Фольксваген гольф замена ремня грм
Замена ремня ГРМ на двигателях 1.4 TSI установленных на автомобилях концерна VW, производится при достижении пробега в 120 000 км (указание производителя для России).
Двигатель серии ЕА211 оснащен ременным приводом ГРМ. Согласно регламента производителя для России, зубчатый ремень ГРМ подлежит замене при достижении пробега в 120 000 км.
В нашем случае Фольксваген Гольф 7 (VW Golf) с двигателем 1.4 TSI приехал на замену ремня ГРМ на 102 614 км. Двигатель с буквенным обозначением CXSA, идентичная замена будет для двигателей: CMBA, CPVA, CZCA, CPVB. Стоимость работы и запасных частей здесь.
Идентичные силовые агрегаты (с другим буквенным обознаением) можно встретить на автомобилях концерна VAG: Audi A3, Audi A4, Audi A5, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Skoda Superb, Skoda Yeti, VW Caddy, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, VW Passat CC, VW Polo, VW Tiguan, Audi A1, Audi Q2, Audi Q3, VW Beetle, VW Scirocco, VW Touran, Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Toledo.
| Оригинальные запчасти с примерной стоимостью (2019г) | |||
| Наименование | OEM номер | Кол-во | Цена |
| Ремень ГРМ | 04E 109 119 F | 1 | 4 496 руб. |
| Обводной ролик | 04E 109 244 B | 1 | 2 496 руб. |
| Натяжной ролик ремня ГРМ | 04E 109 479 A | 1 | 3 816 руб. |
| Болт крепления натяжного ролика | N 106 902 01 | 1 | 60 руб. |
| Болт крепления фазорегулятора | N 912 646 01 | 1 | 120 руб. |
| Пробка фазорегулятора | WHT 004 914 | 1 | 264 руб. |
| Болт шестерни выпуска | N 912 033 01 | 1 | 96 руб. |
| Болт коленвала | N 912 044 01 | 1 | 192 руб. |
| Пружинная скоба | 026 109 150 A | 2 | 108 руб. |
| Итого | 12 696 руб. | ||
Можно приобретать комплект ремня ГРМ INA/LUK или CONTITECH перечень по ссылке выше.
Видео процесса
Решил не испытывать судьбу и все-таки поменять ремни грм, хоть они и прошли в районе 6.5 тыс км. Ролики остались старые — по них видно, что недавно меняны.
В процессе оказалось, что ремень генератора живет на последнем вздохе, потому его тоже решено менять вместе с натяжным роликом (там перепресован подшипник, причем с повреждениями самого подшипника).
Ремня грм два: один соединяет два распредвала, второй задний впускной распредвал и коленвал, от него же приводится помпа. на первом только натяжной ролик, на втором натяжной и два поддерживающих.
Снял защиту. Она созданна местным дядей Васей, с ВАГом не имеет никаких родственников, потому снять ее без нецензурной лексики не получилось: элементы крепления типа проволочка и изогнутый болт, сварной шов какашки пьяного воробья и так далее.
Снимаем правое колесо.
Снимаем ремень генератора, для чего нам понадобится ключ на 16. С его помощью берем за болт натяжного ролика и проворачиваем за часовой стрелкой.
При этом болт не проворачивается, натяжная пружина сжимается и удерживая в таком положении снимаем ремень, или вставить штырь в отверстие для чеки — если уж совсем додерживатся технологии. Откручиваем ролик.
Заказал сам ролик, без натяжителя.
Ремень надвигатель 1,4 AKQ номер 6PK1080
Сварил ключ для удерживания и проворачивания коленвала, но успешно его сломал.
проблемой может оказатся открутить шкив коленвала. Промучился долго, потом упер ключ в пол и крутанул стартером — открутил. Но не переусердствовать главное.
Ни в коем случае не пытайтесь откручивать шкивы, застопорив двигатель приспособой на распредвалах — перескочит ремень.
нам еще понадобится вывесить двигатель, открутить переднюю подушку двигателя.
Для этого откручиваем расширительный бачек, бачек гура, воздуховоды.
Ставим двигатель на метки.
И тут нам понадобится фиксатор распредвалов. Сделал самодельный. Диаметр нужен 8мм.
Форумы пишут, что для этого можно использовать два свердла на 8мм, вторые говорят, что так ошибится на зуб легко. Я свою на новых ремнях заводил уже, но еще не ездил. Вроде норм. Сложного там ничего нет: в головке засвердленны и в шестерне отверстие, туда че-нибудь вставить по диаметру, вот тебе и метка.
Нижняя метка: на шкиву еле заметная прорезь, на пластмассовом кожухе метка 0.
Когда снимите пластик и шкив, на шестерне коленвала один с зубов будет надпилен, он должен быть напротив отлива на блоке.
Чтобы убезопасить от роковой встречи при ремонте, специалисты рекомендуют сняв большой ремень, вернуть немного коленвал назад, таким образом отвести поршня от ВМТ. Перед установкой нового ремня опять вернуть обратно на метку. Я этого не делал: не вижу смысла в движениях. Каждый решает сам для себя.
При установке натяжных роликов, сложно попасть нормально на резьбу. Пока нормально не наживили, крутить только руками и без усилий — никаких ключей. Одной рукой прижимаем ролик в сторону натяжки ремня, второй наживляем болт.
Верхний ролик: снизу усик должен попасть у впадину технологической заглушки, стрелочка показывать на отверстие — метка. Натяжка ПРОТИВ часовой стрелки.
При одевании и снятии большого ремня, фиксатор временно убираем, и сразу ставим обратно.
Нижний натяжной ролик примерно попадаем за тем же алгоритмом, большой паз должен одется на болт рядом, стрелка при натяжке показывать на малый пропил.Натяжка ЗА ЧАСОВОЙ стрелкой.
При сборке сразу ставим подушку двигателя, потом пластик (по другому будете мучится заправлять).
Затяжку болтов рекомендуют проводить динамометрическим ключом, но это для слабаков — веселее накосячить без ключа))))
Вот ссылочка на толковое описание замены ремней грм, как должно быть. Я описал как у меня все происходило;) Всем спасибо, до новых встреч в БЖ.
Двигатель BUD устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3) 2005 - 2010
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 - 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 - 2008
Skoda Fabia 2 Russia / Шкода Фабия 2 Россия (572) 2011 - 2014
Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 - 2015
SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 - 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 - 2009
Приветствую всех, наверное уже переговорено на эти темы очень много, но, имеем Фольксваген Гольф Плюс 2008 г.в. 1.4л BUD. к 45 000 значительно стал доставать свист, скрип и еще всякие звуки особенно при холодном запуске, запуске после длительной стоянки. Было предположение натяжной ролик поликлиновидного ремня, при дальнейшем обследовании пришли к выводу ремень ГРМ распредвалов, его начало сгонять к шестерням, края "махратиться", зубья тереться на конус. На фото тертый край получился почему то белый.
 |
все понятно, меняем ремни и его натяжной ролик, который скорее всего и стал причиной свиста ремня. Все остальное смотрим, дефектуем. Для фиксации шкива КВ имеется вот такая приспособа, в прежней жизни это ключь для откручивания круглых гаек 115х220
 |
Снимаем правое переднее колесо, выворачиваем руль до упора вправо, снимаем защиту моторного "отсека", снимаем переднюю часть переднего подкрылка (6 саморезов) наблюдаем вот такую картину
 |
фиксируем шкив КВ, "срываем" болт крепления шкива, 12-гранная головка на 21. Фиксируем натяжной ролик поликлинового ремня, снимаем ремень.
 |
выкручиваем блот КВ, снимаем шкив КВ, закручиваем болт КВ, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ
 |
предварительно выставляем КВ в ВМТ, для этого вращаем КВ до совпадения меток: срезанный зуб шестерни КВ - отметка на блоке (зуб срезан с двух сторон, определить его не проблема)
 |
поддомкрачиваем двигатель, под поддон картера, аккуратно не повредить датчик уровня и качества масла
 |
Переходим в моторный отсек, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, снимаем адсорбер №1, откручиваем и отводим в сторону горловину омывателя №2, откручиваем и отводим в сторону расширительный бачек №3, шланги есно не отсоединяем. После этого откручиваем крепеж опоры двигателя №4 от кузова и от блока.
 |
видим вот такую картину
 |
если метки выставлены правильно, то фиксируем подходящими болтами М8 шестерни Р-Валов, если нет вращаем КВ до совпадения метки №1 и отверстий в шестернях с отверстиями в головке и фиксируем последние болтами №2 и №3
ослабляем прижимной болт №4, головка 13, натяжителя основного ремня ГРМ и шестигранником на 6 отводим его против часовой стрелки, снимаем основной ремень ГРМ. Ослабляем болт №5, головка 13, натяжителя ремня Р-Валов и шестигранником 6 по часовой стрелки отводим до ослабления, снимаем ремень, снимаем натяжитель ремня Р-Валов осматриваем
 |
 |
 |
 |
чернота на натяжном ролике это смазка которая из него вылезла, с ремнем все ясно, проверка всех остальных натяжного и вспомогательного, ни чего не выявила, все ОК, ни смазки , ни потертостей ни чего такого подобного. Меняем оба ремня и натяжной ролик ремня Р-Валов. Одеваем ремень Р-Валов, начинаем с верхней ветви, без всякого натяга и вниз. Устанавливаем натяжной ролик, предварительно сместив его в положение минимального натяга, как на фото, стопор должен зайти в углубление головки, слегка поджимаем зажимным винтом и против часовой стрелки шестигранником 6 натягиваем до совмещения стрелки и мыска
 |
Затягиваем болт ролика 20Нм
Устанавливаем основной ремень в последовательности: шкив помпы-натяжной ролик-КВ-вспомогательный ролик-шестерня впускного Р-вала, т.е. идем против часовой стрелки. Натягиваем ремень, слегка фиксируем зажимной болт натяжного ролика и шестигранником на 6 по часовой стрелке добиваемся совпадения меток как на рисунке (указатель №3 и прорезь в пластине). Фото по техническим причинам сделать не удалось
 |
затягиваем болт ролика 20 Нм
Критерий правильной установки ремней - болты фиксирующие Р-Валы должны выйти из отверстий без всяких усилий, как и вставлялись. Если оба или один болт закусываются шестернями при попытке их вытащить, то ищите ошибку в установке. Скорее всего выпускной вал ушел при одевании ремня на зуб. Что бы лучше ориентироваться при установке, пред разборкой есть смысл нанести понятные метки маркером на валы и части головки блока. Если все ОК проворачиваем КВ на два оборота и проверяем метки и положения указателей на натяжных роликах. Сборку проводим в обратной последовательности. Опору двигателя устанавливаем по старым следам. Шкив КВ с таким типом болта (засверловка по шляпке)затягиваем с усилием 150 Нм с до воротом 180 град., без всяких фиксаторов резьб. ВУ идеале применим новый болт
 |
По деталям: на авто стояли- малый ремень ГРМ VW № 036 109 119Р, большой ремень ГРМ VW № 036 109 119AG (CONTITECH), натяжной ролик малого ремня ГРМ VW № 036 109 243AG (INA)
установлены ремни BOSCH, комплект 2 ремня 860-00 рур
 |
Ролик натяжной "оригинал" точно такой же что как и стоял 1600-00 рур.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Дивигатели объемом 1.4 TSI, 1.2 TSI, 1.6 MPI относящиеся к семейству EA211 оснащены ремнем ГРМ. Данное семейство двигателей устанавливаются на все авто концерна VW: Шкода, Ауди, Фольксваген. Подробное описание замены ремня ГРМ на примере Фольксваген Гольф 7 тут.
Двигатель CJZA объемом 1.2 tsi (турбонаддувом) относится к семейству EA211. Все силовые агрегаты ЕА211 оснащены зубчатым ремнем в качестве привода распредвалов. Ремень шириной 20 мм имеет стекловолоконное армирование и тефлоновое покрытие, что повышает устойчивость к износу.
Срок службы
Цена замены ремня ГРМ и роликов
Замену рекомендую делать вместе с роликами (принципиально возможно только ремень без снятия опоры двигателя).
Видео ремонта за несколько минут
Похожие записи
Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7 1.4
Замена ремня ГРМ 1.6 MPI
Замена ремня ГРМ 1.4 TSI Фольксваген Гольф 7
Работы с ГРМ на Гольф 7
Все двигатели серии EA211 имеют одинаковую базу, поэтому и работы на автомобилях Шкода, Ауди и Фольксваген (с данными моторами 1.2 tsi, 1.4 tsi, 1.6 MPI) будут идентичны. В нашем случае двигатель CJZA 1.2 tsi на Volkswagen Golf приехал на ремонт с пробегом 135 453 км.
Замену ремня можно произвести, не снимая опору двигателя, это значительно проще. Но в таком случае натяжной и направляющий ролик останутся старыми, что не очень хорошо и может привести к проблемам с ГРМ при выходе из строя любого из роликов. Мы будем менять все необходимые элементы.
Читайте также: