Фольксваген поло замена грм
Приветствую тебя.
Сегодня расскажу про замену ремня ГРМ на моторе CWVA. Наверняка многие знают, что поменять ремень можно 2 способами:
1)как делают официалы ( с использованием специальных ключей, фиксацией валов и.т.п);
2)народными методами с самопальными ключами (авось повезёт).
Так как автомобиль у меня не новый, прежний собственник не известно как ездил и пробег подходил к 120 тыс. км ( регламент завода изготовителя), то стал изучать вопрос о замене ремня ГРМ.
Первоначально искал комплекты и все необходимое для замены. Изучил кучу каталогов, форумов и статей.
Затем звонил на СТО и интересовался сколько будет стоить, а так же как будет происходить замена.
Цена варьировалась от 8 и до 12 тыс. руб. если делать по методике завода.
И тут меня чисто случайно знакомят с человеком, который специализируется исключительного на вагах в своём гараже. В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что он ещё работает у официального дилера на сервисе и готов мне произвести замену ГРМ за 6 тыс. руб. Обсудили мой подготовленный список запчастей, внесли пару изменений и договорились созвониться, как все будет у меня на руках.
Что было заказано для замены ГРМ:
1) CONTITECH CT1167K1 — комплект ГРМ — 6 089,00 ₽;
2) VAG N91264601 — винт — 170 р;
3) VAG WHT004914 — заглушка — 280 р;
4) VAG N91203301 — болт шкива распредвала — 155 р;
5) VAG N91204401 — болт коленвала — 224 р. ;
6) VAG N91048601 — болт — 243 р.;
Созвонились, приехал, заменил и уехал)
Ремень и ролики были в хорошем состоянии, могли бы ещё 20-30 тыс. проехать.
Да что там говорить, каждый второй уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, на примере мотора 1.6 CWVA/CWVB, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.
Демонтаж ремня
- удалить корпус воздушного фильтра:
- снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка:
- если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону:
- открутить верхний кожух ремня ГРМ:
- снять правое колесо и удалить правый локер:
- снять ремень привода вспомогательных агрегатов:
Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки.
Как выставить метки?
А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:
- на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы:
- для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:
Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)
Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):
- вкрутить вместо неё фиксатор:
Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке:
До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала:
Что совмещать? На шестерню фиксатор должен лечь вот так:
А выступы на второй части должны совпасть с прорезью в торце распредвала:
Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором:
- открутить болт, снять шкив;
- открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:
- центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;
- прокрутить коленвал до упора в фиксатор;
- открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):
- вставить верхний фиксатор;
- зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;
- открутить болты крепления правой опоры двигателя:
- снять кронштейн, извлечь опору двигателя;
- открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку:
- открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний;
- отодвинуть генератор в сторону:
- извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).
И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:
Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:
Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!
Не смотря на то, что все валы зафиксированы, механик, чью работу я для вас фотографировал, установил дополнительную, не штатную, приспособу, фиксирующую шестерни распредвалов:
Это предохранит от случайного смещение при снятом ремне.
- открутить болт ролика натяжителя:
- снять зубчатый ремень;
- открутить паразитный ролик:
Установка ремня ГРМ
Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи:
Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!
- прикрутить паразитный (обводной) ролик:
- затянуть усилием 45 Nm
- накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках:
Но перед установкой надо знать один важный нюанс:
- у самого ролика есть выступ:
- при установке он должен попасть в соответствующее углубление в блоке:
- повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение:
- затем отпустить, и сделать это надо несколько раз;
Как проверить точность установки?
Обязательный пункт при работе с приводом ГРМ в любом автомобиле!
- извлечь все фиксаторы;
- провернуть коленвал на оборот и одну четверть;
- вкрутить фиксатор коленвала;
- провернуть коленвал до упора;
- вставить фиксатор распредвалов.
Совпадает? Поздравляю, ремень установлен правильно! Последняя проверка – натяжение ремня. Стрелка индикатора по прежнему должна располагаться по середине прорези:
Теперь можно приступать к последней фазе:
Обратная сборка:
- надеть алюминиевую крышку/кронштейн:
- затянуть болты крепления:
- установить опору на кузов, наживить болты кронштейна:
-затянуть болты кронштейна:
- опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:
- установить расширительный бачок:
-установить на место торцевую заглушку впускного распредвала:
Уплотнительное кольцо желательно заменить.
- установить крышку ремня помпы:
- извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку:
- прикрутить нижний кожух ремня ГРМ:
- прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:
1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:
То есть, нет никаких определенных положений, можно ставить в любом.
2) использовать только новый болт
- затянуть динамометрическим ключом, удерживая шкив фиксатором:
- прикрутить натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, накинуть ремень;
- натянуть ремень, провернув ролик по часовой стрелке, за натяжение отвечает пружина внутри ролика:
Этот мотор серии EA211 ставился на различные модели VW и Skoda с 2010 года. Есть у него и плюсы, и минусы, как и у прочих. Цепной привод - не самая большая головная боль, перескок цепи случается редко. Хотя натяжитель без фиксатора, и на заглушенном моторе цепь реально провисает. А громыхать под передней крышкой у городского жителя начинает на пробегах уже свыше 100 000 км.
Какие запчасти нужны для замены цепи на моторе CFNA?
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
А также масло, фильтр и пробка поддона.
Какие нюансы при замене цепи на CFNA?
О, их множество! Например, при полном отсутствии каких-либо меток ВМТ (верхняя мёртвая точка) находится только с помощью микрометра:
Для фиксации распредвалов необходимо использовать специальные приспособления:
Причём существуют два варианта исполнения мотора CFNA и два вида этих самых фиксаторов.
Очень много болтов, которые необходимо затягивать со строго регламентированным моментом:
А значит, нужен доступ к специальной литературе или программам:
Вечный вопрос - менять или не менять шестерни (звёздочки) на колене и распредвалах? Ответ прост: по необходимости.
Есть следы износа? Замена!
И тут есть нюансы. Например, способ фиксации нижней шестерни:
Зачем снимать поддон?
Чтобы добраться до цепи привода ГРМ на моторе CFNA, необходимо снимать переднюю крышку.
А она не просто прикручена болтами, но и надета на направляющие, расположенные строго перпендикулярно плоскости поддона. Сам же поддон уплотняется герметиком. И если его не трогать, то снять-то крышку ещё получится, а вот поставить обратно и обеспечить герметичность - вряд ли.
Ну а потом, чтобы заменить шестерню на коленвале, необходимо снять цепь привода масляного насоса, но сделать это без снятия поддона практически нереально.
Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.
Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:
03C109158A — цепь ГРМ;
03C109509P — башмак натяжителя;
03C109507BA — натяжитель цепи;
03C109287G — прокладка передней крышки;
N 91048601 — болт коленвала;
N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
03C115561H — масляный фильтр;
D 176600M1 — герметик для поддона;
03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;
038103085E — сальник коленвала;
N 90903201 — уплотнение для втулки вала;
03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;
03C105209BE — шестерня коленвала.
А также специальный инструмент:
Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:
Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:
Та же история с самими шестерёнками:
Видите следы износа? Значить менять!
Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:
Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:
— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Читайте также: