Ауди aah замена помпы

Обновлено: 11.02.2025

Это эпопея по поводу помпы длится с самого начала эксплуатации машины после капиталки двигателя. Сперва я как человек ответственно относящийся ко всем видам ремонтов купил новую помпу так как это рекомендовано производителем. Приобретена была помпа Kolbenschmidt 50 005 166

и была успешно установлена, но радость по поводу охлаждения оказалась недолгой, с самого приобретения этой помпы у меня появилось сомнение по поводу производительности такого вида помпы с такой крыльчаткой обратите внимание: нет опорной площадки на крыльчатке и сама крыльчатка изготовлена из жестянки, что не есть ГУД, ну что делать производитель неплохой- все равно поставил. Покатавшись по летней жаре понял что помпа совсем не хочет работать в городском цикле стрелка ползет вверх даже при напрямую замкнутом вентиляторе охлаждения. Короче это меня нифига не радовало. Решено было снять помпу и поставить ее без прокладки, просто на герметик, дабы уменьшить зазор между улиткой и конусом помпы на блоке двигателя, ситуэйшен совсем не поменялся стрелка стала зависать на температуре 100 градусов но меня это не устраивало. Решил после осмотра старой помпы поставить ее. Поставил температура нормализовалась — 5 градусов сразу. Это уже было ближе к нормальному. Но не долго музыка играла… После недели эксплуатации она просто потекла по сальнику. Куча мата т.к. на следующий день должен был забирать маму своей девушки из больницы. а обнаружил сия чудо вечером, просто спустился починить фару сестренке и просто решил заглянуть себе под капот и на те лужица, стал высматривать откуда течет- сальник мать его. Утром погнал в гараж менять, решено было на пока поставить новую помпу просто на герметик, с той погодой которая настала ее по моим подсчетам должно было хватить, действительно хватало, к тому же был установлен двойной дефузор, 2й вентилятор. датчик 2х скоростной приведена проводка в порядок после старых колхозников- любителей датчиков от 2108. хотя разница в цене копеечная. Поставил ее значит я часа за 3 и поехал за так сказать тещей. Недели 2 никаких проблем, но стал замечать что появляется лужица при стоянке, если поставить дня на 2 машину и не трогать. Да едрит твою мать, надомной уже все ржут что с антифризом мне не везет. Но ездил пока так течь была не кретична, но со временем стала увеличиваться лужитса с 5 рублей стала появляться после ночной стоянки, герметик размывать начало. Не стал ждать долго заказал помпу HEPU почитав отзывы на сайте производителя, о том что крыльчатка металл, да еще и с антинакимающим покрытием, ко всему еще и что ее хвалят. Через неделю помпочка пришла, забрал ее начал решать когда пойду в гараж менять ее, но заболел начальник и я остался за него, возвращаясь домой поздно, да еще и набегавшись на работе никуда не охото, тянул резину 1,5 недели до прошлых выходных. Поменял ее, спустил воздух из системы, запустил движок и о чудо помпа работает так что она сама начала всасывать из бочка жидкость. если раньше . после того как спускаешь воздух. а потом гоняешь двигатель до 90 градусов. после остывания выходит остальной воздух и токо тогда доливаешь антифриз, то тут не надо ждать так долго и так видно что воздух выходит за счет давления. Ну собственно фото помпы HEPU P 544, обратите внимание конструктивное отличие от Kolbenschmidt

Замена помпы (замена водяного насоса) Audi 100 — трудоемкая работа, выполнить качественно которую под силу мастеру автосервиса. Для ремонта данной детали требуется специализированный инструмент. Поэтому поездка на СТО в случае выхода помпы из строя неизбежна.

Признаки неисправного водяного насоса

На неисправность водяного насоса указывают следующие признаки:

присутствие на детали следов антифриза;
подклинивание подшипника;
следы коррозии на поверхности водяного насоса.

замена помпы (замена водяного насоса) Audi 100 — явление, с которым мастера сервиса встречаются не так часто. Если неприятность все же произошла, транспортировка авто в техцентр возможна только на эвакуаторе.

Где поменять помпу

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена помпы (замена водяного насоса) Audi 100 цена:

Техническое обслуживание

Замена помпы (замена водяного насоса) Audi S5 проводится в среднем раз в 90 тыс. – 100 тыс. километров пробега. Своевременная установка нового элемента обеспечивает стабильную, бесшумную работу ремня ГРМ. В современных моделях Audi S5 установлены преимущественно резиново-металлические ремни, которые меняют целиком при достижении износа; как правило, для увеличения срока службы ремня и предотвращения износа клапанов меняют также и помпу.

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена помпы (замена водяного насоса) Audi S5 цена:

Техническое обслуживание

Audi A4 Замена помпы(1,8ТFSI CABB) на B8. Фотоотчёт

Очередной клиент и очередной фотоотчёт в копилку клуба
Одна из болячек В8 с моторами 1,8Т(цепь ГРМ) - это течь антифриза по помпе.
Данная проблема возникает к пробегу порядка 80 000км и более.
На данных моторах помпа вращается не от привода ГРМ,а от отдельного ремня от балансирного вала с противоположной стороны мотора(со стороны моторного щита)
В оригинале помпа идет в комплекте с корпусом и термостатом - ее номер -06H 121 026AG,
но так как ценник на нее приличный,то есть смысл с экономить и взять помпу отдельно Hepu P657 -2700р
так же понадобятся:
06J 121 119 - прокладка -315р
06H121605E - приводной ремень - 490р
п.с. цены ориентировочные
И так поехали:
даем мотору остыть и сливаем антифриз через сливной краник внизу радиатора

1) скидываем клемму с аккума( он в багажнике)- не спрашиваем зачем! снимаю клемму принципиально при выполнении любых ремонтных работ!
для доступа к помпе снимаем все что мешает). ну не совсем всё,но многое:
2) откручиваем хомуты и снимаем патрубок подачи воздуха к дроссельной заслонке(ДЗ)- отверстия затыкаем во избедание попадания грязи и посторонних предметов во впуск!

3)так же снимаем ДЗ ,открутив четыре винта и отсоединив фишку от нее и от датчика температуры воздуха на впуске -отверстия под ДЗ затыкаем во избежание попадания грязи и посторонних предметов во впуск(на фото ДЗ снята)

4)откручиваем два винта и снимаем кронштейн крепления колодок с фишками

5)затем отсоединяем все патрубки по системе охлаждения от помпы:
-два маленького диаметра сверху(один резиновый на пружинном хомуте,второй пластиковый прикручен одним винтом к "корпусу помпы")
п.с. поз.2 отсоединять не надо!- только поз.1 и винты указанные стрелками

-два потолще от термостата с низу(на защелках)
Теперь доступ к помпе относительно свободен!
6) отсоединяем фишку от датчика температуры ОЖ(сам датчик оставляем в "корпусе помпы")
7) откручиваем два винта(поз.14 на фото в пункте 10) кожуха ремня и снимаем кожух
8) для снятия корпуса с помпой необходимо открутить пять винтов

9) напоследок плоской отверткой аккуратно стягиваем ремень и снимаем помпу
( по эльзя - для снятия ремня необходимо откручивать спец ключиком шестерню с балансирного вала)
п.с. может придется приложить усилие, так как корпус помпы отцентрован двумя направляющими штифтами/шпонками к блоку цилиндров
10) Теперь на уже снятом корпусе меняем прокладку(которая к блоку, поз.10) и меняем саму помпу. крепится на пять болтов, и не забываем про прокладку( идет в комплекте с помпой).
п.с. оригинальная помпа была пластиковая, HEPU - металл

Что бы не мучатся с натягиванием ремня заводим его на помпу в процессе установки,слегка наклонив корпус помпы. И только потом устанавливаем корпус на направляющие штифты(поз.11) и заводим трубку(поз.3) в радиатор и вкручиваем болты.
Затяжка болтов крепления корпуса к блоку в последовательности 1. 5(согласно Эльзы)- смотри фото в пункте 8
Собираем все в обратной последовательности.
Заливаем антифриз G12+, вентилируем систему охлаждения, через отверстие в патрубке идущем к печке.
Собственно и всё!:
куча мала перед снятием помпы))):

после снятия:
приводной ремень и шестерня балансирного вала:

новая помпа в сборе с корпусом перед установкой

Данный отчет, не несет в себе какой-то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история. Если бы велся блог, то этой статье на нем было бы самое место.

Дело было так. Утром завел двигатель, не было слышно каких то посторонних звуков, все как обычно. Съездив по делам, возвращаясь домой, не доезжая буквально метров 100 заметил как температура двигателя резко поползла вверх. Самое первое, что пришло в голову это просто не сработал датчик включения вентилятора.

Подъехав к дому, сразу заглушил двигатель. Так как температура была не сильно большой, порядком градусов 110 – 115 Цельсия, то подождав буквально несколько минут двигатель немного остыл. Заведя двигатель, услышал свист ремня.

Наперед зная, что натяжной ролик ручейкового ремня (который вращает генератор и компрессор кондиционера) находится не в очень хорошем состоянии, то я подумал на него. Сняв ручейковый ремень, снова завел двигатель.

Рис 1 – Ослабляем натяжитель.

Свист от ремня продолжался. Значит, звук исходит от ремня ГРМ.

Связав случай с перегревом подозрения пали на помпу. Не убедившись в неисправности, двигатель решил больше пока не заводить. Так как машина находилась, вдалеке от гаража, то ремонт было решено проводить, прям на месте, то есть во дворе.

Сняв натяжитель ручейкового ремня, снимаем кожухи закрывающие зубчатый ремень ГРМ. Сняв пластик, заметил, что ремень на участке двух зубчатых шкивов распредвалов и шкива помпы был сильно прослаблен. Натяжение было таким, что казалось если бы попробовав вращать шкив помпы он должен бы вращаться, но попробовав это сделать, у меня ничего не вышло.

Одев головку на болт коленвала попробовал тихонько его провернуть и выставить метки.

Рис 2 – Проворачиваем коленвал.

Метки совпали – удача! Просто ремень был на столько прослаблен, что перескочить шкивам на несколько зубов не составило бы труда. При вращении коленвала шкив помпы вначале стоял на месте, потом слегка провернулся и снова встал. Диагноз – заклинило помпу.

Хорошо, что шкив, приводящий в движение помпу на наших двигателях не зубчатый, иначе обрыв ремня был бы неизбежен. Хотя и в нашем случае при заклинивании помпы счет до обрыва ремня идет на секунды. Короче, то что ремень остался цел и не перескочил ни на зуб это просто удача.

Ну а теперь о ремонте.

Так как для фиксации шкива насоса гидроусилителя руля у меня ничего нет, да и так пришлось пару раз бегать в гараж за инструментом да за запчастями, было решено снова поставить ручейковый ремень на место и ослабить болты крепления шкива гидроусилителя и шкива коленвала. Так как, не ослабив болты на данном этапе, в будущем нам сделать это будет гораздо проблематичнее.

Поэтому собираем все обратно и ослабляем затяжку болтов на шкиве гидроусилителя.

Рис 3 – Болты крепления шкива насоса гидроусилителя.

Также ослабляем болты на шкиве коленвала. Ремень после заклинивания помпы нужно будет тоже обязательно заменить, тем более на нем появились маленькие трещины, и он стал весь порыпаный.

Рис 4 – Старый ремень ГРМ.

Рис 5 – Болты крепления шкива коленвала.

Далее начинаем разборку, снимаем ремень и натяжитель.

Рис 6 – Двигатель без ручейкового ремня.

Сняв ремень, отворачиваем болты крепления шкива гидроусилителя и снимаем его. Убираем пластик. Прокрутив коленвал, выставляем его в метку.

Рис 7 – Метка на шкиве коленвала.

Ставим планку на шестерни, ослабляем центральные болты шестерен распедвалов, ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ со шкивов.

Рис 8 – Снимаем ремень ГРМ со шкивов распледвалов.

Прежде чем приступить к отворачиванию болтов помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Раньше сливал, снимая нижний шланг с радиатора. В данном случае решил попробовать слить, отсоединив патрубок в этом месте, в итоге потеря ОЖ составила меньше, нежели раньше, да и удобнее.

Рис 9 – Сливаем ОЖ с двигателя.

Пока сливаются остатки ОЖ, откручиваем натяжной ролик ГРМ.

Рис 10 – Натяжной ролик ГРМ.

Если будем менять обводной ролик, то его снимаем тоже.

Рис 11 – Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ.

Вообще по идеи если такое случилось, то безоговорочно меняется все: ремень ГРМ, помпа и оба ролика. Но когда финансы ограничены, то здесь приходится выбирать, поэтому это все будет на вашей совести. Ролики я оставил те же, помпу и ремень ГРМ пока пришлось взять со старого двигателя. При первой возможности нужно будет заменить все.

Откручиваем болты помпы (схему расположения болтов можно посмотреть в отчете замена помпы), не забыв под нее положить тряпку, так как все равно выбегут остатки ОЖ.

Сняв заклинавшую помпу, обнаружил, что старая прокладка помпы прикипела к двигателю, и легко ее убрать не получится. Поэтому пришлось ее срезать маленьким ножичком. Чтобы добраться, до всех укромных мест, так же пришлось снять крышку термостата.

Рис 13 – Посадочные места термостата и помпы.

Рис 14 – Посадочное место помпы.

Снимаем шкив коленвала и убираем старый ремень ГРМ в сторону.

Рис 15 – Сняли шкив коленвала.

Ну а теперь начинаем сборку в обратной последовательности.

Слегка наносим тонкий слой герметика на прокладку и устанавливаем помпу на место, притягиваем болтами.

Устанавливаем на место термостат, не забыв заменить уплотнительное колечко и о правильном его расположении, смотрим отчет о замене термостата.

Протягиваем болты динамометрическим ключом с необходимым моментом.

Рис 16 – Моменты затяжек.

Рис 17 – Затягиваем болты.

Ставим все ролики.

Одеваем ремень ГРМ. О правильном его снятии и натяжении смотрим отчет о замене ремня ГРМ там этот процесс описан более подробно.

Затягиваем болт натяжного ролика с необходимым моментом.

Рис 18 – Затягиваем болт натяжного ролика.

Затягиваем динамометрическим ключом центральные болты шестерен распредвалов.

Рис 19 – Затягиваем центральные болты шестерен распредвалов.

Снимем планку и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем, не ушли ли метки.

Читайте также: