Honda cb 400 не крутит стартер
После нескольких месяцев эксплуатации, стал у меня заводиться конь через раз! А именно, перестал срабатывать стартер: реле клацает, а стартер не крутит. Стоило мотоцикл прокатить на передаче несколько метров и стартер начинал крутить. пообщавшись с бывалыми в группах и на форумах, пришел к выводу, что умерли щетки стартера. В принципе, к такому пробегу вполне ожидаемо (вряд ли он родной).
Дело было уже на закате сезона. поэтому по его окончанию, я неспешно заказал новый комплект щеток для стартера. Для снятия стартера, у этой модели, необходимо снять карбюраторную планку, а так же открутить подающую трубку охлаждения от цилиндра, поэтому было принято решение за одно и произвести чистку карбюраторов с заменой резинок, о чем расскажу в новой записи.
И так, снимаем карбюраторы, откручиваем охлаждающую трубку и выкручиваем два болта на 10 крепящие стартер к корпусу картера. ключем на 13 откручиваем гайку крепления "плюсового" провода и сдвигаем стартер назад, высвободив его из корпуса картера. Забираем его домой. 
Дома приступаем к ремонту. Выкручиваем два болта, вроде бы на 8, на передней стороне стартера, после чего располовиниваем его. Вообще он состоит из трех основных частей, нас больше интересует нижняя.
после осмотра стало ясно, что щетки частично осыпались, что дает повод думать о неоригинальности используемых щеток. Я и сам купил "Китай", но отзывы были положительные, надеюсь поработают хотя бы половину срока. приступаем к освобождению корпуса от остатков графитовой пыли с применением спирта и тряпочек, кое где и старой зубной щетки. Важно как можно больше убрать пыли, ведь она является токопроводящей, что может привести к КЗ. Я стартер разобрал полностью, чтобы вычистить пыль везде где только смогу подлезть..
на фото ниже видно, что пыль налипла и на переднюю крышку стартера
Чать щеток высыпалась ка песок на лист бумаги
На следующих фото можно оценить износ щеток
и сравнить с новыми
Заменить щеточный узел не составляет труда. Достаточно открутить вторую гайку положительного контакта и поддев отверткой вытащить узел целиком.
сборку производим в обратном порядке, после чего проверяем работоспособность подключив напрямую к АКБ.
Скажу забегая наперед, после установки на штатное место, стартер работал как "новый".
Мапет не заводиться от того, что топливо не поступает или от того, что оно не воспламеняется.
Мапет не заводиться от того, что топливо не поступает или от того, что оно не воспламеняется.
1. Для начала можно взять смесь газовую для легкого запуска, пшикать ей в воздухан и заводить, когда заведеться - пшикать непрерывно, чтобы работал. Если на газовой смеси заводиться и работает а без нее глохнет - смотреть топливо (карб, бак, шланги).
2. Если на газу не заводиться - проверяем искру и меняем свечи.
3. Если искра есть и на газу не заводится - тогда все серьёзнее, проверяем компрессию, метки регулировки ГРМ.
У знакомого как-то был случай, на СВ400 снимал бак, и когда его ставил - пережал шланчик подачи воздуха, у него мот заводился, в баке получался вакуум, бенз переставал течь и мот глох.
Сегодня запускали мицубиси L200. Это жип-пикап. новый,пробег наверно тыш 5, не больше. У него печальная судьба: это машина тест-драйва в автосалоне, и эти 5 тыш дались ей не легко. Вопчем, мороз - 30, давай заводить,соляра нормальная, зимняя, с антигелем, не задубела - это проверили. Гоняли-гоняли стартером пока не начал умирать акум. Вспомнили про эфир. Не вопрос - прыснули в воздухан, крутим стартером - фих вам, не хватает, медленно крутит. Дальше за дело взялся бывший воин-танкист, говорит: мол, муйня, чичас заведем! Я, мол, танки в мороз заводил и ни ипет! Одного чела сажает за руль и говорит: как махну рукой, включай стартер! Затем в воздушный фильтр вдул почти полный баллончик эфира, орет "пуск!" Чел включает стартер, а бывший танкист кидает в фильтр зажженную спичку. Как оно [censored]. Пластмассовая штука от воздухана улетела, из-под капота вспышка на два метра, я аж залег. Но двигун запустился! Пластмасску кое-как поставили на место, капот закрыли, мотор прогрели и в путь. И что самое интрересное, эту машину скоро выставят на продажу с небольшой скидкой: типа новая, но есть пробег.
У меня проблема, которую я не могу решить теперь уже самостоятельно. Это мой первый сезон и за лето я успел изучить проводку, поставить сигнализацию из китая, заменить зеркала, починить вилку , поставить дуги, отреставрировать и заменить левую крышку двигателя, заменить рукоятки , заменить правый пульт, отреставрировать приборку, упасть почти на ровном месте, попытаться сделать раскоксовку по методу статьи в журнале МОТО (успешность под вопросом). На данном этапе изучаю топливную систему.
Мот был приобретен с рук и в начале сезон в гараже у продавца мы с парнями заводили его пшикая газом в воздушную камеру. Завели, дали просраться и я его купил. Парни говорят если долго стоит, то "залегают кольца" и появляются проблемы с запуском. Нужна раскоксовка поршней и камер сгорания, я планирую заняться ей вплотную, ибо проблему нужно решать, но сейчас мне нужно его завести. Хочу перегнать мот себе в квартиру в новостойку, на зиму, пока ремонта еще нет. Привести в порядок, обслужить и вообще. Не хочу хранить в неохраняемом гараже в морозе и перепадами температур. Но я не могу его завести. Заводился плохо он последнее время, когда утром уже не тепло. Стартером уже не получалось – с толкача заводился.. Бенз лью 95 на лукойле на ипподроме.
Мот простоял в железном гараже без отопления (но и без влаги) месяц.
Что я делал вчера, чтоб завестись: Снял дуги, чтоб вытащить фильтр воздушный, вытащил фильтр и при изучении камеры фильтра обнаружил прожжоные дырки.… Первая мысль – прожгли суки чтоб карбы засорились, ибо через них мимо фильтра пыльный воздух прямо в карбы шел. На фотках во вложении вид изнутри (без фильтра) и снаружи (со снятой накладкой). Стрелками направление раскаленного гвоздя (больше ничего не приходит в голову), который можно было накалить прямо на улице зажигалкой..
Есть версия, что это сделали, чтобы увеличить мощность путем прямой подачи воздуха таким «быстрым» методом горячего гвоздя.
Что скажете? Делают так чтоб навредить? Могут быть проблемы с карбом из-за этого?
Забил на это и попытался с газом заводить. Подрубил к машине провода питания и начал пробовать. Пусковой обогатитель не включал, ручку газа не трогал, чтоб не залить свечи. Перед каждой попыткой пускал газ секунд 5 в воздушную камеру. Держу стартер 4-5 секунд, отпускаю и жду 10 секунд. Стартер крутит, но ничего не происходит, не подхватывает даже. После 5-7 попыток снял бак, проверил работу топливного крана (без топливной трубки) – клапан работает, бенз льется, когда начинаю крутить стартер; проверил свечи – сухие. Значит можно пробовать еще.
Крутил стартером еще 8-10 раз. Потом снова снял бак и проверил свечи – на левом горшке (если смотреть сидя за рулем) сухая, остальные мокрые – залил. НО! Я вспомнил, что когда заводили весной его в гараже у продавца, то вы, парни, сливали из поплавковых камер бенз, ну чтоб херня не затягивалась. Решил сделать так же. Начал крутить винты сливные: не течет… ни из одной камеры… Я подумал может просто выпал осадок и загустел от холода и решил соснуть при помощи трубочки.. не идет ничего, только увлажнился кончик немного а так не льется, как льется обычно при наполненных камерах. То есть не заводится из-за отсутствия бенза. Тогда вопросы – как я залил свечи? Почему все камеры пустые? Что может помешать поступлению в камеры бенза, если от бака до камер – одна трубка с развилкой на левые и правые карбы?
Помогите, парни, ибо в сервис обращаться не хочется, раз уж начал ковырять своего престарелого японца, то и бросать не буду))
Прикрепленные файлы
- _ouXYlCjwQw.jpg73,95К 0 скачиваний
- plddcV49BXc.jpg101,78К 0 скачиваний
должен остаться только один
- Город: Самара
- Техника: nsr250r=>xv750 virago=>cbr900rr=>ttr250=>xt600e=>bmw f650gs=>buell xb12x
кран там вакумник, без работы движка или его прокрутки литься не чего не будет, про заводку в холод, только подсосом и желательно подогреть двиг пушкой, иначе хрен заведешь, очень они чувствительны к холоду
- Город: Samara
- Техника: ybr125->xjr1200-> f650gs->VL800
Попробуй снять с карбов топливный шланг, только аккуратно, чтоб весь бак на пол не вылить. Сними второй шланг, идущий на топливный кран, через который создается разряжение и втяни через него воздух. Кран тогда должен открыться и потечь бензин. Может, кран засорился. А вообще, если так долго ездили, по сути, без воздушного фильтра, то движек могли упороть. Мудрость предков: чтобы двигатель заводился, нужно три условия - топливо, искра и компрессия.
- Город: Федоровка
- Техника: дрочу на скутер
Значит, свою RFку я заводил так, провода к большому АКБ, быстрый старт в воздухан, газ наполовину открыть и крутить стартером одновременно!
- Город: Самара
- Техника: 600
Тащи в сервис.
А по теме, перевози мот любым способом в теплое место и начинай ковырять.
карбы на хорошую чистку и настройку.
какого цвета свечи? нагар и тп. с чего взял что кольца залегают, компрессию мерил, то как, расскажи.
- Город: Тольятти
- Техника: Авиа
Выкручивай свечи.Смотри состояние.
проверь подачу топлива.
ЛЕТАТЬ-ЗНАЧИТ ЖИТЬ. ЖИТЬ ВЕЧНО .
Ремонт мототехники.Эвакуатор. 8(903)3302777
Запчасти https://vk.com/clubravenmotor
" дали просраться и я его купил"
" говорят если долго стоит, то "залегают кольца" и появляются проблемы с запуском"
"в сервис обращаться не хочется"
для справки напиши номер рамы. на будущее
- Город: Самара
- Техника: Honda CB400SF 1993
тема жесть
"парни опытные"
"приобретен с рук и в начале сезон в гараже у продавца мы с парнями заводили его пшикая газом в воздушную камеру"
" дали просраться и я его купил"
" говорят если долго стоит, то "залегают кольца" и появляются проблемы с запуском"
и т.д.
"в сервис обращаться не хочется"
для справки напиши номер рамы. на будущее
я его только что завел без посторонней помощи, руководствуясь некоторыми советами ребят, которые захотели помочь. хотел делать отчет. но поугас энтузиазм от такой критики. ты бы кроме моих цитат предложил хоть какое решение хоть какой проблемы. а тебе номер рамы давай чтоб в черный список занести. раз так внимательно читал, почему не замечаешь, что я вообще первый сезон с мотом знакомлюсь?
- Город: Самара
- Техника: V-Maxхxxx, YFZ450RRRRR, SeaDoo GTi
в этом случае самая лучшая рекомендация - сервис
- Город: Самара
- Техника: Honda CB400SF 1993
Мужики, спасибо за советы! Я все учитывал, и… я сейчас завел мот)) Радости, как у ребенка) Накануне я весь вечер сидел в инете и учился)) Очень помогли ролики про карбюраторы забугорный про мото карюбратор и советский про автомобильные карбы . Во втором случае вообще короткометражный фильм об устройстве карба - как в детском саду все понятно объясняют)) Воспользовался советами купить «быстрый старт», и проверить подачу топлива. Учитывал комплексный подход – искра (свечи), компрессия (разрежение в горшках) и подача топлива. В первом и во втором пока сомнений было мало, а в последнем достаточно. С этого и начал.
Бак снял и отложил вместе с краном в сторону, что бы исключить все, что с ним связано хорошего))). Повесил бутылку с бензом и начал разбираться дальше. В поплавковых камерах скорее всего бенз все-таки был, но он не сливался по причине засорения (ржавчины, или еще чего), а я решил что они пустые. С чего им опустеть, если я до этого ездил и бенз с них потом не сливал?) Тут и стало мне ясно почему я заливал свечи)) Вообщем решил "поковырять" поплавковые камеры - вывернул болты-клапаны из сливных патрубков - все кончики в ржавчине(( Решил отверткой вворачивать-выворачивать, мож прочистится. Помогло! Они проходные отверстия как-то "отмякли", раскупорились и полился бенз - сначала коричневый, а потом прозрачный. По одной поплавковой камере таким способом я раскупорил все сливные отверстия и теперь был уверен: бенз в камерах есть и он без ржавчины. Но вывод этой операции один - нужно разбирать карбы, как советовал AntonSn .
Теперь бенз в поплавковых камерах был точно и он не ржавый. Можно пробовать заводить. Я пшикнул «быстрым стартом» в воздухан и начал крутить. При первых попытках крутить стартер результата не было, но я заметил свист – меня осенило. Это свистели вакуумные трубки, которые идут от горшка первого цилиндра и сейчас при снятом топливном баке висят в воздухе. Одна подключается к вакуумному крану, другая к топливному баку. Я заткнул их винтами, решил продолжать в том же духе.
Пшикнул еще раз в воздуан и перед очередной попыткой снова задумался: если нет результата – нужно что-то поменять или дополнить. Тут мне и пригодились ролики про карбы. Количества смеси, которая появляется из жиклера холостого хода не достаточно, чтобы завести холодный двигатель. А применение «подсоса» (пускового обогатителя) не целесообразно, ибо он перекрывает холодный воздух (его применяют при запуске в холодную температуру) еще на входе в смесительную камеру, чем создается еще большее разрежение в камерах сгорания, и в них летит обогащенная смесь. От неё толку мало, и нам нужен в смеси тот химикат, который мы пшикаем в воздушный вход.
Дроссельная заслонка, которая управляется ручкой на руле, открывает доступ воздуха, создает разрежение в мембране главного жиклера и она, поднимая иглу, задействует главный жиклер. Тогда смесь топлива и воздуха в значительном количестве поступает в камеры сгорания. А воздух у нас как раз «заряженный», значит нужно его дать! Приятно осознавать, что твои домыслы, основанные на теории подтверждаются в практических результатах. Я повернул ручку на одну треть и нажал на стартер. Двигатель два раза «подхватил» и завелся =)
Триумф был не долгим. После того как в надежде, что генератор при работающем двигателе обеспечит его работу я отключил АКБ, он начал странно себя вести (троить, тахометр перестал работать, хлопки выхлопной трубы). У меня началась паника, и я его выключил))) Потом пришел в себя и понял, что на генератор надеяться не стоило. Как должен работать нормальный генератор, мне предстоит выяснить…
Зум-зум, товарищи! Учиться и еще раз учиться; неученье – тьма, всё такое..))
Что я планирую делать дальше с моим престарелым японским другом:
· Сейчас – переезд в теплую квартиру
· Зимой – покупка компрессометра и проверка компрессии на каждом этапе доработки
· Зимой – переборка карбов
· Зимой – переборка топливного крана
· Весной – заливка раскоксовки камер сгорания Лавр или что-то подобное
· Весной – замена масла, с промывкой
· В сезон – заливка присадки типа Супротек
· В сезон – замена приводных звезд и цепи
Обо всем пишу у себя ВК. Всем удачной зимовки, и отличного старта весной!
Предыстория:
Поехали, к примеру, вы в "Ашан", загнали мот на парковку, потом набили рюкзак продуктами и когда вернулись, приколхозили его к седлу. Сели, пора в путь дорогу. Ключ на старт, нейтраль, запуск. щелк, щелк, щелк. Реле стартера щелкает, а стартер не крутится. ПИПЕЦ, приехали?
Не отчаивайтесь! Возможно всего-навсего, заклинило щетки двигателя стартера.
Как запустить двигатель без стартера?
Снимаем поклажу, выкатываем мотоцикл на прямую 30-40-50 метров, включаем 2-ю передачу, выжимаем сцепление, толкаем, бежим шагов 15-20 (кому как), запрыгиваем на мотоцикл, отпускаем сцепление, voila. Двигатель завелся!
Если Вам так свезло, то по приезде домой вооружайтесь инструментом и снимайте крышку стартера.
Что нам понадобится?
1. Торцевой ключ на 8
2. Гаечный ключ на 8
2. Гаечный ключ на 10
3. Плотная или металлическая щетка
4. Немного мелкой шкурки
5. Плотная смазка (возможно солидол)
6. Силиконовые перчатки (что бы руки не марать)
Что нужно сделать?
1. Откручиваем силовой кабель от стартера ключом на 10
2. Снимем крышку стартера торцевыми и/или гаечными ключами на 8
3. Откручиваем гайку крепления "+" щетки на крышке (иначе её не вынуть)
4. Вынимаем пластину со щетками и вытаскиваем застрявшую/закоксовавшуюся щетку
В данном конкретном случае, плюсовая щетка изрядно потерлась, но пылевая крошка от её износа после дождя налипла на неё и не дала ей отпружинить на контакты якоря мотора стартера.
5. Далее все просто: чистим щетку от гари, крышку от налипшей пыли, площадку для щеток от ржавчины и прочего. Если есть нужда, вынимаем стартер с якорем и смазываем шестеренки с дальней/обратной стороны.
6. Собираем крышку стартера обратно. Как видим, щетки отлично торчат и пружинят в направляющих пластины.
7. Собираем стартер обратно.
8. Заводимся с кнопки и забываем о толкаче, до тех пор, пока щетки или щетка не сотрутся полностью.
В случае отказа двигателя запускаться нужно проверить необходимые для запуска условия.
Прежде всего проверьте положение аварийного выключателя, проверьте поставлен ли мотоцикл на нейтраль, сложен ли боковой упор, на нежат ли рычаг сцепления.
Если вы соблюли все требования, то перейдите в раздел «диагностика системы зажигания», после чего проверьте реле стартера.
Для его проверки нужно снять его с мотоцикла, и проверить наличие проводимости на контактах реле при помощи омметра.
Снятие и установка реле стартера.
Для снятия необходимо снять левую боковую облицовку.
Вынимаем реле из резинового крепления.
Поднимаем резиновый пыльник предохранителя цепи стартера.
Снимаем верхнюю часть блока предохранителя.
Используя шестигранник на 4 необходимо отвернуть 2 провода реле стартера.
Установка проводится в обратной последовательности.
Снятие и установка стартера.
Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Перед снятием необходимо слить жидкость из охлаждающей системы.
Используя крестовую отвертку ослабляем хомуты шлангов.
Используя ключ на 10 снимаем гайку положительного провода стартера и снимаем его.
Снимаем тройник системы охлаждения и отводим его в сторону.
Используя ключ на 10 отвинчиваем болт крепления патрубка системы охлаждения.
Используя ключ на 10 необходимо отвернуть 2 болта крепления стартера, на одном из них закреплен отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Вынимаем стартер, сдвигаем его вправо с посадочного места. Для того, чтобы облегчить снятие можно немного поворачивать стартер вокруг своей оси.
Установка проводится в обратной последовательности.
Разборка и сборка стартера.
Используя ключ на 7 необходимо отвернуть болты корпуса.
Снимаем переднюю крышку стартера, путем сдвига ее вдоль вала.
Нужно отметить, что на корпусе стартера и на обеих крышках есть метки для правильной сборки.
Снимаем с вала ротора дистанционную шайбу.
Извлекаем ротор из корпуса стартера.
Отсоединяем заднюю крышку от корпуса.
Используя ключ на 10 нужно отвернуть гайку вывода стартера, который находится на задней крышке.
Вынимаем из крышки щеточный узел.
Максимально часто случается, что неисправности вызваны износом или заклиниванием щелок. Обычно проблема решается при помощи очистки щеток и ротора от продуктов износа.
Сборка проводится в обратной последовательности.
Система зарядки аккумуляторной батареи.
Общая схема системы заряда аккумулятора.
Снятие, установка и обслуживание аккумулятора. 23,2
Данный мотоцикл комплектован батареей с емкостью 9 А*ч.
Располагается под сиденьем водителя. Батарея состоит из 6 аккумулятором напряжением в 2 вольта. Они изолированы.
Регулярно необходимо проводить обслуживание аккумулятора, заливать в него жидкость при необходимости, подзаряжать его.
Для того, чтобы снять аккумулятор необходимо снять сиденье.
После этого используя ключ на 10 отворачиваем болт крышки отсека.
Открываем крышку аккумуляторного отвесе сдвигая ее назад.
Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт отрицательного вывода батареи и отсоединить провод.
Установка проводится в обратном порядке.
Снятие и установка реле регулятора.
Проверка реле регулятора напряжения.
Для работы потребуется мультиметр.
Проверяем уровень электролита и степень заряженности батареи.
Запускаем двигатель, и устанавливаем частоту вращения 3500-4000 оборотов в минуту.
На выводах батареи нужно измерить напряжение, которое должно колебаться в районе 13,9-14,5 вольт.
Используя ключ на 10 снимаем 2 болта реле. На одном из них будет закреплен минусовой провод реле. Его нужно снять.
Снимаем реле с посадочного места.
Поддеваем тонкой отверткой защелку соединительной колодки.
Отсоединяем колодку жгута проводов от реле-регулятора.
Установка проводится в обратной последовательности.
Снятие и установка генератора.
Перед снятием генератора необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора.
Для того что бы снять генератор нужно слить масло с двигателя, левую крышку двигателя, корпус воздушного фильтра, крышку двигателя.
Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт крепления проводов генератора.
Шестигранником на 5 необходимо отвернуть 4 болта крепления статора к крышке.
Извлекаем статор генератора из крышки.
Ротор крепится на коленвале двигателя моментом затяжки 93 Нм. Данный узел не требует обслуживания и ремонта.
Установка проводится в обратной последовательности, болты затягиваются моментом в 12 Нм.
Читайте также: