Замена ремня генератора митсубиси лансер 9 2 литра

Обновлено: 08.01.2025

В двигателях Мицубиси Лансер 9 применяется профильный ремень ГРМ. Его обрыв чреват неблагоприятным исходом для силового агрегата. Поэтому замена ремня ГРМ на Лансер 9 для каждого владельца автомобиля является обязательной процедурой и её нужно выполнять в обусловленные сроки. Иначе существует вероятность капитального внепланового ремонта двигателя из-за столкновения поршней с клапанами и изгиба последних.

Об автомобиле

Впервые Мицубиси Лансер 9 сошёл с конвейера в 1973 году. Сначала существовало 12 модификаций с объёмом двигателя от 1,2 до 1,6 литра. В 70-е годы Лансер 9 производился с кузовом купе. Затем автомобиль стал производиться с четырьмя дверями и двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Лансер 9 является девятым поколением и по договору с компанией Mitsubishi в нашей стране он выпускался с 2007 по 2015 год. За 8 лет в нашей стране было продано 145 тыс. экземпляров модели по цене, начинающейся с отметки 760 тыс. руб.

Автомобиль оснащается двумя вариантами 16 клапанных двигателей:

SOHC — используется один распредвал с клапанами(двигатели 4G13,4G18);
DOHC — используются два распредвала(двигатель 4G63).

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 – непростая процедура, нуждающаяся в частичной разборке мотора и определённых условий. При этом необходимо наличие гаража, специализированного инструмента и классифицированного подбора заменяемых запчастей.

Поэтому надёжнее обратиться к специалистам, на станцию технического обслуживания, где всё для этого приспособлено. Однако поменять привод ГРМ на Лансер 9 допускается и самостоятельно, нужно для этого лишь иметь элементарные навыки в обслуживании и ремонте машины.

Алгоритм действий

Поддомкратить автомобиль с правой стороны, затем снять переднее колесо и подкрылок.
Укрепить машину для устойчивости, подложив под неё дополнительную опору.
Вначале у двигателя необходимо снять привод гидроусилителя руля (ГУР).
Снять привод генератора и помпы.
Демонтировать шкив коленвала, предварительно открутить болт.

Внимание! Для того чтобы сорвать крепёж шкива, рекомендуется установить на головку болта торцовый ключ с длинным рычагом и посредством кратковременного включения стартера, сдвинуть его с места.

Снять верхнюю и нижнюю крышку ГРМ, перед этим пометив их, чтобы потом не спутать.

Поставить метки на распредвал и коленвалах. Осторожно пассатижами удалить пружину натяжного ролика с последующим его снятием.
Вывернуть крепёж от помпы ГУР и опоры мотора. Демонтировать основание подвески.
Заменить привод ГРМ. Одевать новый ремень так, чтобы поверхность, противоположная ролику, была в натянутом состоянии.

Сборку двигателя на Лансер 9 производить в обратном порядке.

Установочные метки

При разборке и сборке мотора на Лансер 9 особое внимание нужно уделить узлам кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и ГРМ, так как они взаимосвязаны между собой. Перед тем как разъединить данные механизмы, нужно предварительно выставить метки на соответствующих валах этих устройств.

Для выставления меток проворачивают коленвал.

Для двигателя SOHC

Метка распредвала должна быть совмещена с меткой на головке блока цилиндров.

Метка коленвала должна быть установлена с меткой на блоке цилиндров на обоих типах двигателя. Чтобы увидеть данную метку необходимо снять шкив привода генератора и насоса гидроусилителя.

Для двигателя DOHC

Необходимо чтобы две метки распредвала встала напротив прорезей на задней крышке ГРМ. Метку коленвала необходимо установить аналогично метки двигателя SOHC.

Дополнительный способ проверки

Существует еще один способ убедиться, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

Для этого нужно:

Вывернуть свечу в первом цилиндре.
Выставить поршень в ВМТ. Для этого в отверстие цилиндра с лёгким натягом установить пробку, затем включить 5-ю передачу и поставить колесо на место. Плавно поворачивать его по часовой стрелке. Как только пробка вылетит, значит пошёл процесс сжатия и поршень находится в верхнем положении.
Установить метку по шкиву коленвала.
После этого выставить по метке распредвал.

Внимание! Разъединённые распределительный и коленчатый валы нельзя проворачивать, во избежание нарушения слаженной работы устройств КШМ и ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика рекомендуется зафиксировать между собой вышеупомянутые валы. Для этого можно шестерни связать между собой проволокой или стянуть хомутами и прикрепить к крепёжному болту шкива.

При сборке двигателя на Лансер 9 особое внимание нужно обращать на метки, следовательно, правильнее сначала будет установить натяжной ролик, ремень и только после этого проворачивать натяжитель. При внимательном отношении к такой процедуре, метки ГРМ Лансер 9 должны совпасть с выступающими отметками на корпусе мотора.

Чтобы удостовериться в этом, нужно вновь установить поршень первого цилиндра в ВМТ, а затем проверять совмещение меток. Для этого надо поставить колесо на ступицу и, поворачивая его, совершить два оборота коленчатого вала. Метки должны совпасть.

Натяжение ремня ГРМ

Во время сборки двигателя Мицубиси Лансер 9, перед тем как устанавливать верхнюю крышку привода ГРМ, нужно произвести натяжку привода.

Для этого необходимо:

Провернуть коленчатый вал на один или два оборота по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
Снять крышку с технологического отверстия.
Убедиться, что крепление натяжного ролика ослаблено, следовательно, он под действием пружины натягивает ремень.
Проверить зазор между приводом ГРМ и крышкой. Номинальное значение должно составлять 31–34 мм.
Затянуть крепёжный болт ролика.
Установить крышку технологического отверстия.
Поставить верхнюю крышку привода ГРМ.

После замены привода и натяжения ремня завести машину и проверить работу двигателя.

Сроки замены ремня ГРМ на Лансер 9

По инструкции замену ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 нужно через 90 тыс. км. пробега. Однако иногда не следует дожидаться выработки положенного ресурса, а досрочно производить такую процедуру.

Причинами для этого могут послужить: Износ ремня ГРМ

Большой износ профильной дорожки на внутренней поверхности ремня.
Потёки масла на любой плоскости.
Деформация в результате механического повреждения, а также видимые трещины, сколы.
Расслоение корда.
Обнаружение любого из перечисленных дефектов должно служить поводом для замены этого важного элемента в устройстве двигателя.

Какие запчасти стоит приобрести

Перед тем как приступить к плановому ремонту, нужно приготовить оригинальные расходные материалы:

Привод ГРМ. У оригинального ремня для Мицубиси Лансер 9 артикул должен быть MD342154. А также существует замена этому приводу ГРМ под серийным номером 1145A051, Gates 5535XS, Contitech CT1008. Они не поставляются в комплекте с завода изготовителя, однако по характеристикам хорошо подходят в качестве аналога.
Привод гидроусилителя MD375935 (Gates 5PK1063 – аналог).
Ремень генератора MN183019 (Gates 5PK903 – аналог).
Ролик для натяжения ремня MD356509 (NTN JPU57-008A-4 аналог).
Сальники распредвала – 2 шт.
Сальники коленвала – 2 шт.
Помпа.

Здесь следует отметить, что менять натяжной ролик и помпу на Лансер 9 специалисты рекомендуют через 150–170 тыс. км пробега, всё зависит от их износа. Если после снятия ремня нет люфта в подшипниках этих деталей, то их можно не снимать при плановом ремонте через 90 тыс. км. А также и сальники допускается менять лишь при втором плановом ремонте.

Причины свиста ремня генератора
Изначально ремень генератора расположен очень неудачно, его практически ничего не защищает от дороги. Прямой доступ к нему снизу ограничивается лишь рычагом переднего колеса, соответственно вся грязь и вода попадают на него в первую очередь, из-за чего он достаточно быстро приходит в негодность, и считается расходным материалом.
При попадании на него воды начинается дикий свист, который проходит через несколько секунд. Это первая и основная причина свиста ремня генератора.

Если свист появляется без контакта с водой, например, при прогреве или езде, а он не отходил ещё и половины от 80 тысяч км, на этого могут быть ещё несколько основных причин:
— Плохое натяжение ремня (лечится натяжкой ремня, свободный ход 8-10мм при нагрузке на него 20-60кгс;
— Ремень износился и требуется его замена. Обычно такие ремни трескаются, или имеют неоднородную структуру. Определить можно визуально.
— Если же ремень натянут хорошо, и не имеет внешне признаков износа поздравляю, вы стали обладателям ремня из некачественных материалов (подделка, китай, дешёвка, гавноремень, называйте, как хотите). Такой ремень прослужит вам не более 20-50 тыс. км. и будет свистеть при первой возможности, как и случилось у меня с ремнём DAYCO 5PK907.

Выбор ремня генератора на Лансер 9
Оригинальный ремень генератора: старый номер — MN183019, новые номера — 4451A100 и MZ690257 цены от 1500, 850 и 630 рублей соответственно.
Хорошие аналоги: GATES — 58357 ценник от 850 рублей.
Плохие аналоги: DAYCO 5PK900 или 5PK907 — ценник от 250 рублей.

Маркировка ремня должна быть — 5PK905. Пять канавок, длинной 905 мм.
Старый мой ремень DAYCO был с маркировкой 5PK907 т.е был длиннее оригинального.
Регулировочной болт ремня генератора, собственно как и ремня ГУРа имеет очень большой запас хода, поэтому можно взять чуть длиннее или короче, ничего страшного в этом нет.

Отличаются аналоги от оригинальных сроком службы.
Оригинал возьмём за 100% — служит в среднем до 80 тыс км.
Хороший аналог 90% — служит в среднем до 70 тыс км.
Плохой аналог (мой случай) — служил 2 года, эксплуатировался 3 года. Отличается плохим качеством материалов. Свистит каждый раз при прогреве, трогании с места, или просто езде по кочкам.

Сравнивая цены и срок службы имеем равные отношения:
Оригинал 800 рублей — замена раз в 80 тыс. км.
Аналог 600 рублей — 70 тыс. км.
Эконом вариант 300 рублей — 30 тыс. км.

А значит цена всех ремней с расчётом на 10 тыс км примерно одинаковая. Покупая оригинал или хороший аналог вы отсрочите себе замену ремня на более долгий срок, нежели эконом вариант, который придётся меня чаще, а денег в итоге отдадим столько же.

Я бы выбирал оригинал, но нашёл хороший аналог GATES в цену эконом варианта за 350 рублей.

Зачем менять ремень ГидроУсилителя Руля (ГУР`а) вместе с ремнём генератора?
Часто можно встретить посты, в которых автор описывает замену сразу обоих ремней.
Всё просто, они находятся на одном шкиве. И ремень генератора идёт вторым — не заменить без снятия ремня ГУРа.

Плюс ко всему срок службы ремней ГУРа и генератора примерно одинаковый, и рекомендация от производителя: "проводить замену ремней ГУРа и генератора на ТО в 90 тыс км."

В моём случае ремень ГУРа был установлен оригинальный, а ремень генератора — китайский аналог.НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Покупайте ремни одинакового качества — или оба оригинальные, или оба дешёвые.
Если хотите сэкономить, (но выше я писал, что это всего лишь иллюзия экономии, в итоге вам обойдутся и китайские и оригинал в одну цену), то экономить можно на ремне ГУРа, а не генератора!

Замена ремня генератора
Как оказалось, всё очень просто. Но мне понадобилось 2 часа со светом, чтобы первый раз разобраться и самостоятельно снять ремни, и 15 минут без света, чтобы их надеть обратно. Вся процедура проводилась под чутким руководством опытного автослесаря, чтобы не напортачить.

ВАЖНО!
Использовать, по возможности, только 6-гранные ключи, иначе есть риск слизать рёбра болтов!
В противном случае делать всё максимально аккуратно!

Понадобятся два ключа на 14 и на 12 с рычагом и переходниками.
Ремень генератора не снять пока установлен ремень ГУРа, поэтому чтобы произвести замену необходимо сделать:
1. Ослабляем крепления ГУРа (4 болта).
2. Снимаем ремень ГУРа.
3. Ослабляем крепления генератора (3 болта).
4. Производим замену ремня генератора.
Далее в обратном порядке, и, если необходимо, замените ремень ГУРа.

Процедура
1. Смазываем WD-40 болт натяжителя и крепления генератора, т.к. они практически незащищены от внешней среды и сильно загрязняются.

2. Смазываем WD-40 и откручиваем или ослабляем правый болт крепления ГУРа.

Пока пытался сорвать болт, уронил головку трещётки. Достал с помощью швабры и магнита, прикрученного к ней изолентой = )

3. Смазываем WD-40 правые болты крепления ГУРа и ослабляем их (не откручивать!). Понадобится трещётка или переходник. Сорвать тяжело, добраться тяжело. Воспользовался рычагом.

4. Ослабляем болт натяжителя, пока не ремень не будет легко сниматься. Откручивается легко, рукой.

Оригинальный ремень ГУРа снят. Отходил 40 тыс. км. Состояние отличное, трещин и других признаков износа нет. Подтёки на ремне от WDшки, которой только что смазывал болты.

5. Ослабляем болт крепления генератора. Самое сложное в этой процедуре!
Найти его получилось не сразу, очень глубоко посажен. Добраться тяжело, сорвать тяжелее всех остальных болтов. К тому же, грани болта уже слизаны из-за предыдущей сервисной заменой.
6. Ослабить болт фиксации натяжителя ремня генератора.
7. Ослабить натяжитель ремня генератора, пока ремень не будет легко сниматься.

До этого момента я добрался за 2 часа, проклиная всех мошек и жучков, которые мешали работе. С трудом поддавались болты, которые 3 года никто не трогал. Мысли были только о том, почему я не отдал авто в сервис, или как было бы проще добраться до болтов из-под машины, или другие глупые идеи.

Но всё-таки я победил! Ремень генератора заменил. Оригинальный ремень ГУРа вернул на место и свет в гаражном обществе выключили. Осталось вернуть болты на свои места не затягивая их до конца.
Натянуть ремни натяжителеми, и в конце затянуть болты.
Всю эту процедуру я проделал под светом от фонарного столба. Труда не составило. Справился за 20-30 минут.

В следующий раз можно управится менее чем за час, а то и за 20 минут.
И теперь, кажется, что действительно всё очень просто, и отвозить для такой мелочи авто на сервис, просто не разумно = )

По мнению многих владельцев этой модели, приводной механизм расположен здесь не слишком удачно, поскольку защита ремня внизу ограничивается только передним рычагом колеса. Отсюда необходимость более частой проверки состояния ремня и натяжного механизма. Сегодня мы расскажем об особенностях обслуживания и ремонта приводного ремня и генератора Mitsubishi Lancer, поскольку с этой задачей волей-неволей сталкиваются все водители.

Признаки неисправности ремня и генератора Mitsubishi Lancer

Согласно мануалу, замена ремня предполагается каждые 90 тысяч км или ранее, по мере износа. Суровая действительность заставляет выполнять эту процедуру намного чаще – средний срок службы ремня составляет 60-70 тысяч км.

Признаки, указывающие на необходимость замены приводного ремня Lancer:

стук, свист или скрежет, доносящийся из-под капота;
загорание лампочки подзарядки АКБ при работающем моторе;
невозможность осуществить пуск мотора.

Характерные неприятные звуки могут являться свидетельством износа механизма натяжения (роликов), попадания на ремень технических жидкостей (ОЖ или моторного масла), проскальзывания ремня из-за его ослабления, смещения положения ремня относительно шкивов.

Скрип и свист появляется и при критическом износе подшипников генератора.

Какие неприятности могут случиться с ремнём и генератором

Если ремень начал свистеть? его нужно заменить, ибо его ослабление или чрезмерная натяжка приводит к быстрому износу, что можно оценить посредством визуального осмотра. Ощутимый люфт натяжного ролика – повод к его безусловной замене, иначе его может заклинить, что тоже грозит многими неприятностями, как и обрыв ремня.

Но и сам генератор не вечен, особенно часто автовладельца сталкиваются с изношенными щётками. Нередко «летят» подшипники, намного реже – регулятор напряжения и диодный мост. Нечасто приходится сталкиваться и с обрывом обмотки ротора и статора, но это самая серьёзная неисправность, требующая замены генератора в сборе.

Замена ремня генератора Mitsubishi Lancer

Процедура сама пор себе не сложна, но некоторые крепёжные детали расположены неудобно, так что придётся сильно постараться, чтобы не уронить инструмент или болты. Пошаговый алгоритм снятии изношенного ремня:

демонтируем правое переднее колесо;
откручиваем и снимаем бачок ГУР и расширительный бачок;
демонтируем правый пыльник;
ослабляем болты крепления насоса рулевого гидроусилителя;
откручиваем болт натяжителя для ослабления ремня ГУР;
двигаем насос в сторону кабины, снимаем ремень;
ослабляем болты крепления генератора;
откручиваем на пару сантиметров болт натяжителя;
сдвигаем генератор к ГУР, снимаем ремень.

Установка новых ремней производится в порядке, обратном описанному.

Натяжку ремня Mitsubishi Lancer следует производить без фанатизма: слишком большое натяжение вредно не меньше, чем провисание.

Регулировку ремня осуществляют с помощью натяжителя, для ремня генератора прогиб, определяемый при нажатии на самое длинное колено с усилием 50 кгс, должен составлять 8-10 мм. Для ремня ГУР оптимальный диапазон прогиба – 6-9 мм при приложении усилия в 10 кгс. Для более-менее точного определения требуемой силы подтяжки ремня при отсутствии динамометра можно использовать кухонные пружинные весы.

Замена генератора на Mitsubishi Lancer

Процедура снятия генератора достаточно проста и выполняется по стандартному алгоритму.

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
откручиваем болт, которым генератор крепится к натяжной планке;
отсоединяем фишку разъёма жгута проводов генератора;
откручиваем силовой провод, предварительно сняв защитный колпачок;
отпускаем на пару оборотов нижний болт крепления генератора;
сдвигаем его к мотору, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его;
откручиваем нижний болт полностью;
вытаскиваем генератор из автомобиля.

Монтаж и подключение генератора выполняются в обратном порядке.

Ремонт генератора Mitsubishi Lancer

Отметим, что разборку и ревизию такого сложного устройства, как генератор, следует выполнять только при наличии соответствующего опыта и специализированного инструмента. Если вы никогда ранее с электрооборудованием не сталкивались, лучше отдать генератор специалистам.

зажимаем шкив генератора в тисках, желательно с одетым старым ремнём;
откручиваем гайку шкива;
вытаскиваем шкив с вала генератора;
делаем маркером метки, помечая взаимное расположение крышек и статора генератора;
откручиваем 4 стяжные шпильки;
с помощью отвёрток аккуратно отделяем статор от крышки с ротором;
стаскиваем крышку с вала ротора, снимаем дистанционное кольцо;
чтобы отделить статор от второй крышки, отпаиваем 4 вывода обмотки;
теперь можно открутить гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения, сняв с контактного болта изоляционную втулку;
откручиваем три винта, находящихся в крышке, снимаем щёткодержатель с диодным мостом и регулятором;
проверяем переднюю крышку генератора, вращая подшипник. Если имеются заедания, подшипник нужно заменить, открутив винты прижимной пластины. Снятие подшипника производится его выпрессовкой;
новый подшипник запрессовывают, используя оправку подходящего внешнего диаметра;
аналогичную проверку устраиваем для противоположной крышки (со стороны контактных колец). Подшипник выпрессовывают с вала ротора, устанавливают новый с помощью оправки;
теперь нужно проверить мультиметром сопротивление обмотки ротора генератора, присоединив щупы прибора к контактным кольцам. Номинал сопротивления – в пределах 3-5 Ом. Если прибор показывает бесконечность, имеется обрыв обмотки ротора;
проверяем цепь обмотки ротора на массу, подключив щупы прибора к выводу ротора и каждому из колец поочерёдно. В обоих случаях мультиметр должен показывать бесконечность. Если это не так, имеет место КЗ;
такую же проверку устраиваем обмотке статора, подсоединив контакты проводов прибора к выводам обмоток. Нормальные показания – бесконечное сопротивление;
подключаем щупы мультиметра поочередно к одному из выводов обмотки и к корпусу статора, в обоих случаях сопротивление должно быть бесконечным (в пределах чувствительности тестера). Если это не так, обмотка повреждена и статор нуждается в замене;
выполняем проверку работоспособности диодного моста. Подключаем один щуп мультиметра к выводу обмотки статора, а другой – к воздушному радиатору выпрямительного блока, смотрим на показания прибора. Меняем местами щупы. Показания должны быть разными, если они одинаковы – один или несколько диодов перегорели и диодный мост нуждается в замене. Можно уточнить, какой именно диод неисправен, проводя измерения для каждого из них, но в принципе это избыточно;
проверяем остаточную длину щёток: если она меньше 2 мм, нужно произвести замену щёток или всего щеткодержателя, отпаяв провода от контактных выводов щеткодержателя.

Процедура сборки восстановленного генератора выполняется в обратной последовательности. При этом крышки нужно устанавливать по сделанным перед разборкой метам. Когда будете устанавливать заднюю крышку (которая со стороны, противоположной приводу), необходимо утопить щётки и с помощью подходящего приспособления зафиксировать их в таком положении (подойдёт любой тонкий предмет, например, канцелярская скрепка). Когда щёткодержатель и крышка будут собраны, извлеките фиксатор.

Затяжка гайки шкива производится с усилием не менее 190 Нм.

Если игнорировать фиксацию щёток скрепкой в утопленном положении, во время установки крышки на штатное место щётки сломаются из-за выступающего края контактного кольца.

Как видим, сама замена ремня или генератора не так уж сложна, эта операция вполне по силам и новичкам, а вот с ремонтом генератора всё намного сложнее. Если вы не сильны в электротехнике, лучше за это не браться (за исключением замены щёток).

Итак пробег авто приблизился к 90000 км. А это в свою очередь говорит о желательности замены ремня ГРМ.

Необходимые запчасти:

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 находится тут.

Приступим к снятию ремня ГРМ

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно всё это находится под машиной)

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

с другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать не сложно):

11. Опять на колени:

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой
отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта кремления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синяя и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключём (например примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

Снимаем ремень ГРМ.

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

Начинаем установку нового ремня ГРМ.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе. Прикручиваем обратно датчик положения коленвала.

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины.

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.

7. Проворачивая ключём болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки).
Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно. Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий
при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом. У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключём проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

и прикручиваем её:

22. Одеваем и прикручиваем кожухзашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя.
Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

В отчете использовались материалы автора "Grundic", за что ему большое спасибо!

Здесь совет только один — не экономьте, а закажите качественный товар. Дешевый ремень очень быстро растянется и порвется. В итоге, вам все равно придется приобрести новый ремень, но на этот раз уже хороший. При покупке обращайте внимание на надписи и маркировку. Если они напечатаны криво или расплывчатые, то, скорее всего, вы смотрите подделку. Замена ремня Замена ремня генератора митсубиси лансер 9 на Митсубиси Лансер 9 и 10 Итак, если вам не удалось избежать разрыва ремня, то следует его заменить.

Но не стоит спешить обращаться в сервисный центр.

Данная процедура не замена ремня генератора митсубиси лансер 9 трудностей. Для этого вам понадобится пару ключей и отверток. Для демонтажа ремня ГРМ выполните следующие шаги: Снимите правое переднее колесо. Также не забудьте под лонжерон поставить доски. Ослабьте болты на компрессоре и генераторе, после чего снимите ремни.

Снимите правую опору двигателя. Демонтируйте защитный кожух в арке с колесом. Открутите шкив коленвала.

Замена ремня генератора на Mitsubishi Lancer 9

Снимите верхний защитный кожух ремня ГРМ. Он крепится на трех болтах. Используйте ключ на Снимите шкив с помпы. Он крепится посредством четырех болтов. Используйте головку на Снимите нижнюю защиту ремня ГРМ. Далее следует выставить метки. Для этого поставьте на КПП пятую передачу, а потом вращайте колесо по часовой стрелке.

Метка на колесе должна совпасть со специальной отметкой на двигателе. Также должны совпасть подобные метки и на коленвале. Плоскогубцами отбейте пружину натяжителя, а потом снимите замена ремня генератора митсубиси лансер 9 ролик. Теперь можете снять ремень ГРМ. После демонтажа не проворачивайте распределительный или коленчатый вал! После этого можете поставить на место ролик натяжения, установить новый ремень и пружину. Затянув центральный болт ролика, необходимо производить сборку в обратном порядке.

Меняем самостоятельно ремень генератора на Mitsubishi Lancer 9, видео

Эта инструкция позволит сэкономить несколько тысяч рублей на ремонте. Все ваши расходы будут сводиться только к покупке нового ремня. Весь процесс занимает от получаса до нескольких часов. Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети: Ремонт сложных агрегатов специалисты рекомендуют проводить на станции технического обслуживания, но если есть небольшой опыт и инструмент замену ремня ГРМ на Лансере 9 поколения можно выполнить своими руками, главное знать основные моменты.

Когда необходима замена ремня ГРМ на Лансере 9? Состояние рекомендуется проверять каждые замена ремня генератора митсубиси лансер 9 тыс. Соответственно если вовремя не выполнить замену ремня ГРМ на Мицубиси Лансер, то может произойти разрыв и погнуть клапана, в этом случае ремонт замена ремня генератора митсубиси лансер 9 обойдется в десятки тысяч. Позвоните нам: Замену ремня ГРМ на Лансере лучше производить на смотровой яме, однако если возможности нет, то домкрат тоже подойдет.

Для правильной и эффективной замены ремня ГРМ на Лансере 9-ого поколения будут нужны: Пошаговая инструкция: Домкратом производится поднятие автомобиля с правой стороны, после чего нужно демонтировать колесо, и удалить подкрылок правого переднего колеса. Установить под машину дополнительную опору, в качестве которой могут выступать кирпичи, бруски и так далее.

В первую очередь следует снимать приводной ремень компрессора климат-системы, затем привод гидроусилителя руля.

После чего производится снятие генераторного ремня и помпы. Затем необходимо снять шкив коленчатого вала, открутив главный удерживающий болт. Следующим этапом будет демонтаж верхней и нижней крышки ГРМ с помощью откручивания болтов. После нужно установить метки на распределительном и коленчатом валах. Произвести демонтаж пружины натяжного ролика, после чего происходит удаление натяжителя.

Затем следует удалить болт крепления насоса гидрусилителя и опоры двигателя. После чего производится съем правой опоры подвески.

После этого производится замена ремня ГРМ на Лансере 9. Сборка выполняется в обратном порядке. После замены ремня ГРМ на Лансере 9 следует завести авто замена ремня генератора митсубиси лансер 9 проверить его работу. Таким образом, собственноручно провести замену ремня ГРМ на Митсубиси Лансер довольно несложно, необходимо лишь немного терпения и времени.

Следует отметить, что замена ремня ГРМ на Лансере го поколения производится. Это необходимо, чтобы он не проскальзывал на коленчатом вале. Возьмите ключ с двумя штырями, вставьте их в соответствующие отверстия распредвала, а потом вручную сделайте полный оборот вала.

Убедитесь, что после этого метки установлены правильно. Выставьте метки на маховике. Затем замена ремня генератора митсубиси лансер 9 положение меток на распределительном вале. Видео руководство по замене ремня генератора на Mitsubishi Lancer 9. Как отремонтировать автомобиль своими руками и заменить ремень генератора на Мицубиси Лансер 9. Ремень генератора Шевроле лачетти 1 6 замена видео.

Как поменять свечи накала на Форд транзит 2 4 видео. Поиск по этому блогу Как заменить ремень генератора на Mitsubishi Lancer 9? Рекомендуем поискать ещё видео по теме: Загрузказамена ремня генератора на митсубиси лансер 9. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Звук после замены ремня генератора и роликов. Каталожные номера и цены ремня генератора Лансер 9 Смотрите все видео автора: Собираем в обратном порядке и одеваем остальные ремни и натягиваем — там все.

Стрела прогиба нижней ветви ремня генератора при замене при Замена ремня генератора митсубиси лансер 9 — 5,6мм, верхней ветви ремня насоса гидроусидителя при Н — 7 Замену ремня ГРМ на Лансере рекомендовано менять через каждые км.

Мазда демио замена термостата своими руками. Замена ремня ролика ГРМ. Мастерим бантики своими руками. Что такое точечная роспись видео мастер. Как заменить ремень генератора на Mitsubishi Lancer. SU speedpaint — Its over, isnt it.

Загружено 13 мая Замена приводного ремня Митсубиси лансер Загружено 4 марта Замена приводного ремня, снятия гура, генератора и компрессора кондиционерана Пежо Ситроен. А так замена ремня генератора митсубиси лансер 9 видео по ремонту и обслуживанию своими руками. Замена гидрокомпенсаторов Mitsubishi Lancer 9 2.

Mitsubishi Lancer 9 Умелые ручки. Видео рейда украинских десантников на Савур-могилу. Замена генераторного ремня на Mitsubishi Lancer 9 своими руками, видео.

Замена ремня генератора и ремня ГУР на лансер 9 1,6 за 30 минут! Вращая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня см. Замена ремня ГРМ Lancer 9. Свистит ремень генератора или гидроусилителя?

Читайте также: