Как снять шкив с генератора форд транзит
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Ford Transit , скачать электросхему Ford Transit , электрооборудование Ford Transit , схема электрооборудования Ford Transit , двигатель Ford Transit , электросхема Ford Tourneo Connect , скачать электросхему Ford Tourneo Connect , электрооборудование Ford Tourneo Connect , схема электрооборудования Ford Tourneo Connect , двигатель Ford Tourneo Connect
2. Система зарядки
Снятие и установка
Не курить и избегать нахождения с зажженной сигаретой либо иным видом источника открытого пламени в процессе работы или при нахождении в непосредственной близости с какими-либо компонентами топливной системы. Легковоспламеняющиеся пары постоянно присутствуют и представляют повышенную опасность возгорания. Невыполнение данных рекомендаций может стать причиной серьезных травм.
1. Сбросить давление в системе питания.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Снять поликлиновой ремень.
4. Отвернуть болт крепления маятниковой опоры.
Момент затяжки: 48 Н·м.
5. Опустить автомобиль.
6. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
Перед отсоединением топливопроводов, закрыть генератор материалом, не имеющим мелких ворсинок для предотвращения загрязнения. Невыполнение данных рекомендаций может стать причиной преждевременного выхода из строя генератора.
- Расширительный бачок охлаждающей жидкости (3) закрепить сбоку с подсоединенными шлангами.
- Бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления (4) закрепить сбоку с подсоединенными шлангами.
- Электромагнитный клапан продувки абсорбера (6) закрепить сбоку.
- Сдвинуть двигатель (14) вперед и закрепить его в таком положении, вкрутив для этого болт крепления опоры в кузов (см. рисунок ниже).
- Момент затяжки болтов крепления (13): 48 Н·м.
- Болт крепления расширительного бачка.
- Держатель расширительного бачка.
- Расширительный бачок охлаждающей жидкости.
- Бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.
- Болты крепления электромагнитного клапана продувки абсорбера.
- Электромагнитный клапан продувки абсорбера.
- Болт крепления разъема системы питания (впрыска топлива).
- Разъем системы питания (впрыска топлива).
- Болт крепления провода “массы” к кузову автомобиля.
- Провод “массы”.
- Быстросъемная муфта возвратного топливопровода к регулятору давления топлива.
- Быстросъемная муфта подающего топливопровода к топливной рампе.
- Болты крепления передней опоры двигателя.
- Двигатель в сборе.
Вкручиавние болта крепления опоры двигателя в кузов автомобиля
7. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
- Нижний болт крепления генератора (19) на данном этапе не возможно полностью вывернуть.
- Момент затяжки гайки крепления (16): 8 Н·м; болтов крепления (18 и 19): 25 Н·м.
- Нижний болт крепления генератора (19) окончательно затянуть после установки поликлинового ремня.
15. Разъем генератора. 16. Гайка крепления клеммы провода от аккумуляторной батареи к генератору. 17. Провод от аккумуляторной батареи к генератору. 18. Верхний болт крепления генератора. 19. Нижний болт крепления генератора. 20. Генератор.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять поликлиновой ремень.
Автомобили с системой кондиционирования:
3. Отвернуть болты крепления компрессора кондиционера. Закрепить компрессор кондиционера сбоку с подсоединенными трубопроводами.
Продолжение общих работ:
4. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
- Кронштейна шкива генератора на двигателе с системой Common Rail крепится тремя болтами.
- Момент затяжки гайки крепления (16): 8 Н·м; болтов крепления (4): 12 Н·м; болтов крепления (5 и 7): 25 Н·м.
Показано на двигателе без системы Common Rail
- Гайка крепления клеммы провода от аккумуляторной батареи к генератору.
- Провод от аккумуляторной батареи к генератору.
- Разъем генератора.
- Болты крепления муфты генератора.
- Болты крепления кронштейна шкива генератора.
- Шкив генератора.
- Болты крепления генератора.
- Генератор.
Крепление шкива генератора на двигателе с системой Common Rail
5. Установка производится в порядке обратном снятию.
Меры предосторожности при обращении с кислотами
1. Раствор серной кислоты - это очень агрессивное и токсичное вещество, разъедающее большинство металлов.
2. Поэтому при обслуживании аккумуляторной батареи очень важно соблюдать следующие меры предосторожности:
- пользоваться защитными очками,
- надевать кислостойкие перчатки и спецодежду, стойкую к воздействию кислоты.
- Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту, которая является опасным веществом.
- При попадании серной кислоты промыть пораженные участки большим количеством воды.
- При попадании серной кислоты на кожу или в глаза обратиться к врачу.
Опасность взрыва при зарядке аккумуляторной батареи и из-за плохой затяжки наконечников проводов на клеммах
- Во избежание разрушения или взрыва аккумуляторной батареи следить за тем, чтобы во время зарядки вблизи батареи не было источников тепла или искрения.
- Плохой контакт вызывает сбои при запуске двигателя или заряде аккумуляторной батареи от бортовой сети, при этом возможно появление искр, которые приводят к взрыву аккумуляторной батареи.
1. В процессе зарядки аккумуляторной батареи происходит выделение кислорода и водорода. Смесь этих газов взрывоопасна.
2. Небольшой искры или источника тепла достаточно, чтобы вызвать взрыв. При этом происходит разрушение аккумуляторной батареи, и серная кислота выплескивается наружу.
3. Поэтому находящиеся поблизости люди подвергаются опасности (опасность получения травм от разлетающихся осколков, брызг кислоты). Капли кислоты представляют значительную опасность. Они также разъедает одежду.
4. Таким образом, следует предельно серьезно относиться к предупреждениям об опасности взрыва аккумуляторной батареи при небрежном обращении.
Следить за тем, чтобы вблизи аккумуляторной батареи не было источников искр, для этого:
- убедиться, что потребители электроэнергии полностью включены,
- при зарядке аккумуляторной батареи в помещении перед отсоединением или подсоединением батареи обязательно выключить зарядное устройство,
- не класть на аккумуляторную батарею металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание между выводами батареи,
- не подносить к аккумуляторной батарее открытый огонь, паяльные лампы, газовые горелки, горящие сигареты или зажженные спички.
Визуальная проверка аккумуляторной батареи
1. Определить поврежден ли корпус аккумуляторной батареи. Из-за повреждения корпуса может произойти утечка электролита. Вытекший электролит может стать причиной сильных повреждений автомобиля. Детали автомобиля, на которые попала вытекшая кислота необходимо срочно обработать любым щелочным раствором.
2. Определить повреждены ли выводы аккумуляторной батареи. Из-за повреждений выводов аккумуляторной батареи их контакт с клеммами будет ненадежным. Неправильная установка и затяжка клемм аккумуляторной батареи может привести к подгоранию соединения. Следствием этого будет выход из строя системы электрооборудования. Отсутствие поломок при эксплуатации такого автомобиля не может быть гарантировано.
1. Убедиться в том, что зажигание выключено.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).
3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.
- В случае образования трещин в аккумуляторной батарее или наличия утечек электролита, необходимо принять определенные меры для защиты кожи.
- Перед снятием аккумуляторной батареи надевать перчатки из плотной резины (бытовые перчатки не подходят).
4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды. Зачистить поврежденную зону жесткой щеткой и протереть тканью, смоченной водным раствором соды.
5. Аккумулятор прочистить и промыть, как было описано в шаге 4.
6. Осмотреть корпус и крышку аккумуляторной батареи на наличие трещин. Если трещины имеются, аккумуляторную батарею необходимо заменить новой.
7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.
8. Почистить внутренние поверхности контактных зажимов с помощью соответствующего инструмента для чистки аккумуляторной батареи. Заменить поврежденные и изношенные провода, а также сломанные контактные зажимы.
9. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не подносить открытый огонь, так как происходит выделение водорода.
Снятие и установка аккумуляторной батареи
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
- Момент затяжки гайки крепления (2): 8 Н·м; болтов крепления (3): 12 Н·м.
- Во время установки убедиться, что аккумуляторная батарея расположена как можно ближе к переднему крылу на своей полке.
- Крышка плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.
- Плюсовая клемма аккумуляторной батареи.
- Болт крепления скобы аккумуляторной батареи.
- Скоба аккумуляторной батареи.
- Держатель аккумуляторной батареи.
- Аккумуляторная батарея.
3. Установка производится в порядке обратном снятию.
Снятие и установка полки аккумуляторной батареи
1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
Момент затяжки болтов крепления (4): 12 Н·м.
- Хомуты провода от аккумуляторной батареи к стартеру.
- Хомуты жгута проводов двигателя.
- Хомуты жгута проводов системы питания двигателя (впрыска топлива).
- Болты крепления полки аккумуляторной батареи.
- Полка аккумуляторной батареи.
3. Установка производится в порядке обратном снятию.
Снятие и установка проводов аккумуляторной батареи
Перед отсоединением аккумуляторной батареи убедиться, что в памяти электронного блока управления двигателем не содержатся какие-либо необходимые данные, поскольку, после отсоединения аккумуляторной батареи, все эти данные сотрутся, в том числе и коды неисправностей.
1. Записать код безопасности аудиосистемы.
2. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
Момент затяжки гаек крепления (1 и 5): 5 Н·м; гаек крепления (3 и 7): 12 Н·м; болта крепления (10): 12 Н·м.
- Гайка крепления дополнительного провода “массы”.
- Дополнительный провод “массы”.
- Отрицательная клемма аккумуляторной батареи.
- Крышка плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.
- Гайка крепления дополнительного плюсового провода.
- Дополнительный плюсовой провод.
- Плюсовая клемма аккумуляторной батареи.
- Держатель дополнительного плюсового провода.
- Болт крепления провода “массы” аккумуляторной батареи.
- Болт крепления скобы аккумуляторной батареи.
- Скоба аккумуляторной батареи.
- Разъем электромагнитного клапана стартера.
- Держатель жгута проводов аккумуляторной батареи.
3. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
- На данном этапе поднять автомобиль на подъемнике.
- Момент затяжки болта крепления (14): 35 Н·м; гаек крепления (16 и 17): 12 Н·м; гайки крепления (19): 8 Н·м.
14. Болт крепления стартера. 15. Клемма отрицательного провода аккумуляторной батареи. 16. Гайка крепления клеммы электромагнитного клапана стартера. 17. Гайка крепления клеммы стартера. 18. Разъем электромагнитного клапана и стартера. 19. Гайка крепления клеммы на генераторе. 20. Клемма плюсового провода аккумуляторной батареи к генератору. 21. Плюсовой провод аккумуляторной батареи.
4. Установка производится в порядке обратном снятию, за исключением некоторых особенностей:
Перед подсоединением отрицательной клеммы аккумуляторной батареи убедиться, что все электрические системы автомобиля – выключены. Невыполнение данной рекомендации может привести к повреждению электрических систем автомобиля.
- Ввести код аудиосистемы.
- Установить правильное время на часах.
Ниже приведенные шаги позволят восстановить в памяти электронного блока управления двигателем данные для оборотов холостого хода и для режима движения, которые были стерты при отсоединении отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу примерно на три минуты.
- Когда двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры увеличить обороты до 1200 об/мин и удерживать их в течение двух минут.
- Проехать на автомобиле примерно восемь километров с разным характером движения.
1. Записать код безопасности аудиосистемы.
2. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
Момент затяжки гаек крепления (1 и 5): 5 Н·м; гаек крепления (3 и 7): 12 Н·м; болта крепления (10): 12 Н·м.
- Гайка крепления дополнительного провода “массы”.
- Дополнительный провод “массы”.
- Отрицательная клемма аккумуляторной батареи.
- Крышка плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.
- Гайка крепления дополнительного плюсового провода.
- Дополнительный плюсовой провод.
- Держатель дополнительного плюсового провода.
- Плюсовая клемма аккумуляторной батареи.
- Болт крепления провода “массы” аккумуляторной батареи.
- Болт крепления скобы аккумуляторной батареи.
- Скоба аккумуляторной батареи.
- Разъем электромагнитного клапана стартера.
- Держатель жгута проводов аккумуляторной батареи.
3. Снять элементы в порядке, показанном на рисунке ниже.
- На данном этапе поднять автомобиль на подъемнике.
- Момент затяжки болта крепления (14): 35 Н·м; гаек крепления (17 и 18): 12 Н·м; гайки крепления (19): 8 Н·м.
14. Болт крепления стартера. 15. Клемма отрицательного провода аккумуляторной батареи. 16. Держатель плюсового провода аккумуляторной батареи. 17. Гайка крепления клеммы электромагнитного клапана стартера. 18. Гайка крепления клеммы стартера. 19. Гайка крепления клеммы на генераторе. 20. Плюсовой провод аккумуляторной батареи.
4. Установка производится в порядке обратном снятию, за исключением некоторых особенностей:
Перед подсоединением отрицательной клеммы аккумуляторной батареи убедиться, что все электрические системы автомобиля – выключены. Невыполнение данной рекомендации может привести к повреждению электрических систем автомобиля.
- Ввести код аудиосистемы.
- Установить правильное время на часах.
Ниже приведенные шаги позволят восстановить в памяти электронного блока управления двигателем данные для оборотов холостого хода и для режима движения, которые были стерты при отсоединении отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу примерно на три минуты.
- Когда двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры увеличить обороты до 1200 об/мин и удерживать их в течение двух минут.
- Проехать на автомобиле примерно восемь километров с разным характером движения.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Еще пару десятилетий назад автомобили комплектовались стандартными генераторами, якорь которых приводился в движение через шкив и натяжной ремень от коленчатого вала двигателя, связывались между собой механизмы напрямую, жестко. Обгонная муфта генератора появилась в авто относительно недавно, внедрение этого устройства позволило сгладить передачу крутящего момента от ДВС, за счет чего ремни стали выходить из строя города реже, также увеличился ресурс и генераторных подшипников.
- 1 Принцип работы и польза обгонной муфты
- 2 Инструмент для снятия ОМГ генератора
- 3 Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12
- 4 Снятие инерционного шкива генератора Toyota Avensis
- 5 Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2
- 6 Признаки и причины неисправности инерционного шкива
- 7 Производители инерционных шкивов
Хотя новшество и приносит определенную пользу, у него есть свои недостатки. Со временем этот узел изнашивается (в среднем ресурс составляет около 100 тыс. км), поэтому нуждается в периодической замене. Ремонтировать саму обгонную муфту генератора (ОМГ) довольно сложно, так как она считается неразборной деталью, хотя некоторые специалисты берутся перепрессовать подшипник. В этой статье мы рассмотрим, по какому принципу работает данный узел, насколько он важен в составе транспортного средства, и как производится его снятие или замена.
Принцип работы и польза обгонной муфты
Генератор, который является источником электроэнергии, приводится в движение от двигателя внутреннего сгорания, но так как мотор работает на различных оборотах, его крутящий момент постоянно меняется. Генераторный якорь (ротор), приводимый в движение от ДВС, крутится по инерции и при смене режима продолжает вращаться в том же ритме, поэтому и нагрузка на ремень в эти моменты значительно возрастает.
Обгонная муфта (другое название – инерционный шкив) предназначена для сглаживания перепадов крутящего момента, этот механизм работает по принципу бендикса в стартере. Когда движок набирает обороты, части обгонной муфты находятся между собой в зацеплении, обеспечивая жесткую связь и максимальную передачу движения. При отпускании педали газа детали ОМГ между собой размыкаются, ротор продолжает крутиться по инерции независимо от двигателя. Таким образом, исключается инерционная зависимость, ремень и подшипники генератора уже не нагружены до предела, поэтому их ресурс значительно возрастает.
Сначала инерционные шкивы устанавливались только на дизелях, позднее они появились и на автомобилях премиум-класса с бензиновыми мощными движками. Сейчас такие устройства можно встретить на многих моделях авто, например, на Форд Транзит или Ссанг Йонг Кайрон с дизельными моторами, и уже не являются редкостью.
Инструмент для снятия ОМГ генератора
Внешне сам генераторный узел с обгонной муфтой практически ничем не отличается от обычного генератора, уловить разницу можно лишь в том случае, если внимательно посмотреть на шкив (переднюю часть):
- у стандартного источника электроэнергии вал якоря «утоплен» относительно неглубоко, шкив к нему прикручивается стандартной гайкой;
- крепежный элемент генератора с муфтой разглядеть довольно сложно, и он всегда с потайной головкой, к тому же закрывается защитным колпачком. Сняв эту защиту, можно увидеть, что под ней имеются внутренние шлицы для установки ключа.
Демонтировать ОМГ не так просто, как стандартный шкив, здесь необходим специальный ключ для снятия. Даже имея специнструмент, не всегда в составе автомобиля удается совершить съем муфты – на некоторых моделях машин расстояние между кузовом и генератором настолько мало, что ключ попросту не помещается. В этом случае приходится придумывать свой съемник, используя короткую биту и специальную головку.
Нередко раскрутить крепеж на месте не удается – гайка закручена очень туго, не помогает даже WD-40 и какие-либо другие ухищрения. При замене ОМГ все же рекомендуется сразу снимать генератор, так в результате получается быстрее и проще. Если крепление муфты никак не поддается, можно использовать пневмогайковерт, покупать его не обязательно, достаточно обратиться в шиномонтаж.
Специальный ключ представляет собой съемник из частей:
- биты, на одном конце которой имеется шлиц типа «Torx» или «шестигранник», на другом – запрессованная головка под вороток, приспособление служит для удержания шкива от проворачивания;
- насадки с наружным многогранником для установки во внутренний шлиц ОМГ, с другой стороны ее имеется шестигранник под дополнительный ключ, с помощью которого и будет откручиваться крепежный элемент.
Также есть инструмент, где переходник под вороток отсутствует, на конец биты насаживается шестигранная головка соответствующего размера.
Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12
Чтобы произвести замену обгонной муфты на авто Ниссан Примера с бензиновым мотором QR 20 (2.0 L), в любом случае придется демонтировать генератор, подобраться к шкиву на месте не получается – узел находится внизу в труднодоступном месте, закрыт другими деталями.
Для снятия шкива можно воспользоваться готовым приспособлением или изготовить его самостоятельно, сварив из прутков, потребуется шестигранник на 17 мм. Самодельный ключ будет предпочтительнее, так как он прочнее – муфта закручена очень туго, спецключ может не выдержать и сломаться. Далеко не всегда получается стронуть ОМГ с места, хотя так положено производить демонтаж инструкции.
Чтобы зафиксировать якорь, генератор придется разобрать, для этого:
-
снимаем заднюю крышку, она крепится с помощью четырех длинных болтов и гайки на 12 (вместе с крышкой вынимается обмотка статора);
Устанавливаем новый инерционный шкив, туго затягивать не обязательно – во время работы он вращается по часовой стрелке, и сам открутиться не сможет. Сверху муфты нужно не забыть установить защитный колпак, если этого не сделать, сюда попадет грязь, и ОМГ выйдет из строя преждевременно.
Снятие инерционного шкива генератора Toyota Avensis
На Тойоте Авенсис с дизельным двигателем 1AD-FTV для демонтажа муфты также приходится снимать полностью генератор, который находится в правом углу моторного отсека, внизу, ближе к переднему пассажиру. К тому же здесь, чтобы добраться до нужного узла, приходится поддомкрачивать машину, откручивать правое колесо.
Отвернуть крепление генератора в целом несложно, вся проблема состоит в том, как вынуть это устройство. Сам обгонный шкив снимается стандартно специальным ключом, и в этом случае тоже лучше располовинивать корпус, а для откручивания ОМГ воспользоваться шестигранником, зажав якорь в тисках.
Разъединять части корпуса генератора нужно внимательно и аккуратно, поспешив, можно нарушить обмотку статора, оборвать провода.
Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2
На Октавии обгонную муфту можно заменить на месте, не снимая генераторный узел, свободное пространство впереди позволяет добраться до нужного механизма. Выполняем операцию в следующем порядке:
- выключаем зажигание, в целях безопасности отсоединяем массовую клемму аккумулятора;
- снимаем бачок абсорбера вместе со шлангом, в первую очередь следует отсоединить штуцер патрубка;
Когда ОМГ закручена очень туго, приходится снимать и разбирать генератор, зажимать его в тиски, другого выхода здесь нет. Установка муфты производится в обратной последовательности, очень туго ее затягивать необязательно. Еще нужно не забыть поставить защитный колпак, если этого не сделать, вовнутрь механизма попадет влага и грязь, детали быстро заржавеют и выйдут из строя.
Признаки и причины неисправности инерционного шкива
Неисправность обгонной муфты можно определить по следующим признакам:
- под капотом появился щелкающий звук, который особенно хорошо слышен на оборотах меньше 2000;
- ремень стал чаще выходить из строя, или увеличилась вибрация натяжного ремня;
- пропадала зарядка.
В основном в ОМГ заклинивает подшипник, то есть, муфта становится постоянно включенной, якорь всегда крутится в независимости от оборотов ДВС. В этом случае генератор работает, как с обычным шкивом, поэтому ремни, генераторные подшипники, натяжные ролики получают дополнительную нагрузку, выходят из строя чаще. Некоторые автовладельцы, не желая заморачиваться с заменой муфты, заваривают подшипник, предпочитая лишний раз заменить ремень, чем покупать новый инерционный шкив.
Когда ролики ОМГ перестают блокироваться, ротор генератора практически не крутится, пропадает зарядка. При этом внешним осмотром определить неисправность сложно: если скинуть ремень и вращать рукой вал за шкив, якорь будет крутиться, так как не встречает никакого сопротивления, дефект проявляется только под нагрузкой. Обнаружить поломку в любом случае удается, если муфта совсем разваливается, в некоторых особенно запущенных случаях она и вовсе отлетает.
Инерционный шкив выходит из строя по следующим причинам:
- по истечению ресурса (через 100-150 тысяч километров пробега);
- из-за попадания грязи в механизм при отсутствии защитного колпачка;
- из-за слишком сильной натяжки ремня;
- в результате механического повреждения (после удара);
- если генератор установлен с перекосом.
Со снятым ремнем муфту проверяем так:
Еще можно визуально проконтролировать, как ведет себя инерционный шкив в работе – после остановки двигателя при исправной муфте лопасти ротора должны некоторое время вращаться.
Производители инерционных шкивов
Кроме оригинальных запчастей наиболее распространенными считаются муфты INA и Ruville, качество деталей данных фирм вполне приемлемое. Компания INA является «первопроходцем» в создании обгонных муфт, впервые инновационное решение она представила миру в 1995 году. Кроме этих производителей запасные части также выпускают:
- Febi;
- LUK;
- Valeo;
- Cargo;
- LYNX;
- Bosch;
- TIMMEN;
- SKF.
В зависимости от завода-изготовителя и модели авто стоимость инерционного шкива может колебаться в пределах от 1300 до 9000 рублей. Кстати, ОМГ разработаны и для автомобилей АвтоВАЗ – муфты для ВАЗ-2110 производятся под брендом Eldix, цена запчасти в 2017 году – примерно 1700 рублей, в комплекте с обгонным механизмом поставляется заглушка.
Что-то у меня уже не сколько месяцев после ночной стоянки появляется под капотом кратковременный свист. Если тут же заглушит и снова запустить свиста нет. Такой же свист появляется после мойки. я посмотрел ремень вроде нормальный. Пробег 22 000 км бензин 1,8 . Что может быть страшного стоит ли ехать на СТО. Днем всё нормально.двигатель дизель, ремень генератора |
;st=414
=374012 7 апр еля 2016 С разрешения камрада Slava13 из маверикфорума
выкладываю схему эмулятора управления генератором.
Ездил так неделю, примерно километров 600 по пробкам, пока не разрядился в ноль, рядом была заправка там купил акк и поехал ремонтироваться, в Москве на обмен отдал гену за 3500, выбрал на 115А, хорошо работает при макс. потреблении, печка, фары итд не проседает совсем.
Точно не скажу но на холостом ходу, с печкой ближний свет плавал, а сейчас ровно светит.
Ехал по дороге, потом всё начало моргать , включился чек, потом всё выключилось. На тросе доехал до сервиса. Диагноз умер генератор, и батарея.
Я только думаю, а батарея почему, может разрядилась в ноль?
Генератор 27000 рублей стоит, охренеть.
Ехал по дороге, потом всё начало моргать , включился чек, потом всё выключилось. На тросе доехал до сервиса. Диагноз умер генератор, и батарея.
Я только думаю, а батарея почему, может разрядилась в ноль?
Менял на Полежаевской, 3500р, на авито нашел их рекламу, вот они кажется тыц
вот еще тыц 2
Приехал со своим, на том что брал шкив другой стоял, они при мне с моего перебросили его и я поехал ставить.
Ваш акк разрядился в ноль потому что вы ездили без зарядки, на том питании что было в акк пока он не разрядился в ноль, это может быть довольно долго если он хорошо заряжен и не включать потребители.
Прорвете проводок трехжильный от генератора, это болезнь на наших авто, гниют клемы и трескаются жилы. Контакт пропадает и генератор глючит. Я только на своём в очередной раз столкнулся с этим, начал давать перезаряд 18в, думал тоже регулятору хана, стал искать и увидел что этот провод у генератора отгнил, а на другом контакты в треугольном разъеме окислились, а один залез глубже и не касался ответной части, тоже горела, приборка, щелкали релюшки под торпедой, все моргало.
Одним из самых популярных коммерческих автомобилей в нашей стране является Форд Транзит. Его выбирают за универсальность, низкую стоимость владения и высокую ремонтопригодность.
Генератор на Форд Транзит
Мощность устанавливаемого на Форд Транзит 2.2, 2.4 дизель генератора Bosch c 2006 года составляет 150 ампер номера 0121615002, 0125711017, 0986047910, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC.
Генератор 150A (2.2 155 л.с. ЕВРО-5 с 2011 года) 1800123 для Ford Transit (Форд Транзит) не подходит взамен старого образца по электрическому подключению (управляется через шину LIN) тоже есть в наличии.
Признаки и причины неисправностей:
Агрегат состоит из небольшого числа деталей, которые обладают низкой стойкостью к механическим воздействиям и попаданию на них влаги. Особенно подвержены коррозии обмотка статора и диодный мост, которые иногда просто сгнивают.
Генератор Форд Транзит
Также не большим ресурсом обладает муфта генератора Ford Transit, которая может заклинить или слететь с вала ротора.
Очень часто встречается попадание моторного масла внутрь агрегата. Вследствие этого происходит ускоренный износ коллекторных колец, и щеток на реле регуляторе.
Другие причины выхода из строя — пробег автомобиля свыше 250 тыс. км., нештатные потребители мощности (инверторы, зарядки, установленное электрическое дополнительное оборудование), неисправность электрооборудования. Технические жидкости, попадающие в корпус, нарушают стойкость лака между ламелями обмотки возбуждения и изнашивают щетки.
Такие неисправности требуют произвести ремонт генератора Форд Транзит.
В противном случае будут возникать перебои в его работе либо полный отказ, что приведет к движению автомобиля за счет аккумулятора, что быстро его разрядит и обездвижит автомобиль.
Признаки неисправностей автогенератора.
Водитель может самостоятельно определить, что агрегат требует замены либо ремонта по первичным признакам:
- Долго горит индикатор зарядки АКБ на приборной панели во время запуска либо загорается в движении;
- Частые разряды АКБ ;
- Фары головного освещения мерцают при работе либо уменьшается их яркость свечения;
- Ощущается запах подгоревшего пластика, что свидетельствует о неисправностях в проводке.
- Натяжной ремень сильно вибрирует.
Генератор Форд Транзит 2,2 дизель
Некоторые неисправности очень просто и быстро ремонтируется, но многие случаи требуют замены генератора Форд Транзит.
Воспользовавшись услугами нашей компании вы сможете купить генератор Форд Транзит 2,2 2,4 дизель быстро и выгодно.
Также мы осуществляем ремонт автогенераторов. Для этого мы обладаем современной инструментальной базой, которая позволяет качественно диагностировать узел и выявить проблемные места.
Неисправные детали мы меняем на новые соответствующего качества.
- Преимущества нашего сервисного центра:
- Сотрудники имеют большой практический опыт ремонтных работ;
- Большой обменный фонд различных моделей стартеров и генераторов;
- Используем в работе современное оборудование;
- Стоимость работ ниже, чем у официальных дилеров, а качество выше;
- Все работы за 1 час;
- Обслуживание без очередей;
- Приемлемые цены на генераторы Форд Транзит.
Нашими услугами пользуются многочисленные владельцы автомобилей. Мы предлагаем выгодные условия на восстановленные приборы, а также приемлемые цены на ремонт и обслуживание.
Всем привет!
В общем появился свист при нагрузке, хруст похожий на цепь, звуки работы посторонние и сильно колбасило ремень. Скинув ремень и заведя машину, начал проверять, цепь ли это, или же ролики. Причина нашлась сразу. Это генератор… Крутнув его, сразу стало понятно что проблема именно в нем. Ну я подумал (это важно!)))), что причина в обгонной муфте генератора. Приобрёл первым делом новую обгонную муфту генератора SKF (ДОРОГАЯ ПИПЕЦ ПРОСТО!), чтоб было понятней, разница с более дешевым производителем не большая. А цена реально стартует от 1200 грн. за самый дешёвый не понятно какого производства шкив. Ну и я соответственно решил не экономить а купить SKF VKM 003405.
Поскольку информации маловато по замене обгонной муфты именно 2.4 мотора, начитавшись статей, а так же подробной статьи troshki , подумал что в принципе должно быть всё так же, и без проблем поменяю сам обгонную муфту, и если что просмотрю внутрянку гены что там да и как, что нужно делать, а что нет. Для этого дела даже приобрел специальный ключ…)))
Собрался с мыслями ремонта, и приступил к работе, снял гену.
Состояние его конечно просто ужас, с наружи он весь в масле.
Не могу понять откуда на него попадает масло. Залез фонариком просветил, там где он стоит, всё сухо…
Загадка… При этом, под авто со стороны гены, нет на полу ни капельки масла. А нас самом гене есть…
Ну та ладно с этим ещё предстоит разобраться…
Сняв гену и покрутив его в руках, было понятно что там не только муфте кранты, а и ещё подшипникам…
Подшипники я не покупал…
Решил прикинуть как становиться и работает этот спец ключ, реально ли будет самому открутить, чтоб полностью всё самому и сделать…
И тут меня постигло разочарование. То ли ключ короткий (бита), то ли у меня уже грани под звезду убитые на валу гены. Как не пробовал открутить ничего не вышло…
Санкт-Петербург, Ул. Салова д70
Санкт-Петербург, ш Революции д83
Генератор — важнейший механизм, обеспечивающий работоспособность любого автомобиля. Его функцией является преобразование энергии вращения в электрическую. В результате он поддерживает необходимый для работы уровень заряда аккумуляторной батареи и обеспечивает нормальное функционирование систем, которые работают от электричества.
На Форд Транзит, как и на любом другом авто, состояние данного узла требует к себе повышенного внимания. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных поломок, которые нередко происходят прямо во время движения, не давая возможности ехать дальше.
Генератор на Форд Транзит расположен стандартно — возле коленчатого вала. Шкивы коленвала и генератора соединяются между собой ременной передачей, которая и передает энергию вращения с коленвала на генератор. Затем происходит её преобразование в электрическую.
Основные узлы генератора, где происходят поломки
Устройство данного элемента достаточно сложно, а потому его самостоятельный ремонт не рекомендуется — лучше обращаться к специалистам. Среди наиболее часто подверженных поломкам узлов стоит назвать:
- Истирание поверхностей щеток, которые являются расходным материалом и должны заменяться до наступления момента их полного износа;
- Выход из строя диодного моста генератора — в этом случае также требуется его замена;
- Износ подшипников — проблема, о которой сигнализирует резкий свист, исходящий от генератора в процессе его работы. Это опасная неполадка, так как если подшипники заклинит, генератор придется менять полностью.
- Выработка ресурса ремнем генератора. Если данная неполадка возникает, то узел работает, но заряд от него не идет.
- Реже из строя выходят такие элементы, как выпрямительный блок, а также регулятор напряжения.
Внешние признаки неполадок и ремонт генератора Форд Транзит
Симптомы поломок заметить достаточно легко. К ним относят следующие явления:
- При работающем двигателе загорается индикаторная лампа батареи. Это означает, что заряд от генератора не идет.
- Отклонение от нормального уровня напряжения в сети авто. Обычно в этом случае его значения резко возрастают.
- Если приборы автомобиля включаются по максимуму, то генератор не справляется с повышенной нагрузкой и напряжение неизменно проседает.
- Наличие посторонних шумов, которые слышны при работе генератора. Чаще всего это резкий свист, но может быть и стук.
В целом большинство возникающих с данным элементом проблем можно условно разделить на два типа:
- обрыв или повреждение проводки и, соответственно, размыкание электрической цепи;
- узлы генератора повреждены механическим путем.
Если диагностика неполадки проводится при отсутствии необходимого опыта, то часто возникает ситуация, когда обрыв цепи в месте с ограниченной видимостью принимают за полный выход из строя генератора. В результате с автомобиля снимается вполне рабочий агрегат, что существенно увеличивает время ремонта и его стоимость.
Как выполняется диагностика узла на Форд Транзит?
Для того чтобы диагностировать проблему максимально точно используют компьютер и специальное программное обеспечение. Главный плюс такого решения очевиден — нет необходимости снимать узел, проверку можно провести непосредственно на автомобиле.
Если установлено, что неполадки именно в устройстве генератора, а не в электрической проводке, данный узел демонтируют с автомобиля. Выполняют эту операцию следующим образом:
- В ходе подготовительных работ нужно снять клемму аккумулятора, затем ослабить болт натяжения, сдвинуть генератор и скинуть приводной ремень.
- После этого демонтируют планку натяжения.
- Затем потребуется отсоединить провода и открутить болт крепления, который располагается в нижней части.
- После снятия элемент разбирают, чтобы оценить его повреждения.
Порядок выполнения замены щеток на генераторе Форд Транзит
Именно эта операция необходима чаще всего, поскольку в сравнении с другими узлами щетки изнашиваются максимально быстро. Данная операция достаточно проста в исполнении и порядок действий выглядит следующим образом:
- Снять защитный кожух, выполненный из пластика;
- Демонтировать регулятор напряжения полностью, не отсоединяя щеток;
- Затем отсоединить колодки. Только после этого щетки можно демонтировать.
- После установки новых щеток сборку выполняют в обратной последовательности.
Как заменить диодный мост генератора на Форд Транзит?
Здесь последовательность действий будет несколько более сложной, так как потребуется:
- Снять защитный кожух, удалить регулятор и щетки;
- Открутить гайки и отсоединить (отогнуть, чтобы не мешали) клеммы моста;
- Снять мост и установить новый. При этом особое внимание необходимо уделить изоляторам.
Когда нужно менять подшипники генератора на Форд Транзит?
Правильным ответом на этот вопрос будет «при появлении первых признаков неполадок». В связи с подшипниками это чаще всего означает появление посторонних шумов при работе узла. Не стоит ждать пока подшипник заклинит и весь элемент выйдет из строя — осуществляйте ремонт своевременно.
Последовательность действий при замене подшипников выглядит следующим образом:
- Необходимо зафиксировать лопасти генератора так, чтобы они не вращались. После этого можно отсоединять шкив (открутить гайку крепления).
- Далее снимается защитный кожух, регулятор и щетки.
- Отсоединить диодный мост, предварительно отогнув клеммы.
- Открутить болты крепления, предварительно отметив последовательность соединения на корпусе генератора с помощью маркера.
- С подшипника необходимо снять якорь.
- Далее снимают первый и второй подшипники и заменяют их новыми, которые при установке необходимо запрессовать.
Здесь крайне важно устанавливать элементы именно того размера, которые стояли на Форд Транзит изначально. Даже небольшие отклонения от заданных значений (при выборе другой модели подшипника) могут существенно сократить срок его службы.
В каких случаях лучше заменить генератор на Форд Транзит?
Если элемент сильно изношен или получил слишком серьезные повреждения, стоит задуматься о его замене. В большинстве случае генератор можно полностью восстановить даже в очень запущенных случаях. Однако стоимость такой работы нередко может приблизится к покупке и установке нового элемента, что делает такую работу весьма неэффективной.
Чтобы двигатель на коммерческом автомобиле Ford Transit работал правильно и эффективно, важно поддерживать оптимальное состояние многих узлов. В их числе и генератор.
На этой машине генератор приводится в действие за счёт ременной передачи. И если это соединение оборвётся во время движения, это может повлечь за собой неприятные и серьёзные последствия.
В лучшем случае автомобиль просто глохнет. В худшем создаётся аварийная ситуация, выходят из строя другие элементы подкапотного пространства.
Почему происходит ускоренный износ
Важно понимать, что генераторный ремень является расходным материалом. В нём заложен определённый ресурс в условиях нормальной работы. То есть со временем его в любом случае придётся менять.
Но одно дело, когда это естественный износ и ремень долго функционирует, выполняя свои задачи. И другое, если наступает преждевременный износ под влиянием тех или иных факторов. Тут важно не просто поменять запчасть, но и разобраться в причинах, из-за которых износ заметно ускорился.
Ранняя потеря прочности, эластичности, а также нарушение целостности ремня генератора на автомобилях Ford Transit связаны с такими причинами:
- во время работы действует избыточная нагрузка на узел;
- на поверхность детали попадает масло, тосол и другие жидкости;
- попадание посторонних предметов;
- применение аналогов оригинального ремня низкого качества.
Если причина износа в качестве изделия, то проблема решается просто. Нужно взять запчасть более высокого уровня. В идеале стоит покупать оригинальные ремни, но в продаже есть и достойные аналоги.
Признаки износа
Основным поводом проверить состояние ременной передачи на генераторном узле является доносящийся свист из-под капота, причём уровень шума оказывается настолько высоким, что услышать его может не только сам водитель или его пассажиры, но также и другие участники дорожного движения.
У многих автомобилистов бытует мнение, что сильный и резкий свист связан с тем, что ремень провисает, и тем самым не может нормально выполнять свои функции. Поэтому проблему они решают за счёт подтяжки детали.
На практике провисание ремня является одной из возможных причин шума. Если натянуть элемент, тогда проблема может уйти, но только на некоторое время. Иногда подтяжка только усугубляет ситуацию. Чрезмерное натяжение ведёт к тому, что в любой момент ремень попросту обрывается. И тогда последствия предугадать сложно.
Когда ремень изнашивается, то все системы автомобиля, зависящие от генератора, испытывают повышенную нагрузку. Та же аккумуляторная батарея может не получать заряд в достаточном количестве. А потому она быстро садится и не позволяет нормально запустить двигатель.
Продолжать эксплуатацию автомобиля с изношенным ремнём долгое время не рекомендуется. Это, скорее, временная мера, направленная на возможность добраться до гаража или СТО, чтобы там уже поменять сильно потрёпанный ремень генератора.
Из-за нарушения этого правила при замене обычно можно заметить дополнительные проблемы и неисправности. Причём возникают они как раз в тот период, когда водитель не захотел поменять деталь, хотя машина об этом сообщала.
Поскольку свист из-под капота является косвенным признаком, определять неисправность лучше путём визуального осмотра.
- Механические дефекты. Проявляются в виде потёртостей, заломов, трещин и других признаков. Их легко обнаружить при осмотре. Даже если ремень продолжает работать, но имеет подобные проблемы, то его рекомендуется заменить при первой же возможности, иначе обрыв произойдёт в любой момент.
- Ослабление натяжения и провисание. При таких проблемах ремень будет проскальзывать, а также сильно истираться. Это ведёт к падению мощности, из-за чего трудности испытывают все электросистемы.
- Чрезмерное натяжение. Кроме повышенного риска внезапного обрыва, сильная натяжка ремня провоцирует увеличенную нагрузку на подшипники. Его скорая замена неизбежна, а это дополнительные затраты и трудности при ремонте.
Чтобы дать объективную оценку текущему состоянию узла, необходимо детально изучить его, осмотрев со всех сторон.
В процессе осмотра обычно обнаруживаются следующие симптомы:
- изнутри видно трещины;
- с внешней стороны появляются углубления, либо выпуклости;
- по бокам торчат оборванные нити;
- основа ремня постепенно распускается, видно корд.
Проверить натяжку довольно просто. Для этого необходимо надавить на участок между шкивом коленвала и компрессора. Усилие должно составлять около 10 килограммов. Используя линейку или другой инструмент для измерения, проверьте, насколько прогибается деталь при такой нагрузке. Если прогиб составляет более 10 мм, то нужна подтяжка, либо же полноценная замена, всё зависит от текущего состояния детали.
Выбор нового ремня
Поскольку на подтяжку не всегда можно рассчитывать, как на полноценное решение проблемы, следует разобраться в правильном выборе нового ремня.
Ford Transit, как и многие коммерческие автомобили, предлагается в комплектации с 2 видами двигателей. Это бензиновые и дизельные ДВС. От этого зависит и выбор самого генераторного ремня. Варианты такие:
- Бензиновые двигатели. Для них нужно брать ремень клиновидного типа. Это классическая конструкция. Но выбирайте по каталожным номерам, сверяйтесь с руководством по эксплуатации. В приоритете оригинальный ремень.
- Дизельные моторы. Здесь ремень несколько другой. Он шире и называется многодорожечным.
В обоих случаях ремень генератора отвечает не только за генерирующее устройство. Он также участвует в работе вентилятора радиатора и водяной помпы (насоса). Вот почему его износ и обрыв ведёт к перегрузке ДВС.
Ремень иногда меняют вместе с роликом натяжителя. Причём в некоторых ситуациях это плановая замена из-за естественного износа. Одновременно менять 2 этих элемента не только можно, но и крайне необходимо. Так узел прослужит намного дольше, а также избавит от большого числа проблем по ходу эксплуатации.
Автомобилистов интересует, сколько стоит новый ремень генератора для коммерческого Ford Transit. Цены стартуют от 500-600 рублей. Есть запчасти стоимостью в 2-3 тысячи рублей. Оптимально брать оригинал, либо аналог типа Bosch. Цена последнего примерно 1,5 тысячи рублей.
Как подтянуть ремень
Самостоятельная натяжка не должна вызывать серьёзных трудностей.
Чтобы натянуть элемент и получить необходимое натяжение, следует воспользоваться трещоткой и с помощью регулировочного болта вытянуть подтяжку.
При этом важно совершать небольшие вращения инструментом, чтобы ремень не оборвало. Достаточно сделать примерно 1/2 оборота, после чего проверить результат. Если натяжение остаётся слабым, то повторить процедуру.
Но когда подтяжка не приносит результата, либо ремень начинает расслаиваться, подавать другие признаки сильного износа, дальше крутить винт регулировки бессмысленно. Ремень находится в плохом состоянии, и дальнейшая натяжка приведёт только к обрыву. Поэтому единственным решением остаётся замена элемента.
Процедура замены ремня
Прежде чем ставить новый ремень, сначала проводится снятие старого компонента. Параллельно можно проверить состояние других элементов системы. Не исключено, что им также требуется ремонт или замена.
Если вам приходилось уже ставить новый генераторный ремень на коммерческий автомобиль Ford Transit, то с этой задачей вы точно справитесь.
Тем же, для кого установка — это новый опыт, пригодится следующая инструкция, позволяющая демонтировать, а затем одеть на узел ремень генератора.
Пошагово процесс выглядит так:
- Предварительно отключите зажигание, вытащите ключ из замка, а также снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Ford Transit следует обесточить, а двигателю дать время остыть. Это делается с целью безопасности.
- Поскольку регулировка натяжки происходит с помощью болта-натяжителя, начните с него. Этот болт необходимо немного ослабить, но не откручивать полностью. В противном случае с установкой нового ремня возникнут сложности.
- Теперь ремень аккуратно снимите со всех шкивов. Оцените его текущее состояние. Проверьте признаки износа и наличие дефектов. Некоторые из них подскажут, какие неисправности могут быть в других узлах.
- На шкивах есть посадочные места под ремень. Тщательно очистите их от загрязнений, иначе это заметно сократит срок службы нового ремня.
- Вручную наденьте ремень на шкивы. Отрегулируйте натяжение.
- Если это Ford Transit с дизельным двигателем, тогда натяжка может вызвать некоторые сложности. Здесь лучше использовать специальное оборудование для автоматической натяжки. Ручная подтяжка может негативно сказаться на сроке службы.
- Закрутите болт натяжителя. Следите за тем, чтобы ременная передача натянулась должным образом.
- Подключите минусовую клемму аккумуляторной батареи и выполните пробный запуск двигателя.
- Дайте на генератор полную нагрузку. Для этого включите фары, запустите кондиционер и другие системы, работа которых связана с электричеством от бортовой сети машины.
- Если при запуске и под нагрузкой раздаётся свист, это указывает на неправильное или недостаточное натяжение. Потребуется ещё подтянуть ремень и повторить тестовый запуск мотора.
Чтобы не допустить внезапный обрыв, ремень генератора лучше менять с определённой периодичностью.
По мнению специалистов, оптимальный интервал замены составляет 50 тысяч пройденных километров. За счёт этого владельцы коммерческих машин Ford Transit реже сталкиваются с более серьёзными проблемами.
Важно понимать, что одна из главных причин для проведения капитального ремонта двигателя как раз и является отсутствие внимания к состоянию ремня генерирующего устройства.
Если сомневаетесь в собственных навыках, либо просто нет времени или желания этим заниматься, работу по замене ремня можно доверить квалифицированным и проверенным специалистам.
Снятие и замена генератора
На Ford Transit снятие старого генератора можно выполнить своими руками.
Вопрос в том, что автомобилист будет делать с неисправным устройством. Здесь есть 2 варианта. В первом случае проводится ремонт. Во втором устанавливается новый узел, а старый сдаётся на запчасти, либо просто выбрасывается.
Важно понимать, что с заменой щёток генератора на Ford Transit, как и с распиновкой генератора на том же автомобиле справится далеко не каждый.
Вообще автомобилисты сходятся во мнении, что ремонтировать генератор не особо выгодно. На восстановление часто приходится тратить практически такие же денежные средства, как и на покупку нового элемента. При этом после реанимации нет гарантий, что узел прослужит хотя бы 2-3 года. Обычно они выходят из строя намного быстрее.
Чтобы не платить дважды, а также не утруждать себя заменой подшипников генератора на Ford Transit, зачастую самым правильным решением становится покупка и установка нового генерирующего узла.
И если с заменой шкива генератора у Ford Transit ещё как-то можно решить проблему, то восстанавливать платы, ставить новый регулятор — процедура затратная.
Как видите, есть достаточно причин, чтобы просто снять старое устройство и установить качественную свежую запчасть без следов износа или ремонта.
При этом сама замена осуществляется сравнительно легко. От автовладельца потребуется сделать следующее:
- снять защиту поддона и демонтировать правую пластиковую защиту;
- убрать приводной ремень, отведя ролик натяжителя;
- открутить силовой провод и извлечь управляющую фишку;
- открутить пару крепёжных болтов, которые удерживают генератор на его посадочном месте;
- немного отвести в сторону защиту днища, чтобы оттуда вытащить само устройство;
- перенести шкив на новый генератор;
- собрать узел в обратной последовательности.
После замены может потребоваться подтяжка или настройка уровня натяжения ремня. С этой задачей справится практически каждый.
Работа не сложная, но требующая внимания, аккуратности и последовательности в совершаемых действиях.
Приходилось ли вам менять или настраивать натяжение ремня на коммерческих автомобилях Ford Transit? Какие сложности возникали по ходу работ? Как удалось обнаружить износ узла? Из-за чего приходилось менять генератор?
Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, а также рассказывайте о нас своим друзьям!
Читайте также: