Замена жгута проводки датчика abs

Обновлено: 25.01.2025

Как всем известно, на рестайловой примере, сигнал о скорости для показаний на приборке и для мозга берется из блока АБС, который, в свою очередь, по датчикам АБС на каждом колесе видит "среднюю температуру по больнице". т.е. при выходе из строя даже 2х датчиков (или проводов от них) АБС скорость будет более-менее правильно определяться мозгами и выводиться на приборку.
Поменяв задние ступицы на контрактные-японические, грубо говоря попрощался с сигналом от задних датчиков АБС по причине того, что венец АБС на ступице японической расположен иначе, чем на европейской (моей родной и дешевой китайской, отходившей 20 тыс км всего)

по двум передним датчика скорость первое время нормально показывалась, но проездив так неделю, начал замечать, что после проезда довольно глубоких ям, или лежачих полицаев, особенно при повороте вправо рулем, скорость на спидометре показывалась заниженной примерно вдвое.
Полез первым делом мерить сопротивление на разъемах датчиков под капотом. На правом было мануальное значение, уже не помню сколько, вроде 640 Ом. А вот на левом было в 10-15 раз больше, причем значение менялось в зависимости от перегиба кабеля в районе подшипника среднего рычага.
Думал думал, чем заменить, решил, что дешево и сердито будет использовать кабель КГ — в резиновой оболочке, с резиновой изоляцией каждого проводника и с промежуточной пленочкой вокруг каждого проводника. Сечение 2,5 кв мм х 2 жилы.
Процесс замены кабеля прост — кусачки, хрясь хрясь, припаиваем, густо мажем новой модной розовой смазкой, кембрики, смазка, изолента, смазка, термоусадка 8-) Самому интересно, какой будет ресурс такого колхоза.
Было небольшое затруднение вставить новый кабель в штатный "сальник", через который кабель заходит в подкапотку, но гель для мытья рук решает, по мылу как по маслу.
Примерно прикинув, как будет расположен кабель в предельных положениях подвески, оставляем нужной длины изгибы. Важно и не сделать слишком короткую петлю — есть риск обрыва, и не слишком длинную — есть риск того, что кабель перетрется об вал привода или обо что то ещё.
Оранжевые подкладочки на фотах — кусочки силиконовой мембраны.

:Дурит интересно — после завода лампочка как положено гаснет и не горит, но АБС визуально не абээсит. Мне перебирали подвеску — перекинули передние стойки в сборе, поменяли нижние рычаги и ступицы. После этого и началось. До того абээсило как с куста. И еще — на скорости выше 90 км/ч лампочка абс то загорается, то гаснет,а быстрее — загорается и уже не гаснет. Грешу на датчик, у кого какие идеи ? Как можно попроще проверить, а то диагностика на Ford Vista (оф.дилер в Литве :) — $15.За эти бабки можно пару здоровый датчиков на шроте купить.

Для того, чтобы их проверить нужен помощник и осциллограф. Подключаешь скоп к датчику и крутишь колесо равномерно например 2 оборота в секунду. Засекаешь амплитуду сигнала. Потом второе колесо. Если амплитуда одинаковая, то надо смотреть на биения. Если в обоих колесах биений сигнала (моделированность синусоиды другим сигналом гораздо меньшей частоты) нету и амплитуда сигнала более 0,5 вольт при вращении 2 оборота в секунду и не "прыгает" — значит дело не в датчиках. Если скопа нету или не знаешь что это такое — тогда только заменой. Про виста не знаю а на новом Скорпе чтобы снять передний датчик надо ?*%:*(?:%*?:%-ться, вообще-то он не съемный и снять его можно только сломав и купив новый = 120 баков. Так что осциллограф с другом — качком (крутить колеса 2 оборота в секунду это не просто так вам) ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ.

Помогите сберечь нервы!

Загорается лампа АБС, иногда сама тухнет, иногда только если передернуть зажигание. Возникает при резких ускорениях с малой скорости или болтанке. Электричество вроде в норме, контакты датчиков проверял — не помогает. Начинает гореть — нервов не хватает. Может кто сталкавался?

P.S Лампочку выкручивать не буду :)

Скорее всего, у тебя слабый сигнал с датчика. Либо из-за мокрой грязи в гребенке, либо из-за не до конца вставленного (вылезшего) датчика. При обрыве датчика лампа АБС не гаснет вообще, сразу как заведешь двигатель. Проверить обрыв просто — надо из-под бардачка в ногах пассажира вытащить блок АБС (на ощупь поймешь, как), отсоединить разъем и прозвонить тестером датчики АБС. Номера контактов: 4/22 — правый задний, 5/23 — левый передний, 6/24 — левый задний, 7/25 — правый передний. Сопротивление должно быть 1.3-1.5 кОм и, скорее всего, они у тебя электрически нормальны. Ну а дальше не на много сложнее — вывешиваем колеса, крутим руками по очереди с примерно одинаковой скоростью и смотрим на осциллографе, чтобы амплитуда сигнала со всех датчиков была примерно одинакова. Скорее всего один из датчиков будет даать пониженную амплитуду. Соответственно, чистим/моем/вставляем.

PS. Не помешает, кстати, перед всеми этими манипуляциями просто пошевелить разъем в блоке АБС. МОжет, в нем тривиально окислились контакты от старости и его колбасит от вибрации и изменений температуры и влажности.

Есть еще три варианта (+)

1. Вытащить предохранитель (самое дешевое)
2. Вытащить реле АБС
3. Ремонтировать. 90% — это датчики АБС. Колесные. Из них 70% — передние, 30% — задние. Тестером не прозваниваются (аксиома). Подключаешь осцилограф и поехали "ловить дефект". А ты как думал? На стоячую они почти всегда работают. Можно, заведомо зная, что кто-то исправен, эмулировать датчики перемычкой (скажем, пер. правый вкл и в левый и посмотреть, загорается ли лампочка). Нудно? Согласен, но тогда см. пп. 1 и 2. Полгода назад за эту операцию я заплатил около 30 бэков. С деталями. По принципу — отдал машину — взял машину.

Удачи.
Сосед ака Юрис

На Скорпе контрольная лампочка АБС то горит, АБС не работает, то не горит и АБС работает

На Скорпе контрольная лампочка АБС то горит АБС не работает, то не горит и АБС работает. По момоему дело в датчиках. Можно как-нибудь определить какой именно датчик накрылся не обращаясь в сервис.

=== Определить можно, если в тот самый момент, когда вы метнулись с тестером отзванивать систему АБС, неисправность по прежнему присутствует, но это ж было б всё просто! Машина ж должна над вами поиздеваться, поэтому, как только вы уже трогаете щупами контакты, всё оказывается в порядке, и при включении зажигания лампочка не горит )))) Плавающая неисправность. в общем, пока вы не поймаете её с поличным, хоть расшибитесь! ))) Я одну такую полгода ловил ))) Поймал. Сейчас, чую, буду ловить другую. но поймаю!

Скорее всего, один из передних датчиков ёкнулся.
Определить какой — трудно, ибо умирает там не сам датчик, а провод от дачика в кузов внутре переламывается и плохо контачит.

А этот проводок реально прозвонить и поменять или все-таки надо новый покупать

Эх, надо на страничку выложить. :)))

Про датчики ABS на Фордах.
У Форда, как я понял, вообще проблема с проводами. Просто больное место. Не только провода датчиков ABS из дерьма сделаны, но и остальная проводка — из какой то дряни (собственно изоляция проводов никакая). У меня на COSWORTH уже в двух разных местах провода друг об дружку перетирались и коротили (у рег. ХХ и датчика скорости).
Ремонтом может заняться любой, кто умеет паять (хотя бы спаять антенный кабель телевизора).
С ABS единственная проблема — купить в Митино провод одножильный экранированный (два метра вполне хватит), и, главное, чтоб по диаметру был такой же, как идет от датчика в кузов (лучше всего подойдет профессиональный микрофонный провод, т.к. он очень живуч на изгиб, а это — главное).
Хорошо, так же, купить кусок термоусадочной трубки (ее греешь, а она жутко в диаметре уменьшается, очень плотно облегая то, что в ней находится, так застывает) диаметром на 1мм больше самого провода и еще кусок на 1мм больше центральной жилы (метра каждой хватит на долго и вообще — вещь полезная в хозяйстве).
Датчик расположен на ступице колеса, добраться до него можно сняв колесо; От него провод идет через крепления на стойках через дырки в лонжероне и заканчивается разъемом (вот этот провод и накрывается, а сам датчик — целый). Снимается датчик элементарно — сами увидите. Лучше снять оба передних датчика сразу и заменить провода на обоих. Делать это лучше по очереди (чтоб один датчик с проводом был как образец, т.к. на проводе надета куча крепежных резинок на разных расстояниях).
Теперь надо откусить старый провод от датчика и от разъема (оставив на них по 4см провода);
У этих концов — зачистить АККУРАТНО оплетку (около 1.5см) и центральную жилу (около 3мм);
Содрать со старого провода крепежные резинки (точнее — откусить и выдрать из них провод);
Отрезать кусок свежеприобретенного провода соответствующей длинны;
Насадить на него по образцу крепежные резинки (возможно применение литола для лучшей протаскиваемости), а заодно и термотрубки на концы (куски по 6-8см);
Зачистить концы провода (оплетка — 2см, центр. жила — 3мм);
Надеть соответствующие термотрубки на центр. жилы (так чтоб не мешали пайке и в последствии, надевшись на место пайки, надежно изолировали его);
Спаять центральные жилы датчика — провода и провода — разъема;
Натянуть на места пайки термотрубки и прогреть их паяльником (усядутся);
Спаять оплетки;
Усадить термотрубки, закрыв места соединения.

Я так сделал 2 года назад, и с АБСОМ пока проблем не имею.

Задние провода пока не тревожат, т.к. они меньше перегибаются.

=== А у меня как раз с заднего началось.

Строго ИМХО не всегда дело в проводе. У меня сейчас такая же хрень с АБС.
Загорается лампочка строго в определенные моменты:
— либо при прохождении стрелки спидометра отметки в 75 км/ч
— либо при попадании в выбоину на дороге
НО! Такое происходит отнюдь не всегда, иногда можно ехать 120 или по жутким ямам, и ей хоть бы хрен! Выключение и включение зажигания (ключ до упора назад — вперед, чтоб АБС выключилась полностью) лечит тоже не всегда — когда вылечит а когда и нет, горит зараза дальше! Я уж голову сломал что бы с ней такого сделать чтоб на чистую воду вывести но пока ничего не приходит.
А, МАМАЙ? Что скажешь на этот случай?

С уважением, Андрей & Sсorpiо_GL"85 2.0 Carb

Интересно, а у меня за 70 АБС отключается.
Что бы это могло быть??

Может еще такое быть — кафно попало на зубчатку ступицы, што перед датчиком крутится, или люфт ступицы имеет место быть.
Для начала, надо вынуть датчик, посмотреть, как там все выглядит, почистить все кругом для плезира, собрать и пронаблюдать — будут-ли изменения.

Где искать контроллер АБС ?

и где разьмы датчиков?
Заранее спасиб:)
машина — скорп 92 —

в ногах пасажира рядом с мозгами(-) — boez17.04.02 14:12

да туда только уже в жгуте . разъемы смотри для передних на лонжеронах внутри под капотом, задние не помню

задние под задним сиденьем слева и справа (-) — Konst_58417.04.02 14:21 (

Какое сопротивление должно быть на датчиках АБС

И если кто знает то подскажите какое сопротивление должно быть на датчиках АБС, а то у меня как-то АБС не очень работает. Заранее спасибо.

*Сопротивление составляет- (0,8-1,4 Ом),если измерять со стороны блока АВС то, ножки располагаются в следующем порядке
ножки 5-23-датчик переднего левого
ножки 7-25 ------- переднего прового
----- 6-24 ------- заднего левого
----- 4-22 ------- заднего правого
Изоляция (датчик-масса) -более 20 кОм.
Удачи на дорогах!!

После простоя машины не тухнет лампочка АБС. Где диагностировать

Время от времени (не всегда) после суточного простоя машины не тухнет лампочка АБС, пока не заглушу двигатель и не заведу снова. Что это может быть, дорог ли ремонт, и везде ли, или только у дилеров возможен?
=== в глазастом АБС поддается диагностике через общий интерфейс с мотором и прочими системами. Надо поехать в сервис? где есть сканер для ЕЕС5 и продиагностировать. Скорее всего это контакты.

:Насколько это критично — не будут ли проблемы прогрессировать?
=== если есть тракшен-контроль, он выключится вместе с АБС

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Как заменить жгут проводов ABS слева спереди?

Всем доброго дня! Оторвался провод идущий к разъему датчика ABS и я заказал полностью жгут для замены. Интересует разъем жгута проводов датчика числа оборотов и указателя износа тормозных колодок левого колеса , противоположная фишкам №24 и №26 (штырь так называемый, рядом с позицией №21), как он снимается? Просто выдергивается или надо шаманить в моторном отсеке, снимая АКБ, блок предохранителей и т.д и т.п.? Просто ни разу эти провода не снимал, и хотелось-бы заранее знать, может у кого уже был опыт по данной процедуре. Вот фото:

Последний раз редактировалось Vlad72; 15.04.2013 в 11:33 . Причина: Добавление фото

Никто не помог и поэтому пришлось разбираться самому. Сложностей не выявилось, справился своими силами. Пришлось снимать аккумулятор с его платформой и воздушный фильтр, чтобы удобнее было подобраться. Неудачно как-то сделано соединение данного жгута проводов, т.е. его вообще нет — торчат четыре провода из жгута от датчиков, а куда соединяются не понятно, куда-то в общей связке проводов, уходящих под торпеду, видимо к какому-то блоку. В общем я распутывать этот узелок не стал, а просто обрезал старый жгут зачистил 4 провода старого и также 4 провода нового жгута, спаял их, заизолировал и все. Получилось так аккуратненько. Конечно это не есть гуд, но не хотелось лезть в дебри, тем более не зная что ждет впереди под торпедой, да и всю обмотку проводов уже не сделаешь так как на заводе. Задача решена, все работает.

Если снять аккумулятор и воздушный фильтр то будет видно разъем провода abs и колодок? У меня проблема в том что гдето между стойкой и крылом оборвался провод износа колодок, сообщение на панели маячит при повороте колеса.

Итак, появилась проблема. Раньше периодически могла скакануть скорость на приборке, при том что машина стоит не подвижна. Потом начала выскакивать ошибка по АБС.

После того как выскочит, стрелка спидометра стояла на месте и непонятных и лишних рывков не делала. Это продолжалось примерно месяц. Так вот она своими прыжками блокировала двери (скакала выше 20 км\час). И это доставляло нейкое неудобство. Допустим чищу машину от снега, стрелка скаканет и двери заблокируются. Это ни куда не годится, приходилось оставлять постоянно не закрытую дверь. А вот в последнее время, после заводки, если ошибка сразу не загорелась, то стрелка скачет так, что выводит коробку в аварию. Так продолжается до тех пор пока не загорится ошибка по АБС и не усмирит эту психованную стрелку. Вот так вот было.

Разбирался с проводкой 3 раза. Первый раз полез когда стрелка сделала свой первый рывок в увеличении скорости, и увидел что предыдущий хозяин уже туда сунул свои кривые руки, немного поправив те скрутки что были я ездил так дальше. Второй раз полез когда начала появляться ошибка. Тогда я их перепоял и слегка нарастил, что бы убрать побольше зелени.

Но, это не помогло. Ошибка появляется после каждой заводки и уходить не собиралась. Стрелка начала бесить своими смелыми рывками. Принял решение, заказываю оригинальный жгут проводки VAG 3C0927903D, стоит не мало, но выхода нету.

Так как я не знал что придет, я был слегка удивлен что придется паять, так как я думал что разъемы будут с обоих сторон. Но да ладно. Приступаю к замене. Для этого придется скинуть аккум, площадку под него и корпус воздушного фильтра.

Отсоединить все штекеры на датчики (у меня их 3). С арки проводку достать под капот, это не сложно. Проводка прячется в общую косу и уходит в салон, находится в самом углу, что очень не удобно при пайке.

Что же со старой проводкой от кривых рук предыдущего владельца, смотрим и ужасаемся.

Пролог
Зима заканчивалась, я решила, что надо ремонтировать АБС)
При покупке диагностировался задний датчик, я их, когда у меня еще не было диагностики, чистила, но ошибка не пропала. Когда у меня появился сканер, выяснилось, что задние датчики претензий не имеют, а вот передние глаголят "открытая цепь" на обоих.
Всю зиму мне было лень. А в середине февраля што-та как-то ручонки потянулись снять колесо и разобрать. Начала я с блока абс, за бампером слева:

У меня блок выглядит немного по-другому, и на разъеме был чехол, полный земли… Его я сняла, еле отодрав, полиэтилен задубел и только рвался.

Клемма в неплохом состоянии, почистила воздухом из компрессора, сбрызнула нанофигней и успокоилась.
Сняв колесо и защиту увидела обрыв, разобрала фишку, заново обжала, запихала в клемму, собрала всё обратно.

Крышечка клеммы поддевается отверткой, там резиновая заглушка зеленая, под ней клеммы. Все разбирается легко, засоряется тоже((

Теперь буду на правом, как соберусь, смотреть. Хлипкие там проводки((
Как прозвонить проводку:
на сопротивление звонятся в одну сторону, как диод, сопротивление около 470 Ом. Снять разъём с блока управления ABS прозвонить провода от датчиков – провода целые, сопротивление тоже будет примерно такое же. Внизу подробнее расписано.

По защите клеммы АБС, которую я порвала.
Есть несколько вариантов. Артикул вот этого черного кастомного пакетика, который я порвала, остался тайной.
У меня сервисбокс показывает пластиковый жесткий чехол. Он в процессе доставки, обязательно добавлю фото)
Добавила. в самом низу про пластиковый кастомный шлем)

на 308-й есть вот такой "шлем")) с артикулом 454363:

Планы февраля:
Купить провода и заменить гемморную проводку на новую.
Купить 4 соединения с датчиками.

Апрель в действии
Возня со старой проводкой ничего не дала.
Поэтому передним датчикам АБС за 2 дня заменила проводку. Там действительно от разъема напрямую провод до клеммы абс идёт. Теперь машина видит абс. Но радость погасших лампочек только метров десять была. На заднем ходу лампочка абс не горит, едешь вперед — вот тебе Р0501-неправильный показатель/не отрегулирован датчик скорости автомобиля. Есть робкая надежда, что надо почистить датчик и кольцо. Я права?
УПД: я была не права. Там неправильно поставили стопорное кольцо. См внизу записи.

Собственно, как идёт трасса проводки понятно по фото:

Синяя линия уходит на задние датчики (жгут идёт по левому борту, по порогу), красная — на левый, зелёная — на правый. Как закреплен жгут на кузове видно на этих фото, и видно верх эстетического апокалипсиса моей прокладки проводов, но не буду же я расплетать косу):

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.

Проводка датчиков АБС и сигнализаторов износа колодок ⇐ Transit. Электрика

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

__________________________________
Форд-Транзит М350,2.4л,115л.с.2008г.
раньше:WV LT-35,СОБОЛЬ.

Всем удачи. Андрей.

ВУС
Чтобы не мучаться с проточкой дисков, добавте датчик на колесо, где он отсутствует. Все датчики соеденены последовательно. Режете любой провод от имеющегося датчика, к концам присоединяете петлю любого провода и вставляете её в тормозную колодку

P.S. Копирование данного рисунка без ссылки на первоисточник, рассматривается, как нарушение авторских прав

Всем удачи. Андрей.

Брать тестер и прозванивать проводку. Часто ломаются основные провода подходящие к разъёмам датчиков. У меня в первую очередь вылетели провода не передних колёсах. Сейчас имею всего один разъём с датчиком на прав. заднем колесе. На остальных трёх колесах датчики прикручены к основным проводам напрямую.

Читайте также: