Замена свечей накаливания bmw n57
Так как время — осень и впереди зима, надо заранее об этом побеспокоится, понимая что дело в ЭБУ свечами, а дело всегда в нем на 80-90%, заказываем все скопом:
Свечи накаливания BOSH 0250603006
ЭБУ BMW 12218591724
Прокладки для коллектора 6 шт. Elring 584.600
Прокладка для заслонки BMW 11617801943
Смазка для свечей FEBI 26712
Жидкость для выкручивания свечей Brunox 83230445529 (в инструкции указана производителем)
и какой нибудь Очиститель карбюратора
Пока идут все детальки, начинаем изучать мат часть, используя при этом инструкции в Rheingold либо онлайн: NEWTIS ONLINE, а так же bmwclub, DRIVE2 и Ютьюб ;) Лично мне весь процесс заранее известен, уяснил лишь один нюанс, в N57 свечки выкручиваются сложнее, так как имеют более длинную форму, по сравнению со свечами для двигателей М-серии…Соответственно есть большая вероятность их облома со всеми вытекающими :( Конечно обзвонил пару сервисов и дилера, кто-то не берется, дилер гарантий не дает, сказал будете стоять рядом и говорить, крутить или не крутить если пойдут туго, обломятся, будем снимать голову, в общем с таким успехом я сделаю все сам!
Еще, помимо стандартного набора инструментов, нам будет нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО! динамометрический ключ
Далее, получив все заказанное ранее, выбрал выходные и загнал в гараж с группой поддержки и наивкуснейшим CIDER из IKEA ;)
В самом начале все делаем оперативно, так как по инструкции, да и вообще по законам физики, данную процедуру нужно выполнять на горячем двигателе!
Первое, это отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем весь верхний пластик, а именно накладку, корпус воздушного фильтра, отсоединяем косу проводки, при этом отключая поочередно все попутные датчики, когда немного добрались до свечей, с еще подключенными проводами, заливаем их спец. жидкостью, аля WD-40, как я писал выше, приобрел жижу BRUNOX TURBO SPRAY
который указан в Оф. инструкции Свечки начинают отмокать, а мы снимаем проводку со свечей, при не снятом коллекторе это немного трудоемкий процесс, если уверены в себе, то можно быстренько снять и сам впускной коллектор для удобства, что я и сделал
В колодцах свечей будет грязь, ее нужно удалить, лично я воспользовался грушей и заливая новую порцию жижи высасывал все из колодца, конечно в идеале это нужно продуть пневмопистолетом!
Перед демонтажем прозвонил все свечи, с первой по шестую показало в районе 1,1 Ом, что говорит о полной исправности свечей.
И вот начинается самый главный "танец"! Выставляем на дин. ключе момент 18-20 Nm и срываем свечки с места, только потихоньку и очень аккуратно! По началу они пойдут легко, но буквально пару взмахов трещеткой и вместе с треском ключ отщелкнится, после этого добавляем жижу и вкручиваем свечку обратно, потом опять выкручиваем и так муторно и долго делаем, пока свечка полностью не выкрутится, это реально очень трудоемкий процесс, у некоторых занимает целые дни, забегая вперед, я потратил сутки! Был готов к тому, что придется залить самые "тугие" свечи и покататься так недельку, для отмачивания, но обошлось! Конечно, некоторые идут тяжело, некоторые еще тяжелее, порой думаешь, что они вообще никогда не выкрутятся, так как прогресс почти нулевой, но, главное время и терпение… В сервисе вряд ли занимались бы подобной "Камасутрой" ;) проще обломали и заработали на высверливании или снятии бошки. Конечно порой проще отвалить бабосиков, отдать машину и просто забрать исправную, но не в моем случае, очень соскучился по инструменту :)) В общем каждый решает сам!
По итогу совет всем тем, кто планирует данную процедуру, страшилок я начитался и насмотрелся очень много, вероятность облома есть, если не хочется рисковать и нет времени, просто воспользуйтесь мультиметром, проверьте свечки и если все ОК, оставьте их в покое, заменив лишь ЭБУ!
Проблем такого запуска не так уж и много: аккумулятор, форсунки, давление топлива и конечно же свечи и блок накала. Выявить проблему поможет специалист по диагностике, который и скажет, в чем проблема или с чего надо начинать.
Мы же в этой статье рассмотрим проблему холодного запуска двигателя BMW N57D30O0, U0, T0 (не путать с TU) и его меньшего брата N 47 по ошибке блока накала свечей.
Проверка свечей накаливания на этих моторах производится одинаково и объем двигателя в данном случае не имеет значения. Разве, что расположение блоков накала на 4-х и 6-ти цилиндровых моторах разное. На 47-х его замену можно сделать не снимая впускного коллектора. Поэтому рассматривать замену блока накала мы будем на примере двигателя с шестью цилиндрами с индексами 30d, 35d и 40d.
На TU-шных (O1 и T1) и 5-ти литровых дизельных двигателях N57D30S1 M50d дело обстоит совсем по другому, даже где-то и проще.
Предпусковой подогрев
Система подогрева топлива на этих моторах включает в себя несколько режимов. Работа каждого из них имеет свой алгоритм, включение и выключение происходит по некоторым данным, которые ЭБУ считывает с некоторых датчиков и реле электрооборудования автомобиля.
- Предпусковой подогрев
- Подогрев перед пуском
- Подогрев при запуске
- Скрытый подогрев
- Аварийный подогрев
Предпусковой подогрев включается после включения контакта 15 (включено зажигание кнопкой или ключ в положении “2”) и завершает свою работу, когда видит, что включается стартер (свыше 42 об/мин) или когда истекло время того самого предпускового подогрева. Время подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости.
| Температура охлаждающей жидкости (ОЖ), °C | Время подогрева, сек |
|---|---|
| - 35 и ниже | 3,5 |
| -25 | 2,8 |
| до -20 | 2,6 |
| -5 | 2,1 |
| 0 | 1,6 |
| 5 | 1,2 |
| до 30 | 1,0 |
| свыше 30 | 0 |
Подогрев при пуске, говорит сам за себя. Это означает, что он включается при каждом запуске двигателя, но только тогда, когда температура ОЖ ниже 75 ℃ и начинает свою работу после того, как стартер начал крутиться больше 42 об/мин. Завершается этот режим сразу после окончания процесса пуска двигателя, по истечении максимального времени прогрева при пуске - 60 секунд или когда температура ОЖ поднялась выше 75℃.
Оба выше названных видов подогрева запускаются в виде скрытого обогрева, когда температура ОЖ ниже 30℃. Его активацию производят некоторые сигналы, такие как: вставили рабочий ключ, нажали педаль тормоза, включен контакт “R” (ключ в положении “1”), выжата педаль сцепления, занято переднее левое сиденье (водителя) и защелкнулся замок ремня безопасности водителя. Работать этот режим будет не более 4-х раз. Получит разрешение на свою работу он опять только после запуска мотора.
В случае, если связь между ЭБУ и системой подогрева потеряна больше одной секунды, включается аварийный обогрев на 3 минуты. В этом режиме для того, чтобы не повредить систему блок накала использует определенные безопасные значения.
Проверка свечей накаливания
Для проверки свечей потребуется мультиметр с функцией прозвонки. Снимать впускной коллектор для этой цели вам не понадобится.
Первым делом снимаем колпачки со свечей слегка надавив пальцами на рифленые края и потянув их вверх. Снимаются они довольно легко.
После устанавливаем тестетр на прозвонку. Можете проверить его работу соединив два щупа между собой. Пищит - значит работает. Затем плюсовой (красный) щуп ставим на электрод по центру (на фото рука соскочила :), а минусовой (черный) замыкаем на массу. Если услышали зуммер, значит переходите к другой свече. Но это еще не значит, что свеча рабочая.
Прозвонив все свечи, переходим ко второй части проверки. Проверяем их сопротивление. Те свечи, которые не звонятся - сразу под замену.
Далее выставляем мультиметр в режим проверки сопротивления на самое первое деление. Этого будет достаточно, потому-то сопротивление рабочей свечи составляет 1- 3 Ома. Все, что ниже или выше этих значений - под замену. Идеальное значение от 1 до 1.5 Ом.
Замена свечей
Перед заменой свечек, продуйте воздухом места их установки от песка и различного мусора, чтобы он не попал в цилиндры после их демонтажа. Для их замены снимать коллектор тоже не потребуется, однако делать это нужно на прогретом моторе, для более легкого их выкручивания.
Потребуется длинная торцевая головка на 10 и удлинитель. Для того, чтобы чувствовать натяг свечи и не сломать ее сразу, лучше это делать маленькой трещоткой.Однако и это может не спасти от уставших от времени и некачественных свечей.
Пробуем откручивать. Если почувствовали, что она сорвалась со своего места, не спешите радоваться. Вам еще ее выкрутить надо. Поэтому начинаем крутить. Когда почувствуете, что она больше не хочет идти, не старайтесь ее силой заставить. Делайте несколько оборотов назад, потом пробуйте снова.
Помните, что резьба в алюминиевой головке очень хлипкая и ее очень легко сорвать.Именно так пытайтесь их откручивать. Возможно, что свеча уже полностью вышла со своего места вверх и уже не сидит на резьбе, но достать руками ее не получается. Опять же, этот нагар на теле свечи мешает вам легко ее вытянуть. Тогда просто зацепите ее плоскогубцами и тяните, что есть силы. Но только перед этим обязательно убедитесь, что она действительно не сидит на резьбе.
После того, как вы достали свечу, в идеале резьбу надо прогнать метчиком М8x1.
Для этих целей существуют специальные метчики, которые отводят стружку вверх. Но, если такого у вас нет, просто заполните пустоты метчика какой - нибудь вязкой смазкой типа солидол или подшипниковой.
Перед установкой новой свечи, обязательно не жирно смажьте корпус свечи и резьбу специальной керамической смазкой, для последующей ее легкой замены. Свечи накала - это же расходник! Не затягивайте свечу очень сильно. Момент затяжки свечи - 13 Н*м. Это практически - от руки.
Замена блока накала
Здесь все сложнее. Для замены блока потребуется снять впускной коллектор. Если не знаете, как это сделать, можете прочитать это здесь (пошаговая инструкция с деталями и фото).
После снятия впуска со стороны ТНВД стоит тот самый блок. Крепится он двумя гайками 3 на фото под головку на 10 (верху и внизу). К нему сверху подходит основной жгут управления 1 и плюсовой провод 2 от генератора снизу. Как и все пластиковые фишки к датчикам, фишка жгута сидит очень плотно и два лепестка 4 для ее съема тоже всегда забиты песком. Поэтому, вроде, как нажали на них, а разъем никак не снимается. Пробуйте, гоняйте его вперед - назад. Бывает один лепесток все еще никак не хочет полностью нажиматься. Можно одной рукой нажать на фиксаторы, а другой подталкивать его отверткой со своего места. Только так вас ждет удача.
Нижний плюсовой провод можно с блока не снимать, потому, как он тоже не очень то легко и снимается. Просто освободите его от крокодильчиков на масляном стакане и доставайте блок вместе с ним. По месту будет легче его переставить. Только ставится он в одном положении по своим направляющим внутри.
Всем доброго дня!
В моем бортжурнале очередная запись, а именно:как поменять свечи и блок накаливания не прибегая к помощи сервисменов.Так как я свою машину в большинстве случаев ремонтирую сам, то собрав необходимый инструмент и запчасти приступил к работе(у себя в гараже)!Мой пост будет интересен тем, кто сам не боится запачкать руки, ну или аргументировано разговаривать на СТО.
Начну с того, что машину стало «колбасить»на холодную, а это один из признаков неисправности системы прокаливания.Чтобы убедиться я подключил комп с реингольдом и мне показало ошибку по 5й и 6й свече, ну и, как правило, блок свечей тоже мертвый.
Перед началом работы нужно запастись терпением, так как процесс трудоемкий и долгий.
Итак:
1.Разогреваем машину и заливаем во все саечные колодцы смесь WD40+white spirit+масло.Оставляем так на несколько часов.Затем опять прогреваем.
2.ОТКЛЮЧАЕМ МИНУС АБ.(осторожно у кого багажник с элктроприводом, чтоб не закрыть)
3.Снимаем воздушный фильтр, защиту, теплоизоляцию и ослабляем косу, открутив 2болта на 10 и штепсельный разъём.
4.Отключаем Контакты от свечей накаливания.Только тянем не за середину, а то можно сломать.
5.Снимаем коллектор(как снимать я написал в записи «чистка коллектора».Вообще, можно и не снимать, даже поменять блок можно без снятия, но я для удобства решил снять).
6.Начинаем откручивать 6ую свечу, так как она самая неудобная и пока мотор тёплый нужно заморочиться с ней.Откручиваем очень аккуратно, пойдёт примерно 3 оборота, а потом встанет.Нужно плавно назад, вперёд, потом чуть сильнее.Будет идти со скрипом.Очень муторно, иногда кажется, что свеча не пойдет совсем.В этом случае надо остановиться и перекурить, чтобы не сломать.Если вообще никак, то нужно переходить на следующую, а с этой(приоданной)поездить денёк(не забывем залить в колодец термоядерную смесь).Главное чувствовать усилие, чтобы не поломать.На выкручивание у меня ушло 3 дня.4ую свечу я психанул и сломал, поэтому пришлось высверливать(но это другая история).Самый геммор был со второй свечой, на которой резьба была полностью повреждена.
7.После того, как все свечи выкручены, мы видим, что все резьбы повреждены, нагара нет совсем, поэтому они так трудно выкручивались(в моем случае)
8.Восстанавливаем резьбу в ГБЦ при помощи мечиков N1 и N2(М10 шаг1).Обязательно используем масло(так легче да и стружка не полетит в цилиндр).Чистим свечной колодец и ОБЯЗАТЕЛЬНО посадочный конус в ГБЦ.Если стружку достать проблематично, накидываем клемму АБ и заводим машину на 4-5сек, все выдует!
9.После того, как резьба восстановлена и все чисто.Смазываем резьбу новой свечи высокотемпературной смазкой и закручиваем использую динамометрический ключ.Момент 15нм.Есть мнение, что, если ГБЦ алюминиевая, то смазывать свечи нельзя (так как свечи приваряться к ГБЦ из-за гальванического эффекта).Но я смазывал, главное использовать правильную смазку.Вот Copaslip я использовать не рекомендую, потому, как у меня большой опыт его использования, он выгорает и коксуется даже при температуре 400 со всеми вытекающими.
ВНИМАНИЕ:ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЖАТЬ СВЕЧИ С ПРАВИЛЬНЫМ МОМЕНТОМ, если пережмете, то Потом свечу не выкрутить, если не дожмёте, то газы буду прорываться по конусу из-за неплотности и забьют резьбу.
10.Меняем блок накала свечей.Тут все просто:отдаём два болта и два штепсельных разьема.
Свечи и блок покупаем только оригинал.
Далее собираем все в обратной последовательности.Если снимали коллектор, то меняем все уплотнительные резинки.
Во время демонтажа коллектора я проверил его состояние после отключения ЕГР после 30000км.
Как всегда, вопросы и комментарии приветствуются!
Наступили холода, стал замечать при небольшом минусе легкие «потряхивания», вспомнил о том, что висела ошибка по свече накала. Подключив ICOM, обнаружил ошибку сразу по 2-м свечам.
Сначала думал достаточно замены одних лишь свечей, оказалось не все так просто, желательно заменить еще ЭБУ свечей накала. Т.к заменив даже все свечи, ошибки могут остаться висеть дальше (неисправность в самом блоке). Заменив один лишь блок, в надежде что все уйдет, возможен, но если не выкрутишь свечи сейчас, то потом проблем возможно будет еще больше. Это как раз основная проблема при замене свечей накала, что их можно обломить. На N57 они длиннее, чем на прошлых M57 отсюда проблем с обламыванием больше (все сразу об этом вспоминают). Замену нужно производить с снятием впускного коллектора, соответственно понадобится еще 6 прокладок под него.
Чисто визуально думал: «что мешает открутить их, не снимая впускной коллектор?», все вроде на виду. Позже все же подумал будет неудобно с снятием электрических разъемов свечей (как минимум).
Сходил к дилеру узнать сколько они хотят за это дело, объявили 29000 руб. с учетом запчастей, 5600 руб. только работа. Не у официалов (кто занимается только бмв и мини) в районе 2500 руб.
Все начинали тему практически сразу, что возможно их обломать, в таком случае придется снимать головку блока. «В этом случае мы тогда вам позвоним и будем решать, что делать, рисковать или нет».
Дилер успокоил тока тем, что возможно они смогут высверлить (но не факт). То есть гарантий никто не давал, а денюжку за работу заплати, даже если сломаем. Мне этот вариант вообще не нравился, я точно так же могу и сам наломать.
Заказал запчасти, ЭБУ свечей ( BMW 12218519472 ) прокладки под впускной 6 шт. ( BMW 11618507335 ) аналог представлен тока у Victor Reinz на 20-30 руб. дешевле, что не существенно.
Свечи сейчас, как я понял идут BOSCH в оригинале, 6 шт ( BOSCH 0 250 603 006 ) вот тут разница с надписью BMW в 1000 руб. за штуку, что в сумме неплохая разница. Раньше шли BERU в оригинале. BERU тоже есть, но выходят чуть дороже.
Визуально разницу между старыми и новыми заметил в большем нагревательном элементе у BOSCH.
Пока ждал запчасти, особенно блок, морозы стали по -8 и «расколбас» стал уже существенным, даже не хотелось лишний раз трогать машину в мороз.
Свечи решил поменять сам, в новогодние перед сильными морозами.
Для начала требуется по максимуму прогреть двигатель, так больше шансов выкрутить свечи. Далее на горячую по-быстренькому разобрать все навесное (больше всяких фишек отсоединять, чем что-либо откручивать).
Корпус воздушного фильтра потребуется снять целиком до бампера.
У меня проблему вызвала гайка плюсовых контактов генератора, не хотела откручиваться. Боялся сломать, но в итоге размочил WD-шкой, постучал. Стронулась.
Впускной коллектор откручивать от радиатора ЕГР и снимать целиком (заодно можно будет почистить). Металлическая прокладка между, не меняется. По крайней мере, что дилер, что не официалы про нее не говорили.
Когда все сняли, скинули контакты с свечей. Высокой головкой на 10 пробуем стронуть свечи. У меня на горячую все стронулись легко, но остановились где-то на 2-3-м витке резьбы. Разрабатывая вперед-назад, выкрутил без труда 6,5,3,1 (в порядке сложности), а вот 2 и 4 вызвали самую большую трудность. 2-я свеча (подливая на нее WD-шку) долго не поддавалась, но выкрутилась. Больше всего проблем возникло с 4-ой, ни в какую, встала мертво и все, было страшно сломать. Убил очень много времени, уже остыл двигатель полностью.
Продолжал бороться с ней. Закручивал на 2 оборота, откручивал до упора стараясь сделать 2,5. Такими темпами я ее все же выкрутил, но выкрутилась она с двумя витками резьбы.
Конечно радовался не долго, думал все, резьбы в блоке теперь нет.
А нет, вроде как обошлось, прошелся метчиком, новая свеча отлично закрутилась. Затягивать кстати свечи лучше динамометрическим ключом с усилием не более 15Нм. Намазал их на всякий антипригарной смазкой, для свечей накала.
Теперь никаких проблем с запуском в морозы.
К нам приехал БМВ Х5 с рестайлинговым дизельным двигателем N57. Владелец недавно приобрел автомобиль. При входной диагностике была выявлена неисправность свечей накала.
Оглавление:
Бесплатная консультация мастера БМВ:
8 ( 812 ) 439-17-82
Диагностика БМВ Х5 Е70
Хозяин БМВ захотел сразу устранить неисправность, так как понимал важность вопроса..Свечи накала оказывают предпусковой подогрев камеры сгорания в холодное время года. Благодаря им двигатель запускается правильным образом.
Диагностика показала две нерабочие свечи накала первого и четвертого цилиндров.
Интересно: данные элементы имеют одинаковый износ имеет смысл менять их комплектом.
Замена свечей накала БМВ Х5 Е70
При замене свечей накала часто сталкиваемся с тем, что свечи покрываются нагаром изнутри цилиндра. Из-за этого они не очень хорошо выкручиваются. С данной проблемой мы столкнулись и на этом автомобиле. Поэтому для более легкого их демонтажа, мы обработали детали специальным раствором. Он удаляет коррозию и сажу. Все свечки удалось демонтировать без последствий, они выкрутились и не сломались.
В случае повреждения свечи существует 2 варианта решения:
- С помощью специального инструмента удалить заломы свечи и ее остатков из установочного гнезда в головке блока цилиндров;
- Разобрать двигатель и демонтировать головку блока цилиндров. Затем высверлить их на специальном станке.
Первый вариант более разумный, гораздо экономнее.
Важно: в зимнее время выход из строя хотя бы одной свечи накала отразится на качестве прогрева камеры сгорания и на качестве запуска двигателя.
Фото работ БМВ
Ремонт БМВХ5 Е70
Демонтаж впускного коллектора и его мойка по просьбе владельца. Вокруг воздушных каналов был нагар сажи. Это значительно упростило работу по выкручиванию свечей. На двигателях данного типа съем коллектора для замены свечей не требуется.
При их замене необходимо выкручивать очень аккуратно, при закручивании - не натягивать резьбу и использовать специальный динамометрический ключ.
Важно: перед тем, как приобретать автомобиль с пробегом, необходимо делать диагностику. Это позволит получить полную информацию о состоянии МВ и убережет от неприятных сюрпризов.
Замена свечей накала БМВ Х5 Е70 N57
Наша команда подробно показывает отчеты о ремонте автомобилей BMW Х5 Е70:
Течь масла БМВ Х5 Е70
Обслуживание БМВ Х5 Е70
Выполнение работ по техническому обслуживанию БМВ Х5 Е70
БМВ Х5 Е70 Течь масла
БМВ Х5 Е70 Замена аккумулятора
БМВ Х5 Е70 Ремонт подвески
БМВ Х5 Е70 Течь масла
БМВ Х5 Е70 Диагностика перед покупкой
БМВ Х5 E70 Замена аккумулятора
Читайте также: