Дэу джентра как снять генератор
Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).
- Внутренний диаметр: 15 мм.
- Наружный диаметр: 35 мм.
- Ширина: 11 мм.
- Грузоподъемность статическая: 3,68 KN
- Грузоподъемность динамическая 7,9 KN
- Макс. частота вращения 21420 об./мин.
Вес 45 г.
- Внутренний диаметр: 17 мм.
- Наружный диаметр: 47 мм.
- Ширина 14 мм.
- Грузоподъемность статическая: 6,42 KN
- Грузоподъемность динамическая 14,0 KN
- Макс. частота вращения 16830 об./мин.
Вес 120 г.
Тут, как всегда, вопрос религиозного предпочтения. Однако есть ряд требований к смазке, которые крайне желательно выполнить, это:
- NGLI 2 или лучше 3 – по консистенции.
- смазка должна быть влагостойкой, лучше – на полимочевинном (polyurea) загустителе, такие смазки более влагостойкие и долговечные, чем литиевые;
- смазка должна быть высокотемпературной, рабочая температура генератора лежит в диапазоне 60 - 90 градусов, но это средняя температура, а подшипники локально могут перегреваться и сильнее.
- смазка должна быть низкотемпературной – по региону. Там, где запуски двигателя при минус 30 зимой – не редкость, крайне желательно, чтобы в подшипниках при этом был не гуталин, а что-то работоспособное.
- желательно, чтобы в фирменном описании смазки были упомянуты антикоррозионные присадки (для Джентры с ее обильно орошаемым грязью генератором это особенно критично) и то, что смазка предназначена в том числе для высокоскоростных подшипников. Это указывает на более тонкие параметры смазки, которые нам знать незачем, но они тоже влияют на ресурс и эффективность ее работы в конкретных условиях.
Я наткнулся на ойлклабе на рекомендацию в натяжные ролики и генератор применять Chevron 254504642 SRI EP2, она подошла по всем перечисленным пунктам и оказалась в продаже занедорого (400г туба 250р) в магазине с пунктом выдачи неподалеку от моей работы. На ней я и остановился.
Castrol LMX, которая использовалась мной давно как универсальная пластичная смазка широкого применения, по всем пунктам проиграла и ей было отказано.
1. Приводится как экспериментально проверенный на Gentra, пролезет ли генератор сверху на Cobalt – не знаю. Если не пролезет – то всё то же самое, только генератор опускать на землю, защиту картера при наличии снять.
2. Отключить клеммы АКБ.
3. Снять корпус воздушного фильтра и патрубок дроссельной заслонки.
4. Снять кабельную розетку с вилки дроссельного узла.
5. Снять крепление отводной трубки ГУР и завести трубку за вилку дроссельного узла.
6. Снять кабельную розетку с датчика давления на трубке кондиционера.
7. Ослабить звездчатой головкой на 19 натяжной ролик ремня генератора и одновременно снять ремень. Проще снять ремень с натяжного или обводного ролика, чем со шкива, у ролика нет ребер.
8. На ощупь снять с задней стенки генератора вилку провода возбуждения, он находится на краю задней крышки ближе к моторному щиту. Защелка на внешней части вилки, отжимается наружу. Провод возбуждения мешает ослабить гайку плюсового вывода, поэтому снимается первым.
9. Снять с гайки плюсового вывода резиновый колпачок и ослабить гайку ключом на 13, потому что на снятом генераторе ослаблять заводскую затяжку этой гайки очень неудобно.
10. Отвернуть два болта крепления генератора к двигателю, снять генератор и положить его на рулевую рейку шкивом вниз.
11. Отвернуть гайку плюсового провода и снять клемму с вывода.
12. Снять дроссельный узел, заодно его можно промыть спреем-очистителем. Впускное отверстие до установки на место дроссельного узла заткнуть тряпкой.
13. Развернуть генератор кронштейном в сторону впускного коллектора, и аккуратно вынимать вверх, вплотную к датчику давления кондиционера, отодвинув мешающие жгуты проводки.
14. Устанавливать генератор в обратном порядке.
15. При подключении плюсовой клеммы обратить внимание, чтобы этот провод шел достаточно далеко от ребра жесткости двигателя рядом с задней крышкой генератора.
16. При установке ремня, удобнее сначала расположить его на шкивах, а потом, ослабив натяжной ролик, закинуть ремень на ролик.
Screwdriver
гуру форума
Разборка генератора и замена подшипников.
2а. Если есть БОЛЬШИЕ тиски или хотя бы доступ к ним, то можно сначала снять заднюю крышку со статором, а потом отвинчивать муфту, зажав ротор в тиски, тогда не нужен шестигранник с воротком. Сам не пробовал, но как вариант.
3. Если вышла из строя обгонная муфта – ее номер INA 535027010 (GM 13577700), диаметр шкива 53,7 мм. Интернеты показывают наличие множества замен разных фирм. Вскрыть муфту и проверить и пополнить запас смазки без её повреждения, на мой взгляд, невозможно, так что тут приходится полностью полагаться на изготовителя. Но поскольку муфта - агрегат при проскальзывании тихоходный (по сравнению с подшипниками генератора) – надеюсь, что требования к ее смазке не так критичны. Лишь бы в неё не попадала вода, и ее не заклинило бы от ржавчины.
4. Ключом на 13 отвинтить две гайки и снять защитную крышку генератора.
5. Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом: GM 13582947 заменяется в случае износа или поломки щеток или выхода напряжения за номинальный диапазон (14,2 В –14,6 В без нагрузки на ХХ). Собран на микросхеме STMicroelectronics L9914A, купить ее отдельно в розницу не представляется возможным. Интернет показывает замену регулятора KRAUF ARD6510; Mobiletron VRD583; UTM 01065, RD6510A – оригинал стоит от 3круб, неоригинал порядка 1-2круб, идет он на крузы, астры, трейлблейзеры, зафиры и хз что еще – по виду похож, но я лично руками не щупал, характеристики не видел, надо проверять.
6. Высокой головкой на 6 отвинтить четыре стяжных болта генератора. Вообще они torx, но головка на 6 садится достаточно плотно, а усилие там небольшое. Соответствующую головку, да еще и высокую, я в близлежащих трех магазинах инструментов и автозапчастей не нашел ни отдельно, ни в наборах. Наверное, если винты совсем закисли и шестигранник всё же проскальзывает, в этом случае будет проще обрезать винты, а после располовинивания корпуса вывинтить их остатки шпильковертом и при сборке заменить на обычные. Но, надеюсь, до такого ни у кого не дойдет.
7. Слегка постукивая по кронштейнам, аккуратно разделить генератор на заднюю крышку со статором и переднюю крышку с ротором. Задний подшипник установлен в задней крышке в пластиковой обойме и легко (относительно) выходит из нее. Если вал ротора не закис в переднем подшипнике – то наоборот, передняя крышка снимется с ротора, а ротор останется в задней крышке. Тогда п.9 можно, счастливо вздохнув, пропустить.
8. В этом месте при редактировании текста ВНЕЗАПНО пришла в голову рационализаторская идея – если сразу начать с передней крышки и съемника, то можно сэкономить время и снять сразу переднюю крышку с ротора независимо от того, закисло – не закисло.
9. Если ротор остался на крышке и прочно сидит в переднем подшипнике (закис на ржавчине, как у меня, например), выпрессовать ротор из подшипника большим съемником. Пытаться выколачивать ротор из подшипника нельзя – выколотить всё равно, скорей всего, не получится, а кончик вала сразу расклепывается с деформацией и резьбы и внутреннего шестигранника. Резьба на валу – М16х1,5. Шестигранник можно восстановить дремелем, сточив наклепавшийся край.
10. Передний подшипник нельзя пытаться вытолкнуть из крышки съемником – он завальцован в крышке, ее при этом можно сломать или погнуть. Завальцовку желательно предварительно ослабить, сделав на ней насечки по кругу через каждые 5-10 мм дремелем, алмазной шарошкой. После чего подшипник выбивается из крышки через проставку, при этом под крышку должна быть подложена труба с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра подшипника (47 мм). Хорошо подходит внешняя обойма от приспособления для запрессовки сайлент-блоков жигулей. При выбивании подшипник выходит из посадочного места, обламывая остатки завальцовки.
11. Задний подшипник снимается любым съемником подходящего размера с плоскими неширокими лапками, чтобы они прошли между лопастями крыльчатки.
12. Перед снятием, необходимо пометить или запомнить положение заднего подшипника на валу, потому что новый необходимо посадить так же как старый, не глубже – иначе крыльчатка ротора будет цеплять за заднюю крышку генератора.
13. В иллюстрированной инструкции по Джентре указано перед установкой генератора осадить в отверстиях кронштейнов генератора втулки, в которые вворачиваются болты его крепления. Я этого перед установкой не сделал (прочитал позже, а сам не догадался), а пожалуй, следовало бы, тогда ставить генератор на место существенно легче.
Сборка генератора.
1. При установке нового переднего подшипника нет возможности восстановить заводскую завальцовку. Установить какое-либо крепление так же невозможно – мешает дистанционная проставка, стоящая на роторе следом за подшипником. Поэтому было принято решение ограничиться плотной посадкой нового подшипника в крышку; возможно, имеет смысл дополнительно раскернить несколько точек по краю посадочного места в крышке. Для предотвращения коррозии на переднюю стенку посадочного место перед установкой подшипника имеет смысл нанести тонкий слой высокотемпературного герметика.
2. При установке заднего подшипника при помощи подходящей головки, необходимо быть осторожным и не повредить коллектор, если внутренний край головки дойдет до него. Лучше применить высокую головку.
3. При установке ротора в заднюю крышку, необходимо поджимать щетки, чтобы коллектор их не сломал. Можно просто пальцем, можно плоской пластмассовой пластинкой. Ротор легко заталкивается на место съемником, смотри иллюстрацию 7.
4. При сборке оказалось, что отчищенный от ржавчины вал в переднем подшипнике сидит ну совсем без натяга. Возможно, так и должно быть на новом, не измученном жизнью и грязью генераторе. Чтобы защитить посадочное место от коррозии, я покрыл вал (посадочное место подшипника) перед окончательной сборкой спиртоканифольным флюсом. Это и защита, и фиксация, и не намертво.
5. Стяжные винты корпуса так же уже начали окисляться и корродировать, так что для защиты резьбы покрыл ее перед сборкой небольшим количеством опять же той же смазки, что была применена для подшипников. Раз там есть антикоррозионные присадки – пусть работают.
Под спойлером иллюстрации
1. Элементы системы ремня привода вспомогательных агрегатов и его укладка. Изображение из каталога сборочных единиц Daewoo Gentra.
2. Генератор – новый, ненадеванный. Фото из интернета.
3. Обгонная муфта. Изображение из интернета.
4. Реле-регулятор и щеточный узел. Изображение из интернета.
5. Заводские подшипники, извлеченные из начавшего завывать генератора.
6. Новые подшипники, отмытые от намеков на заводскую смазку и заполненные надлежащим количеством новой смазки.
7. Установка лап большого съемника на корпус генератора для заталкивания ротора в заднюю крышку.
8. Набор приспособлений, успешно использованных при работах – оправка для выбивания переднего подшипника, шестигранник H8 с переходником под вороток, головка 33Т для шкива, маленький съемник для заднего подшипника, звездчатая головка для натяжного ролика, высокая головка для винтов корпуса, большой съемник.
Здравствуйте.
Запись для тех кто захочет снять генератор без ямы или подъёмника, через капот. Да это возможно, но та ещё ж… Делал сам, так понимал что в сервисе генератор ушатают окончательно, не свое не жалко, а стоять над душой часа 3 не всем понравиться, а сидеть без машины и покупать новый генератор мне бы не понравилось.
Скидываем фильтр, верхнею магистраль от ГУР, снял прям с насоса, дроссель и железку возле дросселя (два болта на шестигранник и один болт) и… Трубку толстую кондиционера, я пытался без неё снять играя в кубик-рубим с час примерно… Не выходит. С учётом того что кондер по традиции все равно уже сдался, то особо по этому поводу не страдал.
Перед демонтажем всех трубок обязательно очистить от грязи перед откручиванием, потом все отверстия лучше замотать тряпкой во избежание попадания мусора.
Ну а дальше разбор стандартный… Обгонную муфту снять не смог, под шестигранник на 8 грани зализаны были, я их добил окончательно. Повезло что передний подшипник в отличном состоянии, без каких либо посторонних звуков, ушатался задний, видимо из-за попадания влаги все таки или из за биения вентилятора, были не равномерно сломаны лопасти, доломал пропорционально. Сниал нормальным сьемником с узкими зажимами, за минуту скинул. Стояли Койо, задний поставил NGK, Койо не было, чуть добавив смазки.
Ну теперь на сколько хватит её знаю, но в любом случае скорей всего обгонную я не сниму в следующий раз даже зажав якорь в тески, можно попробовать конечно, но думаю раздавлю, обгонную снимал сьемником от Автодело от которого только звездочка нужна. остальное в помойку. Куплю в запас обгонную к лету, старую вероятно придётся срезать.
Регулятор возбуждения не стал менять, кольца в отличном состоянии с матовым налетом, щетки на половину истерлись.
По времени провозился 5 часов, если бы муфта снялась и сразу снял бы трубку кондиционера думаю управился бы за часа 3.
Шума троллейбуса пока больше не слышу).
Настала весна, зажурчали ручьи и подшипники…
Для снятия нам потребуется (для сказачного варианта все девственное и блестит на солнце):
1.Супер ключ с дыркой и 32мя зубами (или 33мя) под названием Автодело 41531 или что то аналогичное, у двух трех ребят есть это в темах.
2. Яма или эстакада
3. Набор ключей Торки (или как их там). для разбора непосредственного генератора (половинить накидным на № 8).
4 Набор накидных, рожковых ключей и головок.
Метод как в моем случае, когда нет этого супер ключа с зубами и дырками, а также при предыдущем разборе проткнули колпачок на обгонной муфте а собирали на лаке (или что то подобное, от раскручивания) нам понадобиться:
1. много везения,
2. ВДешку,
3. тески с верстаком,
4.деревяшки или алюминий выколачивать подшипники.
5. Шестигранник на 17
6. Съемники на подшипники с зацепами не больше 5 мм, а то замучаетесь снимать, там с обоих сторон крыльчатки вентиляторов.
7. Промышленный фен греть подшипник перед снятием, в моем случае он был залачен, без нагрева до вони не захотел сниматься, возился около 3 х часов.
8. Ну и сами подшипники 62022RSC3 и 63032RSC3
Снимаем воздушный фильтр что бы в последствии добраться до верхнего болта крепления генератора (на 17 головка вроде) и возиться с оттягиванием ролика -натяжителя. ! Не забываем скидывать клемму аккумулятора, а то будет бяда-бяда и карачур.
После того как сняли воздушный фильтр, нужно постараться не сломать трубку отвода газов (вроде) и датчик вакуума, поддевать на трубке аккуратно защелку тонкой плоской отверткой, а на датчике снять зажим (скобу) перед попыткой выдернуть.
ааа, забыл красным кружочком обведено крепление трубки от ГУРа вроде, его нужно снять (болтик) что бы трубка маленько ходила, иначе генератора не вытащите. На этапе откручивания генератора от двигателя он (болтик) не мешает.
Затем ныряем под машину чтобы скинуть плюсовую клемму и разъем, стараясь не оторвать что нибудь, Разъем на защелке, очистите грязь что бы его увидеть. * Когда будите собирать обратно крепите плюс так что бы он нет терся броней/оплеткой по корпусу, а то будет не очень хорошо через месяц уже.(жахнет на корпус).
Это после плаванья в ВДшке часа два, как ни странно ожила обгонная муфта, и стала вращаться как и требуется в противоположную сторону. Хотел снять крышку на самой обгонной муфте и впихнуть в нее смазку, но передумал, вряд-ли смогу сделать герметично. При сборке обратно под порванный сальник закрывающий обгонную муфту натолкал маленько литола и сделал не большой кружок типа закрывающий дырку на крышке (хотя наверное ее вообще нужно было убрать, под ней очень много ржавчины было, видимо воду собирает каким-то образом).
При разборе и сборе не забываем про щетки возбуждения. Когда собирал заднею крышку придерживал просто пальцем и тихонько вставлял вал с подшипником.
Если есть желания вклеивать подшипник. то сажаем на клей только один один подшипник (не забваем что вал маленько гуляет от нагрева и холода).
Из увиденного:
Оба подшипника были вклеены намертво.
Передний ушатался сильно.
Задний из-за того что не было маленького съемника просто набил смазкой (что было под рукой) литол без марки, Советский еще.
Кольца генератора, а точнее хвостовик имеют не большое биение, вообщем скоро покупать новый генератор потребуется похоже.
К этому времени обзаведусь маленьким съемником и зубастым дырявым ключом.
Времени у меня это заняла много, воевал с прикипанием. Часов 7 провозился.
Все.
Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Дэу Джентра, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.
Видео
Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками
Возможные причины неисправностей генератора
Неисправностей генератора на Дэу Джентра может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:
- разрыв провода между зажиганием и генератором;
- износ щеток;
- сгорание обмотки;
- неплотное прилегание контактных колец;
- сломался диодный мост;
- неисправный регулятор напряжения;
- плохо натянут ремень привода;
- сломан выпрямитель;
- окисление клемм АКБ;
- падение напряжение по пути к АКБ.
Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.
Процесс ремонта своими руками генератора
Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Джентра:
- Снимаем генератор с автомобиля.
- Демонтируем пластиковую защитную крышку.
Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…
…и снимаем пластмассовый кожух.
Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.
Сборка проводится в обратном порядке.
Вывод
Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Джентра довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.
Рано или поздно, генератор Дэу Джентра перестанет давать зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, повествуется о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.
Видео
Видеоматериалы расскажут, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах
Причины неисправности
Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.
Перегрузка устройства
Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти со строя.
Несоответствие аккумулятора и генератора
Поиск неисправностей
Чтобы найти неисправность придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:
- Слабые контактные соединения.
- Обрывы в части обмотки.
- Короткое замыкание на роторе.
- Поломки в части механики.
- Замыкание статора.
Методы решения
В основном методы решения задачи банальны — замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистом стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной или отсутствия зарядки со стороны генератора.
Слабые контактные соединения
Если ослабли контакты — это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.
Обрывы в части обмотки
Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.
Короткое замыкание на роторе
Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.
Поломки в части механики
Поломка механической части обычно не лечиться, и поврежденная деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.
Замыкание статора
Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект и не пришлось статор менять повторно.
Вывод
Найти и устранить причины того, что генератор Дэу Джентра перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но все-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.
Читайте также: