Замена щеток генератора на марк 2

Обновлено: 23.01.2025

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
медленное вращение маховика двигателя стартером;
снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
внезапное отключение электроприборов;
быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.

Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.

Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.

-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.

Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)

Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.

По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)

Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.

Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)

Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)

Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.

С недавнего времени начал слышать какой-то вой из под капота, который за короткое время стал значительно громче, оперативно заказал из Китая стетоскоп, что-бы уж наверняка искать источник воя, да и просто давно хотел, никогда до этого не пользовался стетоскопом, полезная вещь оказалась, форсунки слушать как щёлкают интересно, вообщем применений ему много, я думаю ещё не раз выручит, итак методом прослушки по корпусам навесного оборудования было выявлено что больше всего шума и гудения слышно на генераторе, значит виновник определён, заранее заказал 2 подшипника, щетки генератора и докупил головку с ключом накидным на 22 для откручивания шкива, а так-же съемник подшипников генератора, и по традиции сначала выкладываю видео результат до\после, далее подробности.

И вот настал день замены, и тут я вспомнил, что прошлые хозяева отдали мне в придачу к машине 2 не рабочих генератора, один из которых я решил взять в качестве подопытного для полной разборки, что-бы заранее знать что делать и чего может не хватать, прежде чем снимать с машины, генератор был контрактным судя по красным меткам и оригинальности запчастей, и соответственно ещё ни разу не разбирался, не считая того что мы с другом лазили ещё до этого диодный мост проверить живой или нет в нём. Первым делом решил начать с самого сложного, а именно откручивания гайки шкива, тут всё прошло хорошо, ключ на 22 что купил, отлично подошёл, проливаем всё вэдэшкой, надеваем ключ, потом нужен крепкий вороток с головкой на 10, и пробуем открутить как на фото, у меня всё получилось, хотя усилий приложил не мало.

Далее ничего сложного, откручиваем гаечки на корпусе и скидываем заднюю часть корпуса генератора, что-бы получить доступ к заднему подшипнику и контактным кольцам, тут же испытываем съёмник подшипников.

Переходим к передней крышке:

Далее решил сравнить размерность новых подшипников с оригинальными KOYO, всё совпало:

На этом разборку подопытного генератора можно считать законченной, вынимать обмотку из крышки нет смысла, можно переходить к генератору что на машине. Снимается ремень навесного оборудования на 1JZ простой процедурой, тем-же длинным воротком с головкой на 14мм просто оттягивается натяжной ролик и ремень снимается, всё можно сделать в одиночку, дальше скидываем клемму аккумулятора, клемму генератора, фишку с него и корпус воздушного фильтра, начитавшись в интернете того как легко все снимают генератор, был немного удивлён тем как его неудобно откручивать снизу, сверху один болт легко откручивается, а снизу гайка которая ещё и одновременно удерживает на одной шпильке магистраль от акпп, расположенная в таком месте, что я не мог нормально подобрать ключ что-бы туда подлезть, возможно из ямы это удобнее делать, но для меня это означало бы снятие пыльника двс, что займёт тоже не мало времени, в итоге кое как подлез тем-же длинным воротком с маленьким в качестве удлинения воротком-карданчиком к гайке, сорвал её и далее уже трещоткой, по той же схеме выкручивал, заняло это довольно много времени, так как всё вокруг мешалось, особенно вентилятор, и даже после снятия гайки, генератор ни в какую не хотел слазить с этой длинной шпильки, постоянно упирался в крепеж магистрали акпп, повертев его по всякому всё таки удалось извлечь. И вот пациент на столе:

Где-та в мае у меня началось…
При движения самопроизвольно выключалась/включалась магнитола. Ну все, думаю хана ей, хотя ей года 1,5-2. Т.к. это явление было достаточно редкое, но иногда частое))) забил. Забил до прошлой среды, еду значит вперед, потом налево, там направо))) кароч в темноте, поет магнитола, фары, включаю поворотник, торможу, ху%к фары потускнели, ксенон погас, магнитола перезагрузилась. Ничо понять не могу, шозанах, чо делать, как так марк может со мной поступить. Ездил так вечер ситуация повторялась. Подъехал к дому, значит сижу, фары светят в стену, нажимаю тормоз тускнеют, включаю свет в салоне, аварийки, фары еще тусклее, включаю печку на полную и таже картина, ксенон выкл, магнитола перезагруз, газу поддал вроде нормально. Вобщем такое ощущение, что напряжения не хватает. Пошел домой, рыть форумы. Пришел к выводу, что скорее всего генератор или где-то пропадает контакт. На сл. день с отцом проверили тестером, показывает 14В на заведенную, дал нагрузку, сначала V упало, потом пришло в норму.

Ездил так до субботы. В субботу занялся, решил проверить контакты фар, линз, фсё вскрыл, почистил, продул, вроде нормально, завел таже фигня. Ну, думаю сниму нах генератор, в него скорее всего никогда не лазили, да и пробег хз какой точно))

Отцепил клемму, отцепил провода с генератора, скинул ремень навесного. Генрик крепиться на двух болтах (сверху болт, а снизу гайка). Снял кожух забора воздуха, верхний болт (на 14) открутил, до нижнего (тож 14) оч неудобно добираться, решил скинуть вентилятор с вискомуфтой, чо там 4 гайки, тем более недавно его снимал, открутил, сразу стало свободнее. Открути нижнюю гайку. На нижнем болте вместе с генератором сидит кронштейн, кот. держит как я понял трубки охлаждения жидкости АКПП.

Что-то типа зажима с одним болтиком, вот раскручивать его самая трудоемкая работа, особенно закручивать при сборке, пля, я зае%лся его крутить.

Снял генератор, повез его в контору по ремонту стартеров и генераторов, они рядом находились. На стэнде его проверить 300 руб., пох, давай, подцепил, включает, нагружает (нагрузил 60 А, мой на 80А расчитан) все говорит мастер норм, работает, не вижу смысла на него грешить, смотри силовые провода, клеммы.

Я блин, чо делать, давай щетки посмотрим, проверить щетки говорит, уже равняется переборке агрегата 900 руб., б%я, ну нах. Поехал домой, сел, взял на колени, открутил 3 гайки и 1 болтик, снял заднюю крышку, вот и виднеются щетки, еще 2 маленьких болтика и щетки у меня в руках.

Снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
1. Отверните гайку и снимите изолятор вывода.
2. Снимите пластину выпрямителя.
3. Отверните 3 гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
1. Откройте крышку щеткодержателя.
2. Отверните пять винтов, и снимите щеткодержатель с крышкой и электронный регулятор напряжения.
1. Удерживая спецприспособление "А" динамометрическим ключом, затяните спецприспособление "В" (по часовой стрелке).
  - Момент затяжки - 39 Н*м
2. Убедитесь, что спецприспособление "А" надежно зафиксировано вместе с ротором.
3. Зажмите спецприспособление "С", как это показано на рисунке, и установите генератор на него.
4. Для того, чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление "А" в направлении, показанном на рисунке.
  Предупреждение: во избежание повреждения вала ротора отворачивайте гайку крепления шкива не больше, чем на пол-оборота.
5. Снимите генератор со спецприспособления "С".
6. Отверните спецприспособление "В" и снимите спецприспособления "А" и "В".
7. Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.
1. Отверните четыре гайки.
2. При помощи съемника снимите корпус выпрямительного блока.
Генератор (тип А и В). 1 - шкив, 2 - крышка генератора со стороны привода, 3 - держатель подшипника, 4 - крышка подшипника, 5 - шайба, 6 - передний подшипник, 7 - ротор, 8 - крышка подшипника, 9 - задний подшипник, 10 - корпус выпрямительного блока, 11 - клемма, 12 - уплотнительная пластина, 13 - электронный регулятор напряжения, 14 - крышка щеткодержателя, 15 - пластина выпрямителя, 16 - изолятор, 17 - выпрямительный блок, 18 - изолятор вывода, 19 - щеткодержатель, 20 - крышка генератора со стороны выпрямительного блока, 21 - пружина, 22 - щетка.

Читайте также: