Датчик детонации форд мондео 3 где находится

Обновлено: 11.02.2025

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 461 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 344 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 312 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Датчик детонации 02612311046 " Бош " (bosch) или gt 305 установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны под впускным трубопроводом в районе 4-го цилиндра.

Датчик детонации (рис. 9.8) представляет собой пьезоэлектрический прибор, воспринимающий вибрации стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах. Детонация — это взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Контроллер по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей блок управления сигнализирует водителю включением контрольной лампы и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива, поэтому при первой возможности датчик нужно заменить. Для проверки датчик детонации нужно снять с автомобиля.

3. Отверните гайку крепления датчика и снимите его со шпильки, ввернутой в стенку головки блока цлиндров.

4. Присоедините к выводам датчика автотестер, включенный в режиме измерения напряжения. Постукивайте по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом). При этом напряжение должно изменяться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен, и его нужно заменить.

Ford Mondeo 4 Проверка и замена датчиков системы управления двигателем

ПРИМЕЧАНИЕ.
Замена датчиков показана на примере автомобиля с двигателем Duratec Ti-VCT. На автомобилях с другими двигателями работу выполняют аналогично, хотя расположение и количество датчиков может отличаться.

2. Сожмите фиксатор…

3….и отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика положения коленчатого вала.

4. Выверните болт крепления датчика…

5….и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.

6. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, замените датчик.
7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

3. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

4. Выверните болт крепления…

5….и извлеките датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

6. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Номинальное сопротивление 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанному интервалу, замените датчик.
7. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.

3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наглядности фотосъемки с двигателя снята катушка зажигания и отсоединены шланги от патрубков распределителя охлаждающей жидкости.

4. Подденьте отвёрткой…

5….и извлеките пружинный фиксатор датчика.

6. Извлеките датчик температуры из отверстия распределителя охлаждающей жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Датчик температуры уплотнен в отверстии распределителя охлаждающей жидкости резиновым кольцом. При установке датчика замените кольцо новым.
7. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром измерьте текущую температуру.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл.
10.6. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

9. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость.

2. Отожмите фиксатор…

3….и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

4. Выверните винт крепления…

5….и извлеките датчик из отверстия впускной трубы.
6. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик положения дроссельной заслонки встроен в крышку дроссельного узла, поэтому при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе (см. Снятие и установка дроссельного узла).

3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода..

4….и разъедините колодку.
5. Снимите термоэкран катколлектора (см. Снятие и установка термоэкранов).

6. Установите на датчик ключ, ослабьте затяжку датчика…

7….и выверните управляющий датчик концентрации кислорода.
8. Установите новый датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

2. Сожмите фиксатор…

3….и разъедините колодку жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

4. Ослабьте затяжку датчика датчика и выверните его из катколлектора.
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от блока цилиндров двигателя, преодолевая усилие фиксатора.

4. Сожмите фиксатор…

5….и разъедините колодку жгута проводов датчика детонации.

6. Выверните болт крепления датчика детонации к блоку цилиндров…

7….и снимите датчик.
8. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.

6 лет

Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.

12 дек абря 2011

Все прочитал, только не увидел ни одного отчета по замене датчика детонации. Что бы не говорили, а они тоже ломаются и чек гореть не будет. Проверено. Нормальной работы двигателя не будет и УОЗ выставляется по умолчанию. Чем теплее на улице, тем больше тупизна и детонация. Чек в этих случаях не загорается, ошибку увидит не каждый сканер, способный потушить лампочку.

21 дек абря 2011

да нет, дилерский видит. (причем здесь он?) Не видят простенькие, которые только лампочку тушат и ошибки по лампочке смотрят. Типа ELM и им подобных. До датчика детонации они не дотягиваются. Лампочка при неисправности ДД не горит.

Timonych
Про клапана. Они работают след образом, при отключенном питании не пропускают разряжение. При включённом питании разряжение через них передаётся на исполнительные механизмы вихревых заслонок.
Расскажу как проверить их работоспособность.
Мезанизм управления вихревыми заслонками. На ХХ заслонки создают завихряющие движения воздуха. По мере роста оборотов (до 3000 по -моему) разряжение в коллекторе падает, заслонки открываются.

Сначала смотрим исполнительный механизм

За хренью под красной стрелкой, нащупываем пипку (зелёная стрелка).
Снимаем трубку,которая идёт к исполнительному механизму, с ближнего к носу машины клапана.

Берём её в рот и всасываем . Если пипка на первой фотке заняла другое положение, значит исполнительный механизм исправен. Одеваем назад.

Просим кого нить завести авто, видим как при заводке, пипка занимает другое положение. Опять снимаем трубку, если слышим шипение и пипка возвращается назад, то всё исправно.

Аналогично со вторым механизмом, который отвечает за подключение дополнительных воздушных каналов после 4500 оборотов. Исполнительный механизм находится тут

А шланг сдёргивается соответственно со второго клапана. Всё проверяется также.

25 дек абря 2011

Kleshch
Просто у некоторых, когда клапан выходил из строя, могла появится детонация

А по поводу датчика детонации на 1.8 и 2 , это точно не в нём дело дело. Тут причина в обеднённых смесях и неправильной работе EGR. На форуме мондео это обмусолено.

цитата:

Просто у некоторых, когда клапан выходил из строя, могла появится детонация

неоднократно менял один из клапанов и сейчас езжу с отключенным. Никакой детонации от этого нет.
Длина тракта впускного коллектора на детонацию не влияет.

28 дек абря 2011

есть на то причины!
Сильно заслонки стучат на холодном двигателе.
когда будет нужно- прицеплю обратно. Пробег то уже под 300 тысяч.

такую пургу тут развели!
для тех кто на бронепоезде поясню:
датчик детонации у фф2 1.4, 1.6 вкорне отличается от датчиков детонации 1.8 и 2.0л. Сопротивление у первых измеряется в килоомах, а сопротивление вторых в мегаомах.
При отключении или неисправности ДД никаких чеков гореть не будет. Изменяется только поведение машины, определить это не каждому дано. Не каждый сканер дотягивается до ДД. Сканеры типа ЕЛМ и им подобных не факт, что смогут прочитать ошибку. У меня ЕЛМ дотягивается только scanXL-м.
На фф2 1.4 и 1.6 сопротивление померять можно на 1.8 и 2.0л сопротвление можно измерять только мегаометром, там оно порядка 4.5-4.7 мОм.

Всем доброго времени суток!
Возникает детонация на определенных режимах, двиг 1,8 Дюратек.
Проверял много всего, когда была жуткая детонация на любой передаче, помогла замена датчика температуры.
Но в определенных режимах появлялась кратковременно. Официалы на тестировании сказали что все без замечаний. Хотя когда катался с диагностом и он все прекрасно слышал.
Сегодня был у нормального видимо диагноста у неофициального, по косвенным признакам сказал что все же датчик детонации не работает нормально, т.е. не происходит нормальной коррекции опережения зажигания.
Посмотрел по каталогу Экзиста - у меня их 2 штуки, ну не менять же оба, тем более полной гарантии не дают что дело точно в них. А замена я как понял не совсем простая, стоят за впускным коллектором, да и затяжка должна быть строго по динамометру.
Что делать пока не решил, что посоветуете !

AL-DL
Датчик детонации пьезоэлектричесий, поэтому и не звонится, это подобие звукоснимателя на проигрывателе пластинок. При появлении детонации вырабатывается напряжение и поступает на ЭБУ, как-то так наверное

30 дек абря 2011

вчера поменял датчик детонации на 1.8 Провозился не спеша 2 часа, потому как вечером после работы и не спешил. Пришлось снимать правую фару и генератор. После этого можно без проблем дотянуться.
Как на 1.6 не интересовался. Но похоже там даже проще-можно вроде как снять без подготовки. Но точно не знаю.
Поведение машины изменилось. После двух с половиной тысяч оборотов пропал гул от двигателя. Динамика улучшилась, машина работает тише.
Датчик детонации диагностируется сканерами. Если пытаться ЕЛМ-кой, то нужно использовать программу scanXL. Другие программы не видят.

Хочу Вас сильно разочаровать. Датчик детонации стоит не для обнаружения детонации, он этого делать не может, даже сигнальный процессор HIP9011 не может из общего шума выделить детонацию! ДД стоит как аварийный датчик и ошибки он показывает как высокие и низкие шумы мотора, при этом должна загораться СЕ и коллибровки переходить в аварийные. А так хоть обзвенись, он на это не реагирует. Если бы всё так просто было бы, то никто не стал бы воогбще создавать коллибровки УОЗ, воткнули такой ДД и пусть по обратной связи сам всё регулирует. ДД проверить можно очень просто: к любому компу цепляй его как микрофон и любой прогой анализатора звука смотри синусоиды с датчика постукивая по нему или им))

31 дек абря 2011

датчик детонации проверить не просто. Для этого его нужно снять, а это уже другая история. Если бы Vadik1 снимал бы хоть раз ДД с ФФ2, то таких заявлений бы не делал. А как проверить ДД знают и так все.
И похоже он никакой разницы между резонансным датчиком и широкополосным не делает, -ОТСЮДА И ТАКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ.
в умных книжках все написано,-читайте. Доказывать никому ничего не собираюсь. Принцип действия ДД уже описан вдоль и поперек. Как работает блок управления двигателем описано в любом руководстве по ремонту фф2.
никакого чека при неисправном ДД нет. Не путайте с жигулями

Kleshch
На нормальном, исправном движке расхода масла нет так и так. У меня пробег 86 тысяч. От замены до замены, если не вжигать по гоночному, уровень стоит и без всякой доп химии. Масло меняю в 10 тысяч, лью обычную Форд Формулу. Так что это не супер чудо-присадка Ваша помогает (от которой толку то, ноль совсем ). И верят же еще люди в чудеса.

333карен333
эта хрень реально работает, если не знаете не говорите. Все эти составы основаны на ГТМ технологии.
Я лично знаком с людьми, которые профессионально этим занимаются. Яркий пример Лэнд ровер моего шефа 400000тыс пробег , стал жрать масло, залили эту хрень и всё стало ок.
Эта фигня залатывает все микрозазоры, и помогает только при естественном износе, трещину в поршне она естественно не заделает. Я лично видел вкладыши после обработки этим составом, они выглядят даже по другому. Раньше тоже не верил.

31 дек абря 2011

+1 доказывать точно никому ничего не собираюсь, и уж точно знаю чем отличается резонансный от широкополосного. А почему не просто проверить широкополосный датчик? По сути это обычный электретный микрофон без усиления, кому интересно в интернете полно информации как он устроен. Резонансные уже давно не ставят на авто, а они как раз реально могли реагировать на детонацию. Вот его проверить куда сложнее. Я изучал работу ДД несколько лет назад, схематехнику и даташиты процессоров ДД и прочих фильтров в цепях ДД, так вот точно знаю, что выделить именно детонацию из шума мотора, не просто, а главное никому это не нужно. Куда проще и правильнее кривые УОЗ редактировать. Отсюда следствие, что современные авто от тазика до иномарок "звенят". Современные двигатели имеют большую степень сжатия, они капризны к качеству топлива и перегревам в камере сгорания.
Можете конечно и дальше вникать в инструкции по ремонту, читать википедию, потому что они написаны для тех, кто далёк от автомобилей. А главное менять до бесконечности исправные ДД.
К тому Вам наверное не секрет, что прошивка на ФФ2 имеет грубые ошибки (включая подвисания и работу клапана рециркуляции), что не допустимо такому крупному производителю автомобилей, это говорит о том, что им пофиг качество.
Поправьте коллибровки УОЗ на режимах где звенит и проблем не будет.

Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

Экономия топлива.
Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Детонацией считают электрический импульс, создаваемый при зажигании. Именно благодаря детонации автомобиль заводится, внутри двигателя происходят сложные химические и физические процессы, а топливо возгорается.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

Вибрационная пластина.
Электрический элемент типа пьезо.
Сигнальный провод.
Оплетка.

Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Работа датчика современного автомобиля отображается на электронной панели в салоне. При неисправности владелец автомобиля сразу это заметит.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Автолюбители со стажем могут на звук определить наличие неисправности данного механизма, но при наличии электронной системы это знать не обязательно.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:

Произошла поломка внутри самого датчика.
Замыкание.
Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
Поломка блока управления двигателя.

Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Самый простой способ проверки – это съездить в автосервис. Там опытные мастера вскроют защиту двигателя и выявят поломку буквально за час.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:

Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
Также нужно проверить состояние контактов устройства.

Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Мультиметр – это комбинированный прибор, который объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Можно использовать как механический, так и электронный прибор.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.

Плюс использования данного прибора состоит в том, что он не требует снятия датчика с двигателя. Нужно будет просто подключить прибор и завести автомобиль.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Проверка датчика детонации, видео:

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Упадет экономичность расхода топлива. Это можно заметить не сразу, но со временем водитель определенно заметит это.

Также при увеличении газа двигатель дольше, чем обычно детонирует. Датчик детонации влияет на разгон автомобиля.

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Замену можно произвести несколькими способами, самый простой способ – это обратиться к специалисту и заплатить деньги. В среднем все это обойдется в 2000-3000 рублей .

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Снять его можно ключом на 12, для этого нужно открутить болт. Прежде чем вытащит неисправное устройство, отключите его. На это же место устанавливается новый датчик, и все повторяется, но только в обратном порядке.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

Читайте также: