Фольксваген пассат регулировка инжектора б3

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день всем ! Такая проблема. Двигатель PF 1.8 (инжектор) то работает нормально то у него начинаются проблемы в виде того что обароты сами по себе резко ползут вверх а потом резко падают до нуля в следствии чего бывает что машина глохнет в основном это происходит на тёплом двигателе но так же это может и пропасть ( была ситуация что она 2 раза глохла а потом 3 месяца не было ни одной проблемы) и ещё если нажать на газ при этих сбоях двиг нармализует работу но не определённо на сколько. Подскажите что делать если можно на фото а то я просто не очень разбираюсь в сокращениях и где что. Спасибо всем кто откликнится.

Факенвагенист

Сам три года мучался. Все просто. На дроселе есть болтик. Если обороты прыгают, то немного выкрути его. Если обороты залипают, закрути. Он еще может со временем сам сбиваться. А еще, обязательно все вакуумные трубочки посмотри на наличие трещин. может воздух проходить.

Yaroslav-1989

Постоянный участник

ewik а картинку или фото можно? обороты не то что залипают а могут 1 мин прыгнуть вверх потом до нуля вниз что двиг трясёт потом опять резко вверх а прогазуешь норм становится но не всегда

Факенвагенист

Именно так. Картинку сложно, ибо я машину давно продал. Можешь картинку мне дать подкапотного пространства PF или свою сфоткать? Я те стрелочку нарисую. )))
Короч, куда тросик газа приходит и где его погазовать можно, там с лица машины болтик регулировки подачи воздуха. Вот его и надо крутить. Кстати, если треснул где-то шланг любой и воздух попал, то это тоже будет отражаться на оборотах. Тока на расходометре воздуха(на фильтре коробочка) ничего не крути, замучаешься обратно выставлять.
И самый последний вариант, писец тому самому расходомеру. Новый 27 тыр., б/у 3-7тыр., но хрен хороший найдешь. У мну какой-то есть, но он щас у ребят из Питера.

Пройдя процесс замены штатного механического впрыска ke-motronic и в дальнейшем переделывая чужие машины, хочу поделиться своим опытом установки электронного фазированного впрыска Январь 5.1 на примере Volkswagen Passat B3, Golf 2 и двигателей 9A, KR. Существует два варианта подхода к этому:

1. ДАД+ДТВ.
2. ДМРВ+ДК (УДК).

Преимущества первого варианта заключаются в меньшей стоимости датчика абсолютного давления — он стоит дешевле датчика массового расхода воздуха, к тому же, довольно редко ломается, в отличии от ДМРВ, который может выйти из строя из-за некачественной фильтрации всасываемого воздуха и который будет являться расходником с некоторой периодичностью замены. Но его преимущества перешивает одно жирное "но" — все прошивки под данную конфигурацию коммерческие, к тому же, не все берутся за настройку прошивки на ДАД. Поэтому рекомендую начинать переделку машины с поиска человека, который в дальнейшем откатает прошивку.

Забегая вперёд — что такое "откатка" или "онлайн-настройка" прошивки? Онлайн-настройка прошивки заключается в том, что на вашу машину установят широкополосный датчик кислорода (ШДК), подключат его к ноутбуку со специальным ПО и некоторое время вы будете кататься, после этого прошивка "готова к употреблению". Откатку так же можно выполнить самостоятельно по универсальному датчику кислорода (УДК), для этого понадобятся k-line адаптер и ноутбук.

На какой конфигурации собирать — решать вам, моё мнение — лучше собирать на ДМРВ.

Перейдём к тому, что нам понадобится. Элементы, независящие от выбранной конфигурации:

1. ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41 или 2111-1411020-61, абсолютно идентичны, отличаются только прошивками для 16V и 8V (но мы всё равно прошивку свою зальём);
2. Жгут проводов ЭБУ 21103-3724026-11 или 2115-3724026-50 (имеет более длинную салонную часть), жгут форсунок 2112-3724036;
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости 2112-3851010. На нём необходимо нарезать резьбу М10х1, либо менять резьбу в ГБЦ;
4. Датчик детонации BOSCH 0261231046, крепится у первого цилиндра на шпильку с моментом затяжки 20 Н*м. Осторожно, в продаже много подделок;
5. Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010;
6. Регулятор холостого хода 2112-1148300 для двигателей с объёмом не более 1.8, для больших объёмов 21203-1148300;
7. Форсунки Bosch 0280158107, довольно универсальный вариант. Так же можно взять на разборке другие, с последующей промывкой и проверкой их на стенде. Критерий выбора–статическая производительность;
8. Модуль зажигания 2112-3705010 (55.3705);
9. Топливная рампа от двигателей AEB, ADR (устанавливались на pasat b5) и им подобных. Критерии подбора – расстояние между форсунками, наличие РДТ.
10. Регулятор давления топлива на 3 бар Bosch 0 280 160 557 или 0 280 160 575 на 4 бар;
11. Проходной датчик скорости 301.3843, подходит для машин с КПП 02A;
12. Свечи АУ17ДВРМ;
13. Датчик фаз на основе штатного трамблера (желательно, но не обязательно, без датчика фаз впрыск будет попарно-параллельным);
14. Силиконовые шланги вакуум корректора от ВАЗ 2101-09 (для подключения ДАД и РДТ к вакууму);
15. Футорки (втулки) 037133555A для установки электронных форсунок;
16. Колечки форсунок Bosch 1280210752 (для удлинителей);
17. Скобки форсунок VAG 035906037;
18. Дроссель 2112-1148010 диаметра 54 мм. При использовании РХХ от Нивы (21203), отверстие в дросселе необходимо рассверлить до 10 мм;
19. Датчик положения дроссельной заслонки 2112-1148200. Допускается использовать только датчики контактного типа.

1. ДМРВ Bosch 0280218037 или 0280218116 (более предпочтителен);
2. Датчик кислорода (УДК) Bosch 0258006537.

Касательно дросселя и ДПДЗ — всё индивидуально для каждого случая. При желании можно оставить родной дроссель (например, у 9A он имеет две заслонки, они разного размера, что обеспечивает более плавное нарастание оборотов), в этом случае нужно установить на него ДПДЗ, например, 406.1130000 или его более дорогой вариант Bosch 0280122001, соответственно, в жгуте проводов меняется разъём. В случае с двигателем 9A можно взять дроссель от машины с АКПП, он имеет ось для установки ДПДЗ.

Для подключения рампы к топливным магистралям можно использовать шланг GATES 322500052 диаметром 6 мм, штуцера взять с родных шлангов.
Варианты изготовления реперного диска:
— нарезать зубья на родном шкиве;
— установить шкив от ВАЗ;
— срезать венец от шкива ВАЗ и установить на родной.

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем привет!
Нашел я сервис, где есть газоанализатор (сейчас это очень трудно ((( )
Приехал на регулировку. Сделали все как положено (отключили шланг вентилляции, заткнули отверстие в шланге идущем к ДЗ, снял фишку, перевел в режим базовых настроек).
Так вот, в самом начале газоанализатор показывал 5.2. Начали крутить винт потенциометра по часовой стрелке (уменьшая сопротивление) после этого показания росли вплоть до 7.0 (больше не менялись). Двигатель при этом начало потряхивать. Стали крутить потенциометр в обратную сторону (увеличивая сопротивление) и через некоторое время показания поползли вниз. Я уж было обрадовался, но рано ((
Крутили крутили, показания снижались до значения 2.8 -3.0 и всё. Это было крайнее значение потенциометра (2.4 кОм). Больше уменьшить было нельзя. Подключив фишку датчика температуры и выйдя из режима базовых настроек увидел на газоанализаторе 0.3 - 0.7.
Что-то я ничего не понимаю. Почему не удается настроить нужные 0.7?
Буду очень благодарен за помощь в поиске решения проблемы

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Lis1978

Профессиональный советчик

bolshoy22

Завсегдатай

При регулировке CO в режиме базовых настроек (т.е. когда нет лямбда-регулирования) должно быть настрено 0.7 на оборотах 850. У нас не получилось настроить CO ниже 3.0. Всё, потенциометр выкручен до упора. И только переходя в обычный рабочий режим, уже за счет лямбды показания становятся какими надо. Т.е. лямбда работает.
А вот почему в базовых настройках не опуститься по СО ниже 3.0? Более того, вот сколько читал в инете инфы по показаниям потенциометра для настройки без газоанализатора (т.е. люди настраивали с прибором, а потом выкладывали данные по сопротивлению потенциометра), то нужным настройкам (СО=0.7) соответствовало сопротивление порядка 1000 - 713 Ом.
Опорное напряжение на потенциометре замерял, 4.97
Может опять немного запутанно.
В общем, правильная настройка СО предполагает величину 0.7 на оборотах 850 в режиме базовых настроек. Нам не удалось уйти ниже 3.0 и потенциометр выкручен до упора. В чем-то есть проблема. (((

ignat

Замполит команды форума

bolshoy22

Завсегдатай

История автомобиля до меня мне неизвестна. Я менял на ней ЭБУ (вместо автомата ставил для мкпп). Никак не удается настроить хороший ХХ. Сам уже крутил потенциометр, выставлял и 1000 Ом и 713 Ом, и 2.5 В и 1.2В. В общем, какую информацию находил, пытался пробовать. В результате, чтобы не гадать, решил отрегулировать по-правильному (благо нашел газоанализатор). Как-то попадалась инфа, что после регулировки с газоанализатором машинка начинала работать как надо (и приемистость и расход и холостой ход). а в итоге столкнулся с проблемой, что не могу отрегулировать правильный уровень СО. И не могу понять почему.
Какое-то время была такая ситуация, что стоя на светофоре, когда работала на ХХ начиналось как-бы троение, которое я чувствовал по вибрации на руле. Когда я уменьшил сопротивление потенциометра до 613 ом, вроде эти троения стали проявляться только в какой-то период при прогреве до рабочей температуры. На прогретом движке их практически уже не ощущалось. Когда вчера настраивали с газоанализаторов и выкрутили до упора потенциометр (2.4 кОм), мне сначала показалось, что двигатель стал работать ровнее и мягче, но когда ехал из сервиса домой, понял, что лажа, каждый раз на холостом году было это троение на прогретом двигателе. Приехал вечером в гараж (тогда я и замерил что сопротивление 2,4, с опорным напряжением всё в порядке) и выставил 513 ом на потенциометре. Вроде стало получше. В общем это всё пальцем в небо. Хочется до ума всё довести.

В конструкции любого автомобиля есть огромное количество мелких элементов. Каждый из них так или иначе влияет на работу машины в целом, без любого из этих мелких механизмов эксплуатация авто будет невозможной или затруднённой. Особое внимание водителей заслуживает датчик холостого хода. Это небольшое устройство, от работоспособности которого зависит, сможет ли водитель вообще завести двигатель.

Таким образом, основной задачей РХХ считается регулировка подачи воздуха на холостом ходу, чтобы мотор получал необходимые ресурсы для работы на малых оборотах.

Устройство РХХ

Помимо моторчика (электрического двигателя) в корпусе РХХ установлены:

подвижный шток;
пружинный элемент;
прокладки;
игла (или клапан).

То есть моторчик перемещает шток, на конце которого имеется иголка. Игла может закрывать, перекрывать или дополнительно открывать дроссельную заслонку. Собственно, этим и определяется нужное количество воздуха для работы мотора.

В составе РХХ всего несколько деталей, однако неправильная их установка или пренебрежение расстояниями между ними делают устройство непригодным к работе

Двигатель с моновпрыском

Моновпрыск — это система, главную роль в которой играет заслонка дросселя. Именно этот элемент призван собирать и дозировать воздух перед подачей в камеру сгорания. А датчик холостого хода VAG № 051 133 031 должен контролировать этот процесс. Соответственно, при поломках датчика на двигателях с моновпрыском водитель не почувствует серьёзных неудобств, так как заслонка по-прежнему будет нормально функционировать.

Двигатель с инжектором

Видео: принцип работы РХХ

К чему может привести некорректная работа РХХ или выход устройства из строя? Сложность этой проблемы заключается в том, что если РХХ ломается, то сигнал водителю на панель управления (как это делают другие датчики) не подаётся. То есть водитель может узнать о поломке только по тем признакам, которые сам замечает в процессе езды:

На работоспособность РХХ может повлиять налипшая грязь, подтекания жидкостей и прочие неблагоприятные условия содержания

Большое количество водителей интересует вопрос: с чем связаны все эти проблемы, почему РХХ выходит из строя раньше заявленного срока? Основная причина некорректной работы кроется как в проводке устройства, так и в сильном износе штока или пружинки датчика. И если проблема с проводами решается быстро (во время визуального осмотра), то определить поломки в корпусе практически невозможно.

Как продлить срок службы датчика холостого хода

Своевременно проводить замену воздушного фильтра.
При длительных стоянках зимой периодически прогревать двигатель, чтобы исключить возможность залипания РХХ.
Следить за тем, чтобы посторонние жидкости не попадали на корпус датчика холостого хода и на дроссельную заслонку.

Эти простые советы помогут избежать быстрого износа механизмов датчика и продлить срок его работы до заявленных производителем 200 тысяч километров пробега.

Внимательное отношение ко всем системам своего автомобиля способно значительно продлить срок его службы

Замена датчика холостого хода своими руками

При неисправности в работе РХХ необходимо будет произвести его замену. Процедура эта несложная, поэтому нет смысла обращаться к специалистам СТО.

Для выполнения замены потребуются:

рожковый ключ на 10;
плоская отвёртка;
новый датчик холостого хода.

Порядок работы

Демонтировать РХХ лучше всего на холодный мотор: так не будет риска обжечься. Процесс снятия старого датчика и установка нового укладывается в несколько шагов:

Фотогалерея: замена РХХ своими руками

Регулировка холостого хода

Порядок регулировки следует выполнять по алгоритму:

На дроссельной заслонке двигателя располагается регулировочный винт.
Если обороты мотора сильно прыгают, когда авто работает вхолостую, необходимо слегка выкрутить этот винт на себя (не более 0.5 оборота).
Если же обороты стабильно низкие, недостаточные, то нужно регулировочный винт вкрутить в заслонку.
Важно при этом измерить расстояние между иглой РХХ и фланцем: оно не должно превышать 23 мм.

Видео: подробная инструкция по регулировке холостого хода

Таким образом, отремонтировать регулятор холостого хода своими руками не получится: гораздо проще и быстрее (хотя и дороже) заменить его на новый. В случае необходимости всегда можно провести регулировку работы систем холостого хода: при самостоятельном исполнении потребуется какое-то время, чтобы понять, на какое именно количество оборотов лучше выкручивать винт.

Читайте также: