Bmw k1200gt замена сцепления

Обновлено: 11.02.2025

Привет! Буду краток. Уехал очень далеко - из мск в тбилиси. По дороге дал жару по оффроуду, пожег сцепление. По приезду в конечную точку почувствовал на 5-6 передаче пробуксовку, если нажать педаль в пол.

Доеду обратно? Если по-пенсионерски.

Витальсон

Господа, странная ситуация

Ехал из Грузии и явственно чувствовал букс сцепления. А уже в Москве, после того как мот постоял денек в гараже, я не могу опять добиться этого эфекта. С пассажиром или без - сцепление работает нормально.

Как так? Может туда попала тормозуха? Я записан на недешевую замену сцепления в моторрад на слудующей неделе. Не хотелось бы тратить деньги раньше времени

Буксует? Нет. Ну и не мешай мопеду ездить, если сильно далеко никуда не собираешься. Забуксует - поменяешь.

Santyago

Господа, странная ситуация

Я так понимаю, сухое сцепление, если уже не молодое имеет такой эффект, при езде в пробке или на оффроуде, когда им постоянно работаешь и едешь в натяг, может нагреться. И его как-бы ведет. У меня такой эффект иногла проявляется если по пробке долго тыркаться. Остывает и все работает нормально.

erroric

Речь идет о мокром сцеплении, k1200gt же, не?
ТС, прокатись до сервиса, пусть достанут и посмотрят на состояние пакета фрикционов, если все норм, менять не надо. На К-серии сцепа достается просто

Куzнец

Масло Мотюль?
У меня (и не только у меня)) была история с Кавасаки - совершенно здоровое сцепление забуксовало на Мотюле. Слил, промыл, залил другое масло - проблема ушла.

Сцепление сухое - это "кирпич" 2003 года
Просто так снять посмотреть не получится - надо разбирать половину мотоцикла, а это 24000 рублей. Прощу уже сразу менять все подряд

В том то и дело, что греться там было нечему - в тот момент, когда я первы раз почувствовал букс, мы подъезжали к Тбились, проехав до этот около 300 км. И жарко на улице не было

Пока на дальняк не собираюсь, тусуюсь в Москве. Наверное не буду мешать мотоциклу работать. Но немного удручаю тукущие сальнички, которые я планировал поменять вместе со сцеплением

А масло не знаю какое :wacko3: думаю Кастрол. Меняли все жижи на Ильменсом в начале сезона

Всем привет. Решил описать полностью процедуру замены сцепления на BMW K серии, начнем естественно с разборки мотоцикла с полным описанием процедуры замены сцепления со всеми нюансами и закончим соответственно сборкой. В сети уже есть и текстовая информация наша и видео на западных ресурсах, но как говориться, знаний мало не бывает. Описание дано на примере K1200LT 2004 года выпуска, после рестайлинга пробег 39 000 км. И так поехали.

В моем случае сам диск сцепления еще бы побегал, но подкачал сальник в промежуточном картере. Течь, и маслом закидало сцепления, а на K-серии оно сухое. Кто- то еще винит уплотнительное кольцо на валу, склонен верить в обе версии. И да это слабое место K-серии, губит РТИ не пробег, а годы. Об оригинальном сальнике BMW расскажу позже и подробней.
Вообще если предстоит замена сцепления, то следует проверить/заменить/сделать профилактику еще следующим элементам:
1. Сальник первичного вала КПП-я лично поменял
2. Сальники: датчика включенной передачи, включения реверса, задний сальник первичного вала так же поменял, сопливили. Сальник выходного вала выглядел отлично, его не трогал.
P.S. уже после сборки обнаружилась течь сальника вала выбора передачи, почему сразу не поменял не знаю, меняйте и его то же.
3. Стартер -почистил, смазал.
4. Генератор — ммм, хотел, но снять не удалось, походу надо полностью опускать двигатель…
5. Маслопомойка -у меня она потрескалась и плевала на движок, поэтому было сделано следующее (см. фото)
6. Т.к делал новую маслопомойку то и блок заслонок -промыт и почищен. Резинки форсунок заменены.
7. Цилиндр сцепления — был разобран, промыт и смазан.
8. Подшипники ноги и редуктора проинспектированы, промыты и смазаны
9. Фетровое кольцо на штоке сцепления, было дубовое — заменил.
Кто-то еще лезет в коробку и меняет подшипники, но на своем пробеге я посчитал это лишним. Думаю на пробеге к/за 100 000 км. стоит поменять.

Теперь об оригинальном сальнике BMW. Конструкция оригинального сальника примитивна, отсутствует прижимная пружина, и нет пыльника, но судя по цвету внутреннего уплотнения, вроде как изготовлено из материала FPM но имеет более грубую структуру. Сальник старой конструкции вообще не имели резиновую оболочку по внешнему диаметру, видимо перекочевал с K75 мотора. Поэтому покупку оригинального сальника я даже и не рассматривал. Для себя выбрал вариант Corteco 12000732B материал ACM (по температурным и скоростным характеристикам подходит) сальник с пыльником и пружиной, если есть желание можете поискать еще лучше из материала FPM.
Для замены сальника первичного вала КПП со стороны двигателя советую рассматривать варианты либо из ACM либо из FPM так же с пыльником и пружиной (мой вариант Corteco 12014038B/FPM), на оригинальном сальнике фетровый пыльник считаю так себе задумка

Далее инструмент, который вам понадобится, разделим его на две части.
1-покупной (можно купить в любом крупном магазине запчастей)
2-изготовление

Список инструмента покупного:
1. Набор головок с воротками
2. Набор рожковых ключей
3. Динамометрический ключ или два нужен диапазон 5-210 НМ
4. Ключ угловой затяжки, он же- шкала доворотная, он же -лимб
5. Резиновый молоток
6. Вороток 450-500 см
7. Монтировка
8. Головка на 30 мм (пойдет на доработку)
9. Шестигранник рожковый 12 мм. (пойдет на доработку)
10. Головка для снятия датчиков на 17 мм.
Список инструмента и приспособлений на изготовление
1. Фиксатор корпуса сцепления.
2. Стопорная пластина сцепления.
3. Направляющие для установки коробки( шпильки крепления сапуна ВАЗ 01)
-отрезать часть с гайкой
4. Направляющая для диска сцепления.
5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)
6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)
7. Оправки для установки сальников (из подручных средств или изготовление)

1. Фиксатор корпуса сцепления

2. Стопорная пластина сцепления

3. Направляющие КПП

4. Направляющая диска сцепления

5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)

6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)

Так же понадобится: домкрат, треноги для авто 2 шт или подручные средства
Еще понадобится немного специфической смазки это:
1. Optimoly MP 3-для смазки шлицов коленчатого вала и вала первички.
2. Staburags NBU 30PTM-для смазки резиновых кожухов ноги кардана.
Для себя я нашел следующие замены:

Optimoly MP 3= Sachs 4200 080 060
Staburags NBU 30PTM= LM25042

Разборка.
Под переднее колесо ставим подкаты, подвешиваем мотоцикл страховочными ремнями.

1. Снимаем весь боковой пластик, верхний пластик и бак
2. Снимаем/откручиваем платформы подножек
3. Снимаем заднее колесо
4. Снимаем задний тормозной суппорт.
5. Снимаем редуктор. Нагреваем газовой горелкой или феном резьбовые соединения, начинаем с внутренней контргайки.
6. Снимаем ногу кардана. Реактивную тягу и амортизатор. Так же газовой горелкой или феном нагреваем резьбовые соединения подшипников ноги, начинаем с левой контргайки.
7. Снимаем кардан. Кардан со стороны выходного вала имеет фиксирующее кольцо, подцепив кардан монтировкой, сдергиваем с вала.
8. Снимаем глушитель.
9. Подставляем треноги под подрамник.
10. Снимаем привод центральной подножки (для мотоциклов с 2004 года) снимаем центральную подножку.
11. Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем все датчики КПП
12. Отсоединяем механизм переключения передач и реверс.
13. Откручиваем перемычку рамы.
14. Ослабляем и отсоединяем крепление воздушных патрубков к блоку заслонок.
(Это необходимо сделать т.к. следующим этапом будем опускать двигатель вместе с КПП)
15. Подставляем под промежуточный картер двигателя домкрат, ослабляем ТОЛЬКО ДВА ПРАВЫХ. винта фиксирующих основной поперечный болт крепления КПП. Откручиваем болт, вынимаем.
16. Медленно опускаем двигатель, контролируем все привода, провода и патрубки, может, что забыли открутить. Когда немного опустим двигатель появиться доступ к клеммам стартера- отсоединяем, контролируем провода генератора. Контролируем переднюю часть двигателя, патрубки радиатора.
17. Под картер двигателя подставляем заранее подготовленные бруски. Откручиваем болты крепления КПП, один болт короткий, помечаем его место.
18. Снимаем КПП, нашему взору открывается сцепление.
19. ДЕЛАЕМ МЕТКИ: на плите сцепления, корпусе сцепления и прижимной пластине, обратно собрать должны по меткам.
20. Откручиваем 6 винтов крепления плиты сцепления, при необходимости используем приспособление, № запоминаем расположение элементов сцепления.
21. Используя приспособление, № откручиваем гайку крепления корпуса сцепления. Снимаем резиновое кольцо. Извлекаем корпус сцепления.
Все сцепление разобрано. Проводим дефектовку, чистку элементов сцепления, промежуточного картера двигателя и КПП. Элементы сцепления обезжириваем.
Извлекаем старый сальник. Слегка смазываем по внешнему диаметру сальник и с помощью оправки устанавливаем. Важный момент. Сальник устанавливается вровень с корпусом.
И в дальнейшем остальные сальники не устанавливаете до упора, замеряйте глубину перед демонтажем, упорных фасок нет.
Все элементы сцепления у нас высушены и обезжирены. Приступаем к сборке.
Смазку наносим не большим количеством и только в места указанные ниже. Избыток смазки может попасть на рабочие поверхности сцепления.

1. Смазываем шлицы коленчатого вала и корпуса сцепление небольшим количеством Sachs 4200 080 060, устанавливаем упорную шайбу, затем аккуратно сдвигаем корпус муфты на выходной вал. Убедитесь, что все стоит ровно и надавите на него, что бы он прошел через уплотняющее кольцо сальника.

2. Смазываем новое уплотнительное кольцо моторным маслом и надеваем на выходной вал.
3. Обезжириваем резьбу. Даем просохнуть. Надеваем новую упорную шайбу и новую гайку.
4. Затягиваем гайку до 140 Нм
5. Полностью ослабляем гайку
6. Заново затягиваем гайку до 50 Нм
7. Используя длинный вороток и доворотную шкалу, дотягиваем гайку до 60 градусов.
8. Смазываем торцы выжимной диафрагмы небольшим количеством Sachs 4200 080 060
9. Устанавливаем элементы сцепления с помощью центровочного ключа. Не забываем про метки.
10. Используя новые винты и шайбы, затягиваем плиту сцепления. Момент затяжки 18 Нм., затягиваем равномерно по диагонали, от одного до двух оборотов за раз.
11. Устанавливаем КПП, предварительно смазав шлицы первичного вала и шлицы диска сцепления Sachs 4200 080 060. При необходимости используем направляющие.
12. Затягиваем болты крепления КПП, параллельно устанавливаем раму реверса т.к. один болт у них общий.
13. Устанавливаем цилиндр сцепления, шток сцепления и все датчики.
14. Поднимаем КПП и не забываем подсоединить провода стартера.
15. Устанавливаем механизм переключения передач
16. Устанавливаем перемычку рамы.
17. Устанавливаем ногу карданного вала, предварительно смазав подшипники ноги и посадочное место резиновой гофры, для гофры используем LM25042. Заводим ногу прикручиваем осевые болты подшипников моментом 160 Нм. Далее затягиваем правую крышку-подшипник моментом 200Нм, затем левую моментом 10Нм. И контрим левую сторону гайкой моментом 160Нм. Надеваем стопорные кольца.
18. Устанавливаем карданный вал предварительно смазав шлицы Sachs 4200 080 060, кардан со стороны КПП имеет фиксирующее кольцо, поэтому вставляем силой до упора, свободно кардан выходить не должен.
19. Смазываем шлицы редуктора и кардана Sachs 4200 080 060, смазываем подшипники редуктора. Наживляем болты подшипников, сначала левую сторону затем правую. Затягиваем правый болт усилием 160Нм. Левый болт усилием 7 Нм. Затягиваем контргайку усилием 160 Нм. Тут есть небольшой нюанс. Если после затяжки у вас наблюдается люфт в подшипниках, дотяните до 10 Нм. Проверку проводить при снятой реактивной тяге. Если не помогло, подшипники под замену.
20. Прикручиваем задний амортизатор момент затяжки 43Нм. к раме и 50Нм. к ноге.
21. Ставим реактивную тягу, момент затяжки 43Нм.
22. Устанавливаем глушитель.
23. Устанавливаем заднее колесо. Сначала устанавливается центральный болт, затем по диагонали проводим первичную затяжку усилием 50 Нм, Окончательная затяжка так же по диагонали усилием105 Нм.
24. Заводим, проверяем. Если все ок, то остается накинуть пластик и в путь.

P. S. Данное руководство не является учебным пособием и не претендует на 100% мнение механика эксперта.
Перед проведением работ изучите мануал и все моменты затяжки, а то мало ли, человеческий фактор никто не отменял.

BMW K1200LT 2000

BMW K1200LT 2000 → Замена сцепления на BMW k1200lt

Заткнув голос подальше решил проверить, разгоняемся по лучше, переключаемся на 5ту и даём газу. Куча нецензурной лексики, стрелка тахометра ушла в красную зону, а скорость практически не выросла. НУ попал брат ты на сцепу. Ну что же расскажу свои мучения на протяжении 3х недель.

Кому интересно велком под
И так немного справки. В отличие от многих(или почти всех) японцев, на бмв К серии используется сухое сцепление-один фрикционный диск. Ну что же приступим к разборке. Для начала нам надо снять номерной знак, снять заднее колесо, снять тормозной суппорт, и спидометр. Далее ставим под кофры, а точнее под раму треноги и задираем байк, не забудте под переднее колесо поставить пятку, что бы не уехал. Снимаем ручку заднего хода, боковой пластик, снимаем глушитель. В принципе на данный момент всё просто и ясно. Переходим к снятию редуктора, кардана, и маятника. Советую работать пневмоинструментом или трубой.

В маятнике с обоих сторон стоят по стопорному кольцу. Надо не забыть их вынуть. После съема что мы должны получить свободный доступ к коробке. Естественно придётся снять лапку КПП, аккум и немного отпустить блок абс, что бы добраться до болтов коробки, масло из коробкии и редуктора уже слито(в моём случае слито было на ноги себе) Теперь самое интересное. Снимаем главный цилиндр, и на теряем прокладку под ним. В обязательном порядке проверяем сальники. Достаём выжимной шток. Теперь откручиваем саму коробку. Под коробки и двигатель 2 домкрата. коробка крепится к самой раме сверху и образует несущую конструкцию вместе с двиглом. В моём случае при снятии коробки пришлось опускать двигатель, как следствие отцеплять инжектор.Во время снятия коробки надо не забыть отсоединить все провода, а именно подножка, датчик скорости, масса со стартера, задний ход. На всё это дело потрачено примерно 3 часа с перекурами. После снятия коробки нам откроется сама корзина. Прежде чем откручивать корзину смотрим на коробку, живой ли сальник. Стоит сам сальник не дорого, а вот добираться до него геморрой, так что проверяем на наличие подтёков

Ну вот мы и добрались до сцепления. Теперь мы должны снять тарелку.
Сама тарелка держится на 6ти болтах под шестиграники. Снимать их я намучился. Болты заменить в обязательном порядке. Измеряем толщину фрикциона. По мануалу минимум 4.6мм, я умудрился стереть до 3.8 мм. Естественно меняем. ну а дальше сборка в обратном порядке. В прниципе обратно ниченего сложного. На что хочу обратить внимание при обратной сборке когда ставится редуктор на кардан, сам кардан надо поставить по центру, для этого можно использовать тряпку. Да-да именно так написано в клейморовском мануале. НУ и на последок напишу номера запчастей BMW 21 21 7 670 455 Диск сцепления, BMW 21 21 1 454 417 Болт. Ну и вывод. После замены сцепления как и следовало ожидать мотоцикл обрёл прежнюю бодрость и здоровый рык. Более веселее разгоняется. В общем я доволен.

хочу поменять корзину, может быть кто то менял, отпишитесь, пожалуйста, возможно еть какие то моменты на которые нужно обратить внимание, какие то сложности, особенности?

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

ЛУчше ничего не делать и быть счастливым,чем делать то, что не нравится.
Не ждите Чуда, Чудите Сами!
bmwclubmoto - will make you happy.

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

Сам не менял, но при замене присутствовал
Там действительно нет сложностей с заменой, за исключением одного нюанса!
Центральная гайка должна быть закручена динаметрическим ключем под определенной нагрузкой, а такого оборудования может не оказаться в гараже.
Я менял в позапрошлом году в АД на Зорге, цена услуги по замене ~ 3000р.
Мой тебе совет, так как мопед не гарантийный, договорись с клубным сервисом на дмитровке, сделают дешевле чем в АД и качество у них на высоте, сам там обслуживал свои мопеды

Мужчину украшает дело которым он занимается, женщина что идет с ним по жизни и дети, если ими можно гордиться.

Сам не менял, но при замене присутствовал
Там действительно нет сложностей с заменой, за исключением одного нюанса!
Центральная гайка должна быть закручена динаметрическим ключем под определенной нагрузкой, а такого оборудования может не оказаться в гараже.
Я менял в позапрошлом году в АД на Зорге, цена услуги по замене ~ 3000р.
Мой тебе совет, так как мопед не гарантийный, договорись с клубным сервисом на дмитровке, сделают дешевле чем в АД и качество у них на высоте, сам там обслуживал свои мопеды

Спасибо, Костя, думаю, я справлюсь..)) динамометрический ключ есть, момент затяжки гайки 18кг

причина замены - гремела?

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

Спасибо, Костя, думаю, я справлюсь..)) динамометрический ключ есть, момент затяжки гайки 18кг

причина замены - гремела?

Мужчину украшает дело которым он занимается, женщина что идет с ним по жизни и дети, если ими можно гордиться.

хочу поменять корзину, может быть кто то менял, отпишитесь, пожалуйста, возможно еть какие то моменты на которые нужно обратить внимание, какие то сложности, особенности?

Особенностей несколько.
Вам обязательно потребуются болтики крышки (17 шт. +1 шт) они алюминиевые и затянуть можно только один раз. При повторной затяжке очень велика вероятность отломить шляпку.Прокладка кстати то же нужна новая.
При замене корзины сцепления может потребоваться звездочка привода масляного насоса. У корзин выпущенных после августа 2009 года другие шлицы.
Момент затяжки центральной гайки 190 Нм.
В работе действительно ничего особо сложного, кроме одного, потребуется зафиксировать корзину с пакетом фрикционов, что бы затянуть упомянутую выше гайку. Для этого нужен специнструмент.
Собственно вот. Вопросу?! Задавайте!

все понял, все расходники прокладка, болтики - все есть, шестеренка мас насоса есть. специнструмент - зафиксирую колесо, такой специнструмент пойдет. ))

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Запустите двигатель. Не пугайтесь! Двигатель BMW работает действительно жёстко и может создаться впечатление, что он неисправен. Из трубы пошёл синеватый дым? - это абсолютно нормально! Особенно если мотоцикл долгое время не ездил или стоял на боковой подножке. Не стоит это воспринимать, как износ поршневой группы или как другую неисправность мотора. Примите за его особенность. Через 10-15 минут выключите двигатель, подождите 3-5 минут и запустите снова, и дыма уже не будет. Вы слышите монотонный достаточной чёткий стук в районе КПП? - это так работает сухое сцепление. Нажмите на рычаг сцепления и звук может приглушиться или исчезнуть совсем. Это тоже нормально и является особенностью мотоцикла. Моё личное наблюдение показывает, что стучат абсолютно все К41. У кого-то стучит громче, у кого-то тише, но стук сцепления присутствует у всех. И это нормально. Проверьте всё электро-оснащение мотоцикла. Включите подогревы руля и седла. Поднимите и опустите стекло. Включите поворотники и "аварийку". Проверьте работу всех сигнальных и световых приборов. Всё должно работать. Кнопки на пультах руля должны иметь мягкий ход, без "залипаний". Выключите зажигание. Включите и снова нажмите кнопку "старт"! Мотор должен запускаться легко и практически моментально. Если медлит - возможно требуется замена свечей или аккумулятора.

Если вам повезло и вы удостоились тест-драйва! Включите первую передачу. Характерный жёсткий "КЛАЦ!" отобразится цифрой "1" на панели приборов - это значит, что индикатор КПП работает исправно. Отпускаем сцепление и трогание с места происходит примерно в середине - или 3/4 хода рычага. Если сцепление срабатывает "в конце", то тут два варианта; 1) необходимо отрегулировать ручку сцепления под себя, изменив положение шайбы на ручке на более высшую цифру, 2) если шайба стоит на №4, а сцепление так же "в конце", то это первый сигнал к скорой замене тарельчатой пружины корзины сцепления и, вероятнее всего, всей корзины целиком. А это очень трудоёмкая работа, о которой я писал в прошлом дополнении.

Тронувшись с места, на маленькой скорости мотоцикл может показаться увальнем! Да, он имеет склонность к заваливаниям на скоростях до 30км/ч. Но с ростом скорости он должен становиться более лёгким и послушным. Включите разные передачи. Передачи должны включаться достаточно жёстко (это не Хонда), но легко и чётко! Номер выбранной передачи должен отображаться на индикаторе приборной панели. На скорости 35-40км/ч включите третью передачу и резко откройте газ - мотоцикл без рывков, чиханий и захлёбываний, плавно но со стабильно нарастающей мощностью должен ускориться. Если произошёл рывок, или громкий хлопок, или захлёб - требуется замена воздушного фильтра с чисткой впускного канала, а возможно так же и полной замены патрубков. Если произошёл рост оборотов двигателя, но скорость набирается медленно или с характерным "пробуксовыванием", то это сто-процентный сигнал, что сцепление требует замены.

При первой поездке будьте внимательны к тормозам! Тормозите очень нежно и плавно! Мотоцикл,своим мощным и резким торможением, может даже испугать! На второй передаче разгонитесь до 60км/ч и включите нейтраль. Потом плавно, немного, нажмите на рычаг переднего тормоза и держите не увеличивая усилия. Вы должны почувствовать, как мотоцикл сам дотормаживает и замедление происходит, как бы, волнообразно, но без вашего участия. Это говорит о полностью исправной тормозной системе.

Если есть возможность и место, то проверьте круиз-контроль. Должна загореться жёлтая лампочка на панели. Разгонитесь до 60км/ч и включите круиз нажатием клавишы слева "от себя". Ручка газа должна, как бы, немного накрутиться. Нажмите ту же клавишу ещё раз "от себя" - скорость должна расти. Нажмите "к себе" - скорость должна уменьшится. Нажмите тормоз - жёлтая лампочка должна погаснуть и мотоцикл должен начать замедление. Это значит, что система круиз-контроля работает исправно. Если круиз не включ

Читайте также: