Датчик скорости шевроле кобальт где находится

Обновлено: 21.04.2025

Все по теме Замена датчика скорости Chevrolet Cobalt

Ну получается последнюю процедуру можно не делать раз зашло два шприца всего и ещё один нужно откачать, то есть 40 мл это вообще ничтожность, можно не доливать

и ещё если обращать внимание на детали, то видно на табличке +300 на надписи над буквой (а) нету двоеточей на подделке

Как это он при выключенном зажигании оттягивает? Может наоборот при включении зажигания он выставляет зазор для запуска двс. А когда выключаешь, то пружина возвращает его в исходное положение.

Привет Герыч все классно. И тачка тоже. Но,если уж снемаешь видусы то купи камиру норм. Гопро или что нить в этом роде. Не серьезно на телф сьемку делать.

здравствуйте, у меня машина как то странно работает, на холодную заводу немного погрею и машина едет будто на последней передаче в гору так вообще гудит но не едет, потом разогеется до норм тепэмературы когда, глушу, опять заводу мигает лампа овердрайв раз 10(не считал) и едет коробка в нормальном режиме! может подскажите в чем проблема?

Братттт у меня лексус gs300 2006 года проблема такая, когда ездишь с выще 50 км Если налево резко поворашиваеш рул левый когда на прово крутиш руль правй балон саматорможение есть руль поправишь отпускает. Это все проблема появляется когда все ошибки глохнет. А когда антизанос и чек горит такого не бывает. Спасибоо

Снимали кпп. Установил,фишки поставил нормально- спидометр работает эпизодично.,пробег не показывает. Что не так?

молорик. интересно, а что так рыжики прям идут, как будто 15 лет машине, у меня тоже гранта 2015 даже не видно ничего, до этого 11 ая была тоже вроде норм,может партия такая?

привет.спринтер 2005год абс лампа горит спидометр молчит аккп с парковки переключается отверткой и только первая работает.купил авс сенсоры но уних сопротивление такоеже как на старых.что делать подскажи.

Наиль, в чем может быть проблема тойотовский 5а карбюраторный двигатель дергается при езде в горку и при нажатии посильней педали газа? Холостые работают хорошо, на месте не дергается только под нагрузкой. Свечи, провода, фильтр поменял. Проблема началась нестого-несего после того как съездил в магазин

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Привет, у меня машина помле дтп, радиаторы менял, после этого при включении вентилятора на 2 скорость горит предохранитель тепловой, паял проволкой загорелась, менял ветилятор 2 раза, 2 раза горел, что делать, местные электрики разводят руками, помогите пожалуйста, пробег 220 т.км

Да ещё, антифриз как и масло надо вовремя менять. Сейчас есть хорошие промывки системы охлаждения, пользуюсь. Эффект сами увидите. Всем удачи! У моего приятеля на ШЕВРОЛЕТЕ Кобальт с датчиком скорости пока без особых проблем )))

Не знаю мы его не трогали не разобрали сам по себе так стал. Заводка малый оборот все норме. Вот только стреляет воздух. От свечи или от катализатора не зависить?

Найл у меня тоже самое Выстрелы в глушитель, при разгоне дергается Мерс С 180 1995 год. в чем причина? Подскажи пожалуйста.

Господи, СКОЛЬКО ВОДЫ!! Ты-бы еще с момента как купил машину начал запись! В - на + аккумулятора А - на - аккумулятора С - сигнал. Вольтметр подключаем между С и А. Напряжение должно быть от 10.8В до напряжения бортовой сети. При поднесенном железе к датчику напряжение должно упасть до 0.4 вольта. ВОТ И ВСЕ! Не благодарите.

Мне приятель сказал на chevrolet с датчиком скорости до сих пор проблем еще не было ;) Матор один и тотже одинакова кушают разница равон и шеврале кобольт рещётки передние больше некакова разницы нету уменя тоже такойже брал в салоне

спасибо! хороший ролик. Разобрал насос,теперь как собрать?одна шпилька короткая, как лишняя запчасть, куда ее мастырить?

Комментарии к теме Замена датчика скорости Chevrolet Cobalt

Серёга, я нашёл!) оказалось плохой контакт на датчике температуры тот что на мозги. Как и у тебя) Я почистил контакты, завёл то обороты норм. Потом опять почистил и не включил. Опять обороты поднялись. Подключил опять. И всё норм!)

Привет помогите у меня абс и антизанос горит сделали диагностику жалуется на заднее колесо с Лева проверили фишки промыли одели думал погаснет увы нет (

Разогнал до 80-90 км Идёт вибрация. Затем на нейтралке вибрация продолжается, возможно что это кардан? Благодарю.

Здравствуйте.Можете подалуйста снять видео как тормозить на Ниве.И ведео как звучит двигатель и устраиваете тест-драйв

Здравствуйте скожите пожалуйста кто знает почему звенит авс при включении зажигания через минут 4,5 пропадает и изредко проподает тормоза и бёт педаль но всё срабатывается через 4,5 минут снова так езжу уже 2 месяца

подскажите пожалуйста. ауди 80б3, датчик холла показывает первый разьем 11,2 второй 5, третий 0,5. нет искры. проблема в датчике?

Меня всегда радовало внимание к мелочам и высокий профессионализм сотрудников Авторевю. Пожалуй, лучшие автожурналисты в России!

Здравствуйте. Осваиваю мотор тестер. Сегодня делал тесты на зажигание на Toyota с инд.катушками. Особо пока не понимаю как и что делать. После ряда тестов появились провалы, а может они и были, не проверял. Мог ли я что то спалить?

Вы чё дебилы, фапаете на то как чел один мост на другой поменял. Дауны. Где здесь ремонт не ремонтируемого моста, где токарка где сварка. Что за бред. В коментариях только дегенераты отметились. У вас у всех права надо забрать.

Чек горел? У меня задергалась сегодня и чек загорелся! Такая же хрень как у тебя,но провода новые стоят.

При снятии фишки с датчика Вы вытащили синий фиксатор. За что он отвечает? В книжке про него не написано ничего. Если его не вытаскивать, он может мешать обратной сборке?

у меня верхнее значение 8.89 а нижнее 0.09 скажите это норма??и еще у меня на красный приходит примерно 11 вольт а на зеленый почти 9. с чем это может быть связано?? за ранее спасибо. удачи вам в вашем деле. лучший канал по этой тематике из которых я встречал. спасибо вам..

я взял в зоомагазине трубку для аквариумного насоса и там же обратный клапан, обошлось мне это в 30 рублей, пустая бутылка 0,5л нашлась дома.

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Каждый автомобиль должен быть оснащен рабочим датчиком скорости (ДС). Это устройство позволяет точно определить скорость передвижения транспортного средства и вывести информацию об этом на спидометр. Эксплуатация авто с нерабочим ДС не допускается, поскольку это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге. Как проверить датчик скорости и произвести замену устройства своими руками — об этом читайте ниже.

Описание ДС

Как мы уже сказали, основное предназначение датчика привода спидометра заключается в точном определении скорости движения транспортного средства. Благодаря этому устройству модель всегда может знать, с какой скоростью движется его авто. Что касается разновидностей, то ДС могут относиться к контактному либо бесконтактному типу. На сегодняшний день большинство наших соотечественников отдают предпочтение бесконтактным вариантам. Контактные ДС, несмотря на все достоинства, имеют один значимый недостаток — они склонны к загрязнению, что в свою очередь приведет к неточности выводимых показаний.

Конструкция и принцип действия

Конструктивно по схеме эта деталь состоит из:

привода спидометра;
корпуса;
а также самого контроллера с разъемом для подключения к бортовой сети.

Что касается принципа работы, то он основывается на измерении уровня частоты сигналов от контроллера, который находится на корпусе коробки передач либо раздаточной коробке. На выходе девайса во время езды образуются прямоугольные импульсы, минимальное значение которых должно составлять не меньше 1 вольта, а максимальное — не меньше 5 вольт.

По международным стандартам контроллер должен вырабатывать около 6 тысяч таких импульсов на протяжении одного километра пробега. Сами импульсы впоследствии преобразуются в ток, который замеряется магнитоэлектрическим устройством. Следует отметить, что значение тока напрямую зависит от количества подаваемых сигналов за определенную единицу времени. То есть данное значение будет прямо пропорциональным скорости езды транспортного средства.

Помимо этого, благодаря электронной схеме, которая установлена в приборную панель, методом подсчета поступающих сигналов обеспечивается работоспособность шагового электромотора. Последний предназначен для вращения барабанов счетчиков, после чего выводит соответствующую информацию на маленький экран, где демонстрируется общий, а также суточный пробег авто. Если речь идет о суточном пробеге, то это значение при необходимости можно обнулить.

Признаки неисправности

Если ДС по каким-то причинам выходит из строя, это приведет к тому, что блок управления не сможет определить скорость передвижения. Однако, это не единственная проблема, поскольку также могут возникнуть сбои в работоспособности силового агрегата.

Предлагаем более подробно ознакомиться с признаками неисправности, по которым можно определить выход из строя ДС:

спидометр на приборной панели либо вовсе перестал работать, либо выводит неправильные показания;
в работе двигателя, в частности, на холостых оборотах проявляются сбои;
увеличился расход топлива;
работа мотора ухудшилась, силовой агрегат не может развивать необходимую скорость;
двигатель может самопроизвольно остановиться во время движения на холостых оборотах, в частности, когда водитель пытается выжать сцепление для переключения передачи;
если авто оснащено бортовым компьютером, то на приборке может появиться индикатор Check;
в том случае, если авто оборудовано электрическим усилителем руля, то может выйти из строя и этот узел;
в некоторых авто, к примеру, Лада Калина выход из строя ДС может также привести к повышенной чувствительности контроллера уровня горючего в бензобаке (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Что касается причин, то, как правило, они обусловлены повреждением электопроводки авто, так что проверка работоспособности должна начинаться с диагностики состояния контактов и электроцепей. Возможно, проблема заключается в окисленных либо грязных контактах, поэтому их необходимо будет очистить и обработать смазкой, к примеру, Литолом. Обрыв проводки необходимо искать в первую очередь рядом с разъемом подключения, поскольку в этом месте провода сгибаются и обычно перетираются.

Также причина неисправности может заключаться в нарушении целостности изоляции проводки в области установки выпускного коллектора. В условиях повышенных температур изоляция может расплавиться, что приведет к замыканию устройства. Также ДС может передавать неверные показания из-за износившегося тросика спидометра. Со временем на нем образуются трещины и разрывы, что способствует выходу из строя контроллера.

Проверка работоспособности

Есть несколько вариантов диагностики ДС.

Первый способ проверки, с помощью мультиметра:

Сначала необходимо демонтировать ДС.
Затем, используя тестер, следует определить, за что отвечает каждый контакт на разъеме, вам необходимо найти именно импульсный.
После этого положительный щуп тестера необходимо подключить к данному контакту, а отрицательный — к силовому агрегату либо кузову машины.
Далее, на ось контроллера следует установить кусок трубки и начать его вращать с невысокой скоростью. При этом следите за показаниями контроллера — чем больше будет скорость вращения ДС трубкой, тем выше будут значения на дисплее тестера и параметр напряжения (автор видео — канал REMONTYCA).

Второй способ, без снятия контроллера:

Используя домкрат, вам необходимо будет приподнять переднее колесо авто. Какое именно — правое или левое — неважно.
Затем тестер следует подключить к проводке ДС.
После этого вы начинаете руками вращать колесо авто и следить за показаниями на дисплее тестера. Если импульсы есть, то это говорит о том, что ДС работает в нормальном режиме.

Если мультиметра у вас нет, то можно произвести диагностику ДС при помощи контрольной лампочки либо любой другой лампы на 12 вольт.

Процедура проверки выполняет аналогично вышеописанному методу:

Сначала от ДС необходимо отключить импульсный кабель.
При включенном зажигании, используя контрольку, нужно найти положительный и отрицательный контакты.
Затем переднее колесо авто поднимается на домкрате.
Далее, контрольку необходимо подключить к сигнальному проводу. Колесо надо вращать — если в этот момент на контрольке загорелся минус, это говорит о работоспособности ДС (автор видео — канал PivovarovNikolay).

Что касается обычно лампочки на 12 вольт, то ее необходимо подключить к аккумуляторной батарее, а также сигнальному контакту. Если используется работоспособный ДС, то источник освещения будет мигать. В том случае, если диагностика показала, что ДС рабочий, то необходимо произвести проверку работоспособности его привода. Чтобы сделать это, поддомкратьте переднее колесо, нащупайте привод ДС, после чего ногой вращайте подвешенное колесо, а рукой контролируйте, вращается ли устройство или нет.

Инструкция по замене своими руками

Процедура самостоятельной замены выглядит следующим образом:

Для начала необходимо отключить зажигание, открыть капот и отсоединить клеммы от аккумулятора.
Далее, вам нужно будет найти сам ДС. Как сказано выше, место расположения контроллера может отличаться, поэтому уточните место монтажа в сервисной книжке. Когда ДС будет найден, вам необходимо будет произвести очистку места вокруг контроллера от грязи. Это делается для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в трансмиссию.
Отсоедините разъем питания от датчика скорости.
Далее, вам потребуется гаечный ключ для откручивания девайса. В том случае, если с первого раза открутить устройство не получается, не нужно прикладывать силу, поскольку это может привести к повреждению корпуса (обычно он выполнен из пластика). Лучше обработайте ДС жидкостью WD-40 и подождите несколько минут.
Когда устройство будет снято, необходимо произвести монтаж нового контроллера, затем подключить новый датчик.
Если ваш автомобиль оборудован блоком управления, то после замены необходимо обнулить его ошибки. Бывает такое, что из-за того, что ошибка не обнулена, на приборной панели продолжает гореть индикатор, а блок управления посылает сигналы о его неисправности.

Предлагаем более наглядно ознакомиться с процессом замены датчика скорости на примере автомобиля ВАЗ 2110 (автор ролика — канал В гараже у Сандро).

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Начинаем снимать “крокодильчики” на предварительно открученном клапане И готово :)

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется ~~извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цвето~~в. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять. Есть мнение, что крокодилы снимать не нужно, а достаточно просто нажимать на них сверху и одновременно вытаскивать патрубок.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

Эх, а куда деваться?…

Информация ниже (перечеркнутая) про аналог больше не является актуальной.

На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

Сравниваем бок-о-бок старый и новый клапана. Оба производства Мексики.

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Читайте также: