Фольксваген гольф замена заднего сальника коленвала
Как сделать замену сальника коленчатого вала автомобиля Фольксваген Гольф 4?
1.4 AXP и 1.6 AUS. Ход поршня увеличен за счёт шатуна или коленвала, или и того и другого? И возможно ли коленвал с шатунами 1.6 AUS установить на 1.4 AXP.
ЯПочистили отделитель масла. Ничего не изменилось. Посадили на герметик-без толку. Погнало одним днем, до этого движок был сухой. В чем причина, а их говорят много: 1 коленвал, 2 м.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой должен быть продольный ход шатунов на коленвале Гольф 4, 1.6, 16V, AUS.
Двигатель 1.4, AHW, момент и порядок затяжки коренных подшипников.
Здравствуйте! Не знаю какие вкладыши поставить размер шатунных шеек 47,77, но нужно шлифовать.
Понадобится динамометрический ключ, емкость не менее 5 л. для слива масла, высокотемпературный герметик для установки поддона картера двигателя.
Автомобиль требуется установить на яму. Сливаем масло.
Выставляем коленчатый вал в ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров.
Снимаем с направляющих втулок крышку картера сцепления.
Снимаем поддон картера двигателя.
Снимаем датчик положения коленчатого вала.
Торцовым ключом на 10 отворачиваем шесть болтов крепления корпуса сальника и зубчатого колеса.
- Устанавливаем в специальное отверстие корпуса три болта М6 и поочередно, не более чем на? оборота, заворачиваем болты.
… и выпрессовываем корпус с зубчатым колесом
- Чистой ветошью удаляем остатки масла с контактирующих поверхностей блока цилиндров и поддона картера двигателя, обезжириваем их.
Для взаимодействия зубчатого колеса датчика положения коленчатого вала и корпуса сальника установлена технологическая скоба. Не снимайте ее во время напрессовки корпуса во избежании смещения меток.
- Аккуратно напрессовываем корпус, равномерно нанося легкие удары по поверхности и следя за тем чтобы отверстия корпуса совместились с установочными штифтами блока цилиндров. Снимаем технологическую скобу.
- Используя старое зубчатое колесо как оправку, окончательно запрессовываем новое колесо на необходимую глубину.
При правильном конечном положении колеса его торцовая поверхность должна утопать относительно поверхности коленчатого вала на 0.5 мм.
Проверяем совпадение меток на корпусе и зубчатом колесе. При несовпадении меток операцию следует повторить.
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
Контролируем посадку глубиномером.
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S. Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
Случилась тут у меня проблема. Проводилась смена сцепления на Фольксваген Гольф 4 двиг AUS. Были замечены небольшие следы от масла со стороны коленвала. Было принято решение поменять задний сальник коленвала, раз коробка скинута, значит это шанс, пока не потекло конкретно. Был приобретен задний сальник коленвала за 1200 в экзисте. Был немного удивлен стоимостью, но потом все прояснилось.
Приходит там не только сальник, но и рамка, в которую вкручивается ДПКВ, и ротор, по которому ДПКВ получает сигналы.
Это все комплект поставки.
Вот он. Здесь только нет самого сальника. Сальник размером с рамку и там сам сальник.
Гемор начался. Когда начали снимать сальник, с коленвала спрыгнул ротор, который дает сигнал на датчик. Одевается он очень легко, так же легко спрыгивает. Проблема в том, что никто не заметил как он был установлен. ЗДРАВСТВУЙ ГЕМОР . Поменяли сальник. Начали думать как ставить ротор. В тырнете инфы нет.
Пришли к выводу, что ставится он так:
Типа по двум меткам. Дырка на роторе и углубление на рамке.
Собрали, запустили двиг. двиг при активном нажатии на газ сатучал пальцами. Ранее зажигание, мать его. Но ничего. Машина сплошной компьютер - подстроится. Нет. Не подстроилась. Начали ломать голову. Много общался с двигателистами города. Почти все делают так. Когда снимают коробку, то на роторе и рамке ставят метки, потом по ним и собирают. У официалов есть инструмент.
Задняя манжета коленчатоно вала составляет один неразборный узел со своим корпусом и ротором датчика положения коленвала. Ее можно заменить только вместе с этими деталями. Ротор датчика положения коленвала напрессован на хвостовик коленвала. Для его установки необходимо приспособление VW T10017. Мы убедились в том, что без этого приспособления ротор правильно на валу установить невозможно. На валу нет ни какого упора или даже метки. Если ротор установить на валу со смещение или перекосом, то датчик положения коленвала будет давать БЭУ неверную информацию и управление двигателем будет нарушено (в худшем случае двигатель вообще не будет работать). Поскольку указанное приспособление есть только у дилеров, вам не остается иного выхода, как обратиться к нему.
Поискал я сей струмент VW T10017 Нашел. 250 евро и срок поставки 3 недели. Но это дешевле, чем ставить ротор у официалов. Типа официалы хотят 6 нормочасов. Т.Е. почти 12 000 руб.
Но! Таки нашел инфу у хорошего человека в городе. Он даже показал как это все собирается:
1. В комплекте поставки есть некая пластмасска. Естественно на нее никто не обращает внимание:
2. Эта пластмасска и есть замена оправке VW T10017.
3. Используется это так:
Если снять пластмасску, то увидим, что ротор выставлен так:
Вот тут-то и стало заметно метку, по которой можно выставить ротор.
Так это выглядит на двигателе
Есть только одна проблема. Что-бы пристроить пластмасску, ее зуб втыкается в дырку для болта, который держит поддон. Мне было проще, у меня была снятая рамка и ротор, по ним и выяснял все.
Это характерно для двигателей 1.6 16 кл., 1.4 16 кл. Тока есть нюансы. Эта самая пластмасска может отли чаться от изображенной здесь. Там другие наплывы, по которым этот ротор ставится. И ,как я понимаю, разница в самих рамках. Я видел 3 варианта пластмассок. Будьте внимательны!
Так-шта не так страшен черт. Сегодня, надеюсь, пристыкуем коробку и будет призведен торжественный старт двигателя. После старта отпишусь.
ВСЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ МЕТОК В ПОЛОЖЕНИИ ВМТ.
Админу: предлагаю в ФАК, ибо больше нигде ничего подобного не видел и найти инфу не удалось.
Потёк сальник, да так потёк, что за 20км пути пришлось долить 1.5л масла
Так как я живу в чудном городе, то поездив по сервисам узнал, что все открещиваются от придатка дсг7 и напрочь не хотят иметь с ней дело, а ведь прошло уже лет 15+ с момента появления этой коробки, а мастера до сих пор не умеют с ними работать, ну да ладно.
Один единственный сервис нашёлся, но и тот зарядил ценник в 150уе, с чего я немного удивился и психанул, что такого сложного снять коробас этот…
Было принято решение испачкать рукчки.
Из приспособ были: набор ключей с трещёточкой, домкрат, колодочки, пара рук несовсем ровных, но лучше чем ничего и, ещё понадобился набор торксов, но на 12 граней.
Домкратим машину, желательно повыше, коробас в нейтраль (желательно это сделать до того как скинете аккум, если не успели, то поддеваем накладку селектора и нажимая флажок переводим селектор в нейтраль).
По желанию слить масло из коробаса (немного выльется через сопун когда будете ставить-вынимать)
Фоток особо не успел сделать, так что будут фотографии из интернета и честно украденые у ребят с драйв2.
Обязательно поставить колодку под движок, тк он будет висеть на одной подушке и святом духе.
Сальник брал фирмы Corteco с датчиком вышло в районе 40-50уе.
Шаг 1. Снимаем аккум клемы на 10, крепление аккума к площадке на 13.
Шаг 2. Снимаем воздушный фильтр, ничего сложного, перемотаем.
Шаг 3. Снимаем площадку под аккум.
Шаг 4. Скручиваем колёса.
Шаг 5. Скручиваем защиту и локера. Если есть желание, то можно и бампер снять (появится больше места для манёвра с коробасом).
Шаг 5. Откручиваем выхлоп, желательно снять ту часть, которая идёт после катализатора и заканчивается где, то после коробаса (Я не снял чуть дальше коробаса и тем самым порвал гофру)
Шаг 6. Откручиваем привод левый (Торксы под 12 граней), привод правый и вынимаем их. Тут желателен второй человек, кто будет держать тормоз или же можете полюбиться и уперев в сидение палку поставить её на тормоз до упора.
Шаг 7. Скручиваем шаровую, не пролюбитесь и открутите только от рычага её. Я же начал откручивать сам шток, а он бывает прокручивается)))
Шаг 8. Отсоединяем (возле усилителя тормозов) тросик коробаса и уводим в сторону. Все штекера тоже поотщёлкивать (это несложно, это найдёте).
Шаг 9. Скручиваем подушку коробаса верхнюю.
Шаг 10. Откручиваем стартер (2 болта). Стартер можно полностью не снимать, а только откринуть ближе к фаре. На заметку, в стартере есть болт, крепящий коробас к движку
Шаг 10.1. Снять нижнюю опору(подушку) коробки. От подрамника можно не крутить, просто от коробаса вывинтить.
Шаг 11. Откручиваем коробас (Фото прилагается)
Прошу заметить, что есть болт со стороны правого привода.
Шаг 12. Проверить, не цепляются ли провода, всё ли отсоединили. Коробас после всех выкручиваний должен сам отвалиться, поэтому под движку и коробас обязательно колодки вставить!
Шаг 13. Скручиваем маховик (у меня были торксы под 12 граней)
Шаг 14. Снимаем старый сальник коленвала, ставим новый. (У меня был с датчиком, на самом кольце сальника есть отверстие, его говорят надо ставить также как и старый, чтоб эта метка совпадала, я так и не понял зачем…)
Подводя итоги хочу сказать что я хоть по неопытности и потратил на всё это дело (без ямы) 5 дней. Но я так и не понял за что тут отдавать 150 баксов, а тем более почему так все боятся эту коробку…
Читайте также: