прокладки ГБЦ или самой ГБЦ. А если догадались использовать старые болты ГБЦ то можешь слётуменять прокладку и болты на новые.
Блок чуток шлифанули, т.к на нём сверху были потёртости, фото не могу приложить, сайт не пропускает по размеру.
Болты, прокладки, абсолютно всё было новое, старого ничего не ставили.
Если правильно понимаю, система завоздушена, так как мотор вынимали полностью, разбирали вообще всё и сливали абсолютно всё.
Как можно избавиться от этой воздушной пробки?, если это она
Точно не скажу, потому как на Т5 детально не копался в шлангах. А вот на Т4 столкнулся с такой штукой как засорившийся ниппель (или жиклер, как удобнее). В чем смысл? В одной из тонких резиновых трубок (где-то 12-15 мм диаметром), которая шла от головки блока в расширительный бачок оказывается по штату стоял вкладыш (жиклер с дыркой 2-3мм). Не зная о нем его ни как не увидишь. На схеме в книге внимания не обратишь. Только на ощупь и то если знаешь где он. Для чего он (жиклер) там стоял предполагаю именно для того чтобы именно воздух стравливался в бачок, а на течение жидкости это не сказывалось. Вот и говорю к тому, что прощупай все тонкие шланги на предмет наличия в них постороннего предмета. И если он там окажется, то скорее всего отверстие в нем (2-3мм) заткнуто (как именно было у меня) накипью. Следовательно надо снять и прочистить. Но это всего-лишь предположение и как сказал выше на Т5 такого жиклера нет.
Совершенно неожиданно, без причины, после стоянки, перестал работать (крутиться), на всех из 7ми скоростей, передний электромотор притока воздуха климатической установки (отопителя, печки). Задний и боковые эл. моторы притока воздуха климатической установки автомобиля - рабочие (вращаются, гонят воздух) Индикация величины оборотов на экране управления климатической установкой – работает (для всех эл. моторов). При повороте рукояти регулировки частоты вращения передним эл. мотором климата (отопителя, печки) – индикация на дисплее меняется (визуальная шкала увеличивается – уменьшается), а сам эл. двигатель притока воздуха (обдува радиатора печки) – без движения (на слух – молчит).
Был вычислен (в имеющихся, под рукой, книгах дана не точная информация) предохранитель цепи питания именно переднего эл. двигателя климатической установки. Номер №14 – 30А, установлен в верхнем (их два) блоке предохранителей, расположенном в салоне автомобиля, внизу торпеды, по центру. Свободный доступ возможен, к верхнему и нижнему блокам предохранителей, после демонтажа бутылочного отсека.
Предохранитель №14 – 30А – оказался цел.
Далее. Было необходимо добраться до разъёма питания переднего эл. мотора климат. установки, для замера (контроля) поступления питания на сам, данный электр. потребитель. Для доступа к разъёму питания переднего эл. мотора вентилятора климат. Установки (отопителя, печки) необходимо снять самую нижнюю декоративную пластиковую накладку над ногами (стопами) пассажира. Данная декоративная накладка держится на четырёх клипсах. Для снятия (демонтажа), этой пластиковой накладки (декор. панели) необходимо осторожно (подцепив чем- либо) потянуть всю накладку (декор панель) вниз.
Замер напряжения, на разъёме питания переднего эл. двигателя климат. Установки, показал положительный результат – питание поступало. Теперь, было необходимо добраться до крепления самого переднего эл. мотора климата салона (кабины) автомобиля и демонтировать (снять) его для проверки и необходимого ремонта.
Для более удобного, легкого доступа к болтам крепления переднего эл.мотора климатической установки, для их откручивания и полного демонтажа эл. двигателя, удобно:
Открыв отсек для бутылей и, сжав (пальцами руки) два рычага крепления, снять эту деталь.
Подцепив плоским предметом и потянув, снять боковую декоративную накладку – "щёчку".
Заглянув за торпеду, сверху, прямо под передний край, уже снятого бардачка, хорошо видны и доступны для откручивания, две гайки крепления защитного тканевого экрана подушки безопасности (Аирбэга) пассажира. Для полного демонтажа большой декоративной панели правой части торпеды (у ног – колен пассажира), необходимо открутить обе гайки крепления защитного тканевого экрана.
Много фото по демонтажу элементов салона
Откручиваем все точки крепления (саморезы под ключ звёздочка) большой декоративной панели правой части торпеды (у ног – колен пассажира). Точки крепления и сверху, и сбоку, и снизу – их много… Снимаем большую декоративную панель.
Для облегчения демонтажа, чтобы легко демонтировать (вытащить из под торпеды и снять вообще) эл. мотор климата с нижней частью кожуха (такова особенность крепления) необходимо открутить 2а самореза крепления пластикового шасси передней торпеды, справой стороны (один саморез сбоку и один снизу). Открутив эти саморезы, появляется возможность чуть отвести в сторону (отогнуть) пластик нижней части шасси, для легкого (полного) снятия эл. мотора.
Сам эл. мотор (демонтируется с нижней частью кожуха) крепится на 7ми саморезах (головка 5,5). Пять саморезов видимы и легко доступны, а два самореза, чуть вверху, доступ к ним не затруднен. Открутив все 7 саморезов легко (потянув вниз и вытащив из посадочного места) легко (чуть отведя в сторону низ пластикового шасси торпеды) снимаем (вынимаем эл. мотор климатической установки.
Пять нижних саморезов крепления эл. мотора.
Два верхних самореза крепления эл. мотора.
Эл. мотор уже снят.
Чуть надавив, на резиновые ушки крепления эл. мотора в пластиковом кожухе, вынимаем эл. мотор - не сложно. Для полного разделения эл. мотора и пластикового кожуха (корпуса) необходимо вынуть из посадочного гнезда колодку эл. разъёма. Чуть надавив и отодвинув пластиковые лепестки крепления, вытаскиваем колодку эл. разъёма питания мотора.
Мотор готов к полному осмотру, необходимому ремонту, замене или профилактике.
Для визуального контроля величины щеток - отвести отверткой один край держателя щетки в сторону. Вся (оставшаяся) щетка хорошо видна
Важно! При разделении эл. мотора и кожуха (корпуса), вероятно, понадобится извлечение двух силовых проводов питания обмоток эл. мотора из металлической клипсы, для удлинения проводов. Необходимо обратить внимание на изоляцию проводов, она очень нежная (мягкая) и легко режется (до жил провода) острыми краями самой металлической клипсы удерживающей оба провода питания. Очень неудачное крепление (удержание) проводов. Если имеются повреждения оплетки проводов – надёжно изолировать, иначе, возможно замыкание через металл. корпуса клипсы.
Чистка, смазка, а если необходимо и ремонт (щетки) - смогут вернуть эл. мотор к нормальной работе.
О наличии печки в автомобиле большинство автовладельцев вспоминает, когда температура за бортом опускается ниже +5 градусов. И нередко после длительного простоя оказывается, что штатный отопитель работает не так, как нужно. Другими словами – не обеспечивая поступление в салон достаточного количества тёплого воздуха.
Сегодня мы попробуем разобраться, почему такое может происходить на грузопассажирском Transporter от Volkswagen, и можно ли самостоятельно устранять неисправности подобного рода.
Особенности системы отопления Volkswagen Transporter Т4
Принцип работы отопительной системы любого автомобиля неизменен: самым экономичным и надёжным в реализации способом обогрева салона является использование охлаждающей жидкости, нагреваемой до высоких температур на тракте силового агрегата. Не является исключением и Transporter Т4, но здесь используется две печки: одна не справляется с обогревом большого внутреннего объёма машины. Основным, конечно же, является передний отопитель, дополнительным – печка, расположенная у основания раздвижных дверей. Диагностика неисправностей системы отопления немного усложняется, но нужно понимать, что далеко не всегда виновником холода является именно печка.
Замена печного радиатора
По этой причине все неисправности подразделяются на две большие группы:
- те, которые относятся к компонентам системы охлаждения;
- неисправности отопительного блока.
В последнем случае чаще всего виновником проблем является радиатор отопителя Volkswagen T4: он может дать течь или забиться, и необязательно из-за неправильных действий автовладельца. Чтобы уточнить диагноз, радиатор нужно демонтировать, а это непростая задача.
Главное предназначение радиатора системы охлаждения, расположенного в передней части моторного отсека – охлаждение антифриза, нагретого при прохождении через двигатель. Печной радиатор тоже охлаждает антифриз, но при этом нагревает воздух, идущий в салон. И если с теплом проблемы, начинать искать причину нужно с радиатора, и только после этого проводить диагностику всех остальных узлов отопителя.
Снятие приборной панели
Признаки неисправности радиатора отопителя
Автомобиль недаром называется движимым имуществом. Это не стационарный объект, и потому все его узлы и агрегаты, крепящиеся тем или иным способом к раме или другим узлам, подвержены воздействию разнонаправленных механических сил. Большинство автомобильных деталей надёжно защищено от внешних воздействий прочным корпусом. Радиатор также частично защищён, но поскольку принцип его действия – это теплообмен, соты радиатора нельзя поместить в закрытое герметичное пространство. По этой причине тонкостенные трубки находятся в зоне высокого риска и могут подтекать в наиболее подверженных к этому местах.
В результате объём антифриза в системе постепенно уменьшается, соответственно уменьшается и теплоотдача радиатора, и в машине становится всё холодней.
Признаки течи радиатора печки Volkswagen Т4 известны: наличие характерного сладковатого запаха в салоне и лужицы или мокрые пятна на передних ковриках или под ними.
Проблема лечится пайкой, но для этого нужно демонтировать печку. Многие водители поступают проще: добавляют в антифриз специальные герметики, которые закупоривают трещины в магистрали независимо от их локации. Метод эффективный, но чреват крайне неприятными последствиями: подобные средства, реагируя с охлаждающей жидкостью, выпадают в осадок и оседают не только на дырках и трещинах, но и на всей поверхности трубок, уменьшая их просвет. При этом количество ОЖ, проходящей через соты, уменьшается пропорционально уменьшению просвета. Получается замкнутый круг: избавившись от одной неприятности, мы тут же приобретаем новую проблему.
Впрочем, засорение трубок радиатора, образование на них накипи – это естественный процесс, которому подвержены все без исключения транспортные средства. Но скорость образования таких загрязнений существенно увеличивается, если вы практикуете использование в тёплое время годы воды вместо тосола, или заливаете дешёвый антифриз низкого качества.
Демонтаж печки на Volkswagen T4
Замена радиатора печки Volkswagen Transporter Т4
Самый надёжный и одновременно радикальный способ решения проблем с закупоренным или пробитым радиатором – его замена. Большая часть работ выполняется в салоне, в моторном отсеке нам потребуется только слить ОЖ (частично) и отсоединить патрубки, идущие от мотора к печке.
демонтируем перчаточный ящик:
- снимаем вентилятор, расположенный за бардачком, отгибая клипсу и проворачивая моторчик по часовой стрелке;
- отсоединяем клеммы питания вентилятора, а также резистора переключения скоростей;
- вытаскиваем вентилятор с моторчиком, сместив его к центру облицовочной панели;
- демонтируем воздуховод, открутив три болта (потребуется ключ с шестигранной головкой);
- к печке воздуховод крепится клипсами, их необходимо также отстегнуть;
- теперь необходимо отсоединить приводные тросики, управляющие воздушными заслонками;
- теперь открылся доступ к корпусу отопителя. Он крепится к двигателю двумя болтиками, открутить которые можно только из моторного отсека;
- следующий шаг – демонтаж дренажной трубки;
- теперь корпус печки ничто не удерживает – осторожно вытаскиваем его наружу;
- осталось извлечь радиатор из корпуса печки, открутив пару саморезов и отщёлкнув несколько зажимов.
Можно попытаться промыть радиатор, но, как показывает практика, это помогает ненадолго. Если вы не хотите уже в следующем году проделывать ту же работу – выход один: замена радиатора печки Volkswagen T4 на новое изделие. Покупать бэушный радиатор мы не рекомендуем, его соты наверняка тоже покрыты накипью, что в среднесрочной перспективе грозит теми же последствиями.
Читайте также: