Фольксваген крафтер снять форсунки
Замена форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, одна из самых распространенных болезней, если так можно выразиться данного автомобиля. Для замены форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, нам потребуются необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства, такие как торцевой ключ 14 мм, динамометрический ключ, ключ с храповым механизмом, съёмник, рожковый ключ-насадка 17 мм.
В процессе замены форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, требуется записать в блок управления двигателя значение адаптации новой форсунки, а при повторной установке форсунки, фиксирующие скобы и магистрали высокого давления следует устанавливать только на прежние места.
При замене форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, потребуется снять воздушный фильтр. При этом будьте осторожны! Потребуется пометить форсунки на принадлежность к цилиндрам. Адаптационные величины форсунок сохранены в памяти блока управления двигателя.
При замене форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, открытые разъёмы сразу закрыть подходящими заглушками. После чего отсоединить разъёмы на снимаемых форсунках. Затем вытянув вверх фиксаторы, снять разъемы обратных топливных магистралей форсунок. После чего отвернуть накидную гайку магистрали высокого давления с помощью головки ключа 17 мм на форсунках. Затем снять аккумулятор давления на топливной рампе.
Следующим шагом открутить болт и снять фиксирующую скобу. Затем снять форсунки с помощью съёмника и адаптера. Не забывайте о соблюдении чистоты и положите снятые форсунки на чистую ветошь.
На этом замена форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, только начинается, так как нас ждем еще и установка новых форсунок или монтаж старых. Важно соблюдать важные указания, выполнение которых необходимо при установке форсунок, учтите, что при каждом снятии и установке необходимо заменять следующие детали и уплотнения. В случае повторной установке форсунки, фиксирующие скобы и магистрали высокого давления следует устанавливать только на прежние места! Самое главное, перед монтажом проверить чистоту форсунок и мест установки, при этом форсунки не должны иметь никаких повреждений. А перед установкой смазать все уплотнительные кольца монтажным или моторным маслом.
При установке форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, вначале потребуется установить новое медное уплотнительное кольцо. Затем, чтобы не допустить повреждения уплотнительного кольца круглого сечения, аккуратно переместить новое кольцо по штуцеру обратной топливной магистрали. После чего, для удаления с посадочной поверхности частиц сажи очистить колодец форсунки в головке блока цилиндров ветошью, смоченной в моторном масле или средстве для удаления коррозии. При этом не допускать повреждения посадочной поверхности.
Сам процесс установки форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter прост, вначале вставить форсунки в ГБЦ, после чего установить фиксирующую скобу и затянуть болт крепления моментом 22 Нм. Следующим шагом установить аккумулятор давления с магистралями высокого давления, а накидные гайки трубопроводов высокого давления сначала затянуть от руки. При этом важно следить, чтобы трубопроводы высокого давления были установлены без напряжений. Затем затянуть накидные гайки крепления магистралей высокого давления к
форсункам с помощью динамометрического ключа и насадки ключа 17 мм. Последовательно затянуть накидные гайки магистралей высокого давления на аккумуляторе давления.
Следюущим этапом при замене форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter ,будет попытка аккуратно надеть разъемы обратных топливных магистралей на уплотнительные кольца форсунок, при этом предварительно проверить не повреждены ли уплотнительные кольца. Штуцер должен зафиксироваться с отчетливо слышным щелчком. После этого необходимо аккуратно вдавить вниз фиксаторы.
При замене форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, будьте аккуратны, требуется проложить обратные топливные магистрали так, чтобы они не касались соединительной трубки системы рециркуляции ОГ.
Завершающим штрихом при замене форсунок на автомобиле Volkswagen Crafter, будет подсоединение разъёмов к форсункам.
Ремонт форсунок ⇐ Crafter. Двигатель
Встала проблема с покупкой двух форсунок так как не течет обратка , ценник на одну 18 т.р. если кто ремонтировал, или можно ли их отремонтировать в питере.
Крафтер 2.5 литра 109 л.с. система впрыска common rail . Кто может что посоветует?
А есть разница по номерам форсунок между 0445115028 , 0445115029 последняя цифра или они не будут работать ?
В любом случае их надо прописывать без этого коррекция будет плохая, мой совет такой покупай форсунки там где будешь их ставить пусть дороже зато концы можно найти кто виноват
стас привет
а как ты определил что у тебя не течет обратка .
и скажи как ты решил свою проблему
СПАСИБО
На ютубе глянь видео по запросу "Диагностика форсунок". Там снимаются шланги с обратки в 5 колбочек с делениями. Заводят и смотрят на уровень соляры в колбочках/мензурках. Должен уровень быть везде одинаковый и определённого объёма. Погугли. точно не помню
Мне кажется имелось в виду не это.Ну не течёт и ладно.Вопрос в том как это ощущаться и когда бить тревогу и посему.
Доброго времени суток, в общем такая тема, выучился на ремонт форсунок комон рейл фирмы BOSCH, изучаю спрос на услугу. Есть возможность доставать запчасти на ремонт форсунок. При ремонте буду запчасти отдавать по закупке, чтоб заработать на ремонте. Ценообразование: ремонт 2000 + запчасти. Например на спринтер форсунка (0 445 110 106) двигатель ом612 выходит ремонт при замене распылителя(1400р).
спасибо за инфу. буду иметь введу, пока форсы рабочие у меня но есть сомнения на них. стучат чють громче чем надо и может льют чюток но жаль что в не в москве
3323882 Замену форсунок производил сам.
Менял сам
Всем привет. Речь пойдет из моего личного опыта + фото-отчёт замены форсунки на 602 моторе 2,9 ТДИ 1995г.в. до 2000г.в.
Я менял на своем 602 моторе 2,9 ТДИ форсунку №4 (зачем менял? отдельная тема, возникла необходимость). Необходимо все снять всё, что мешает в зависимости какая форсунка, чтобы добраться до форсунки, которая необходима фото-рисунок №11,13,14. Но лучше снять крышку клапанов и.
Всем привет.
После покупки машины МВ Спринтер Мурчик прошло около 1,5-ра года, . ну так как я не люблю сюрпризы, решил сам по вытаскивать форсунки. Мой отчёт смотрите по ссылке:
Если у вас есть ультрозвуковая ванночка, так это самый лучший способ почистить форсунки.
MaXsMv это наверное без распылителей, они обычно живут дольше.
распылители+50$/..И того 150 за одну форсунку в РБ..ремонт
Всем привет.
1.Подскажите порядок снятия форсунок
2.Замена форсунок в сборе или только распылители---что лучше?
3. Форсунки WENDER будут заказаны---их качество?
Причина замены---по утрам валит сизый дым(я думаю льет какая-то форса)
Звонил на сервис--предлагают померять компрессию(около 20 долл) если снимать форсы ,то уже разом и форсунки привести в порядок.
Еще есть сомнения о пробитой.
Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.
История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:
- 1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
- 2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
- 3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
- 4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
- 5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
- 6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
- 7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
- 8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
- 9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.
Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.
Я сразу спросил, что делали, что проверяли?
1) Поменяли картридж(колесо) турбины.
У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.
2) Заменили датчик абсолютного давления.
Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.
В данном случаи замена датчика результата не дала.
3) Заменили ДМРВ.
Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.
Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.
4) Заглушили EGR.
Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.
EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.
5) Проверили герметичность впуска и выпуска.
Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.
6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.
Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.
Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!
Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!
Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.
В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.
А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.
Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.
Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.
Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок
4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:
8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.
Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.
Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.
Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:
Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.
Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.
Далее берем снятые форсунки
И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:
Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.
И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)
Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.
Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.
Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.
Читайте также: