Замена свечей на газ 31105 крайслер
Газ 31105 Волга с двигателем Крайслер. Промывка дроссельного узла и замена свечей. Убиваем двух зайцев сразу
Последнее время двигатель начал работать не стабильно – на холостом ходу иногда начинал подтраивать, а при остановке и переходе на нейтральную передачу обороты падали ниже уровня холостого хода и мотор так и норовил заглохнуть. Проблема может крыться в загрязненном дроссельном узле и пробитых высоковольтных проводах, мы убьем двух зайцев – промоем дроссель и проверим свечи. Тем более что на моторе 2.4L DOHC доступ к свечам появляется только после снятия дроссельного узла. Замена свечей предусмотрена сервисной книжкой каждые 30 т.к. м, заодно стоит промыть и дроссельный узел, тем более что работы на 20 минут. Приступим.
Первым делом нужно желание! И нужно открыть капот. Из инструментов нам понадобится:
- Головка с длинным удлинителем на 13. В принципе можно использовать рожковый ключ, но им не так удобно работать.
- Отвертка.
- Торцовый ключ на 10 (такой ключ похож на свечной, только меньше).
- Баллон средства для очистки карбюратора.
- Свечной ключ.
- Лоток под демонтированные детали.
- Средство для очистки карбюратора (средство для очистки дроссельной заслонки).
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора – в процессе придется снимать клеммы с нескольких датчиков, что может, не понравится блоку управления двигателем.
Снимаем зажим с гофры воздушного фильтра и снимаем гофру с заборника.
Откручиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра и убираем ее в лоток.
Ослабляем хомут крепления воздушного патрубка, который соединяет фильтр и дроссельный узел. Ослаблять хомут, который ближе к дроссельному узлу до тех пор, пока он полностью не освободит патрубок.
Теперь необходимо снять фишку с датчика температуры воздуха. Для этого нужно отодвинуть красную предохранительную чеку до щелчка и нажав на язычок снять фишку. Аналогично повторить с фишками датчика положения заслонки и регулятора холостого хода.
Чека снята:
Теперь можно снять корпус воздушного фильтра. Если решите промыть корпус фильтра, то не забудьте снять воздушный патрубок с датчиком температуры что бы его не намочить. Нам откроется такой вид:
Снимаем трос педали газа. Ключом на 13 ослабляем контргайку – гайка, которая ближе к воздушному фильтру, затем снимаем трос с сектора. Теперь дроссельный узел почти свободен.
Торцовым ключом на 10 откручиваем три болта крепления дроссельного узла.
Снимаем дроссельный узел. !Внимание! не повредите прокладку между дроссельным узлом и ресивером – она редкая и дорогая. Теперь удивляемся накопившейся грязи на заслонке.
Ниже представлен список рекомендуемых заводом свечей для этого двигателя.
При заворачивании свечи в головку цилиндров следовать указаниям на коробке со свечами.
Рано или поздно всем владельцам Волги Крайслер придётся столкнуться с необходимостью замены свечей зажигания. Сегодня мы расскажем как это сделать самостоятельно. А также как продлить жизнь этой детали.
Как продлить срок эксплуатации свечей зажигания?
При замене свечей зажигания на Газ 31105 Крайслер, у вас есть выбор между классическими никелевыми, платиной с иридием и многоэлектродниками.
Никелевые свечи изнашиваются быстрее всего, однако стоят довольно дёшево и относительно неприхотливы к горючему. Платиновые и иридиевые свечи обладают колоссальным запасом прочности и способны держать от 70 до 100 тысяч километров. Также они немного экономят топливо и лучше переносят холодную погоду. Впрочем, стоят они недёшево и не любят дешёвого топлива. Что же касается многоэлектродных свечей зажигания, за счёт дополнительных боковых электродов они служат в 2-3 раза дольше обычных. Однако они дороже и немного снижают КПД двигателя за счёт того, что дополнительные электроды немного блокируют очаг воспламенения. К тому же, дополнительные боковые электроды поглощают тепло, делая деталь «холоднее».
Химическая очистка
К химическим методам относят кипячение детали в бытовой химии и отмачивание в карбюраторной жидкости. Первый метод более щадящий и не разрушает изоляцию свечи. Однако среди побочных эффектов стоит отметить нестабильную жёлтую искру, которая вызывает проблемы на высоких оборотах двигателя. Отмачивая свечи в карбюраторной жидкости вы можете проморгать момент, когда начнёт разрушаться изоляция. Всё дело в наличии примесей едкого калия, присутствующих в данной жидкости.
Механическая очистка
Среди механических способов очистки стоит выделить очистку щёткой, смоченной в бензине, и обработку пескоструйным аппаратом. Используя первый метод вы рискуете повредить изоляцию. Второй же позволит вернуть детали первозданный вид, сохранив при этом её в рабочем состоянии. Однако, к сожалению, не у каждого из нас в гараже есть пескоструйный аппарат.
Ни в коем случае не стоит применять метод термальной очистки. Материалы современных свеч попросту не переживут подобную процедуру.
Пошаговая инструкция смены свечей зажигания
В принципе, не существует какой-либо особой техники безопасности при замене свечей Крайслер Волги. Однако для надёжности стоит откинуть клемы аккумулятора. Также важно помнить, что процедуру замены ни в коем случае не стоит проводить на горячем двигателе. Вы можете получить серьёзный ожог и сорвать резьбу свечных шахт.
Для замены вам понадобится:
- Ключ на 13.
- Г-образный ключ на 10.
- Ключ на 16 с удлинителем.
- Отвёртка шлицевая.
- Отвёртка крестовя.
В Газ 31105 Крайслер замена свечей выглядит следующим образом:
- Ключом на 13 ослабляем контрогайку и вынимаем трос из дроссельного узла.
- Снимаем шланг вентиляции картера, который ничем не фиксируется.
- Снимаем хомут с воздушного фильтра просто отодвинув его с гофры на патрубок.
- Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра.
- Снимаем три фишки с датчиков на дроссельном узле отодвинув красную предохранительную чеку на фишке назад до щелчка.
- Г-образным ключем на 10 отворачиваем три болта крепления дроссельного узла и акуратно снимаем его.
- Головкой на 16 выворачиваем свечи и устанавливаем новые.
Признаки необходимости замены свечей
В среднем, замену свечей зажигания в Волге Крайслер нужно проводить каждые 20-25 тысяч километров пробега. Естественно всё зависит от условий эксплуатации, климата и качества бензина. Если же вы используете платиновые, иридиевые или многоэлектродные свечи, тогда замену стоит проводить раз в 70-100 тысяч км. Однако если же появились первые признаки неисправности, с заменой не стоит медлить.
Основными признаками неисправности свече является:
- троение мотора;
- долго стартующий двигатель;
- провалы в мощности при резком нажатии на газ.
Ещё можно выделить увеличившиеся расход горючего и выброс СО. Однако без осмотра самой детали сложно определить, в чём конкретно кроется неисправность. Эта деталь играет роль индикатора, позволяющего заблаговременно определить проблемы в двигателе:
Нагар, налёт или другие виды загрязнений можно счистить, используя указанные выше методы. А вот с расплавленным или треснувшим электродом вы уже ничего не сделаете. Придётся менять.
И все таки не совсем понятна ситуация.
1. Моторы одинаковые.
2. Высоковольтная система одинаковая.
А почему разные зазоры для Микаса и Моторолы?
Я просто всегда раньше ставил единичку, и проблем с ними не было. На комп не обращал внимание. А вот теперь прочел инструкцию, и появились "проблемы".
Siber_WolF
syxarik
Олег_Б
Олег_Б
Siber_WolF
Евгений63
Олег_Б
vasintern
Всегда считал, что слишком маленький зазор и. катушка отдыхает и соответственно ключ в эбу повредить труднее. Хотя опытов не проводил и спорить не буду. Но весомых аргументов скорее всего не будет и мнение мое останется неизменным.
Добавлено через 3 минуты
matveev
Евгений63
matveev
Опыты проводит сама жизнь, и без нашего участия (впрочем, иногда и с участием). Выгорает токоведущая жила в силиконовом проводе, и "утаскивает" за собой катушки и ключи. Увеличиваются сверх меры зазоры в свечах - последствия те же.
В времена первых вазовских "восьмерок", вспоминаете (?): слетел (или забыли поставить) ВВ провод - хана коммутатору. КТ848 транзисторы хлипкие в те времена были, даже небольшой перегруз был для них фатальным.
Потом силовая электроника стала надёжнее, но работа КЗ/ИКЗ на чрезмерно большой зазорля неё не полезна, как и не полезна для ВВ проводов, КЗ и ИКЗ.
А вот нерукотворных КЗ в ВВ части мне попадалось немного, и это было перетирание изоляции о металлические детали. А рукотворные же я устраивал сам, последствий негативных не наблюдал.
Это был оффтоп, прошу меня извинить.
По теме о зазорах: позавчера приятель мой на 2114 с электронным дросселем поменял ВВ провода и свечи. Провода егоршинские поставил, свечи А17ДВРМ с торговой маркой "За Рулём", произведённые на энгельсском заводе. Приезжает ко мне: пуск стал хуже, и ХХ неровный. Вывернул свечи, а зазор там 0.7. Выставил 1.0, и ХХ стал ровнее, и пуск улучшился. Это к тезису о пользе соответствия зазоров рекомендуемым производителем автомобиля.
Ну небольшой мануал.
Когда сам первый раз взглянул, тоже репу чесал.
Потом добрые люди подсказали как это делать правильно.
А свечи для нашего бензина лучше (RE16MC), но можно и 14 ставить.
Да, дроссель точно не мешает промыть, будет только лучше.
Промыть можно обычным очистителем для карбюратора.(Обычным пробрызгиванием).
Вот и вроде все.
Вам потребуется ключ на 13- Снять воздушный фильтр,
Ключ "Г" образный на 10- снять дроссельную заслонку, (можно еще иметь накидной ключик на 10-ть)
Ключ Свечной. отвертка шлицевая и крестовая.
4-ре свечи и смазка для замены свечей.
Для такой процедуры необходимо снять корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку.
Первое что делаем это снимаем торсик "Газа" с дросселя для удобства.
Ключем на 13 ослабив контрогайку и вынимаем трос из дроссельного узла.
Далее снимаем шланг вентиляции картера который ничем не фиксируется.
Теперь снимаем хомут с Воздушного фильтра просто отодвинув его с гофры на сам патрубок.
Далее ключем на 13 отворачиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра
после чего снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи (Потому как ЭБУ трепетно может отнестись к снятию фишек с датчиков и выдать вам привет в виде лампочки ЧЕК на панели)
Далее снимаем три фишки с датчиков на дроссельном узле отодвинув красную предохранительную чеку на фишке назад до щелчка, и нажав на язычек снимаем фишку, ослабим два хомута и снимаем корпус фильтра всборе
Затем "Г" образным ключем на 10 отворачиваем три болта крепления дроссельного узла и акуратно чтобы не повредить прокладку снимаем его.
(Стоимость прокладки около 500 рублей)
Все, предварительный этап закончен, и доступ к свечам полностью обеспечен!
Далее свечным ключем на 16 выворачиваем свечи (Важно чтобы ключ был не высоким иначе не сможете вывернуть 4-ю свечу!-Касательно Волги, на газели может быть по другому. Не знаю )
Ну и смазав предварительно смазкой резьбу новых свечей заворачиваем их на место.
Сборку производим в обратном порядке. Не забыв после всего накинуть снятую клемму с аккумулятора.
Удачной работы!
PS: Раз уж Вы сняли дроссельный узел, не поленитесь промыть его, используя любой очиститель дроссельных заслонок или очиститель карбюратора, Ваша машина будет Вам благодарна, И проверьте состояние воздушного фильтра, что потребует минимум действий.
Ставить лучше всего оригинальные свечи. (У меня прошли до замены 50 тыс.)
05149002AA Свеча зажигания (Chrysler - зазор 1мм)
SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR - зазор 1мм)
RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION - зазор 1мм)
LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK - зазор 1мм)
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.
2. Отложения сажи.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
Используйте более "горячую" свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).
3. Масляные отложения.
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, и не забит ли радиатор.
5. Раннее зажигание.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более "холодные" свечи.
7. Мостик между электродами.
Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. " Тяжелые " отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
8. Пепельные отложения.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина — смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми, с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
11. Пятнистые отложения.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
12. Механические повреждения.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
Читайте также: