Замена реле регулятора генератора лансер 9
Дратути.
Проблемы с генератором были уже давно, по моему около 4х месяцев уже. Проблема заключалась в следующем. Во время поездок по городу генератор себя вел в штатном режиме, т.е заряд как и положено 14.2-14.4, НО как только выезжаешь на трассу, по истечении примерно часа езды, заряд просто пропадал, пока не газанешь примерно до 4х тыс оборотов, тогда заряд снова возвращался… но не надолго.
Т.к за город я уезжал примерно раз в месяц, ситуация парила меня не особо, но уже подумывал о замене щеток(реле зарядки) т.к напряжение было в норме, следоательно диодник был живой.
Затем ситуация иногда стала появляться и в городском цикле езды. Тогда то уже и стал задумываться конкретно о ремонте, пока я думал, пару недель назад заряд пропал полностью.
Был у меня генератор от галанта 80А
, просто по дешевке на разборе забрал на всякий случай. Снял родной генератор во время замены помпы, чтоб по приходу щеток заменить их и при первой попавшейся возможности махнуть генераторы. Так и сделал. В начале недели заказал реле зарядки, примерно в среду они приехали. Разобрал
, загнал на подьемник. Опять же разборка элементов правой передней ходовой части
, снял галантовский генератор, поставил родной
. А кстати забыл написать, с галантовским генератором зарядка была, но только при езде, т.е на оборотах и то выше 13.4 не поднимался. На хх заряд отсутствовал вовсе. Ну так вот поменял генератор, привод на место собирать пока не стал, думаю надо проверить. Запустил двигатель, на вольтметре 14.7. Как впринципе и положено на холодном двигателе. Как только температура ож поднялась до 50-60 градусов заряд стремительно упал на напряжение акб точнее 12.1В. И тут меня начало трясти от злости… Было много мата, ругательств и все в этом роде. Позвонил знакомому электрику, был недалеко приехал и начали разбираться что, как и почему. Изначально прозвонка электрики на целостность проводов, все оказалось в норме. Далее штудирование форумов, поиски схем электропроводки. Нашли что нужно, и тут я вспоминаю что под какой то записью мне советовали просто отрезать провода которые идут от ЭБУ. Начал уже искать форумы именно по этой теме, по теме проблемы с блоком управления и выводами на генератор. Оказалось что в "мозгах" есть какой то транзистор через который идет управление возбуждением генератора. И он со временем или по каким либо причинам может пробивать и генератору подается сигнал о полностью заряженом акб, после чего "мозги" отключают возбуждение. Как устранить эту проблему я толком не нашел, но нашел что если просто перекусить контакты S и FR то генератор станет управляться уже только реле-регулятором, короче проще говоря работает по принципу обычного вазовского генератора.
Так и было сделано, откусил проводки
, залез в салон, запустил двигатель. На вольтметре 14.5 посидел подождал, двигатель прогрелся до 90 градусов заряд снизился до 14.2. На душе уже полегчало, но бл%%ь получается что я мучался столько времени, потратил столько денег, а всего то и надо было перекусить ДВА ПРОВОДОЧКА!
Два дня поездок, заряд в норме, минимум 13.8 при включении всех потребителей что есть. Музыкой еще не нагружал пока)))
Увидел я как то неделю назад, кто-то генератор ремонтировал. Я вспомнил, что у меня с лета родной генератор в багажнике лежит и ждет ремонта. Решил взяться. Так как он у меня выдавал 16V с лишним, то требовалась замена реле-регулятора напряжения. Заказал на экзисте. Артикул IM341, фирмы "Transpo". Также подходит фирмы "Mobiletron" с артикулом VR-H2009-70A.
Разборка генератора Mitsubishi Lancer 9
1. Откручиваем 4 винта и плоской отверткой, цепляя за выступы отодвигаем крышку (цепляем, отодвигаем и снимаем крышку корпуса ту, которая со стороны шкива, которая меньше, так как если дергать ту часть, которая больше, можно отодрать провода обмотки от диодного моста, а это лишняя пайка). Если не собираетесь менять подшипник, то шкив снимать не надо.
2. Вытаскиваем обмотку. Она припаяна к диодному мосту и реле регулятору.
3. Отпаиваем реле-регулятор (обвел красными кружочками).
4. Отпаиваем реле-регулятор.
Примечание:
Аналог регулятору 1 в 1 как родной, единственное пайка контактов возле щеток открытые. Я залил клеем на всякий случай.
5. Сравниваем новый и старый.
6. Запаиваем реле-регулятор.
7. Фиксируем щетки с помощью проволочки через отверстие с наружной стороны корпуса генератора.
8. Фиксируем щетки.
9. Вот и все, теперь спокойно собираем все в обратном порядке.
10. Вот как то так, теперь необходимо проверить работоспособность. Займусь на следующих выходных.
На автомобили Mitsubishi Lancer 9 с бензиновыми двигателями 4G13, 4G18, 4G63 устанавливаются трехфазные генераторы с мощностью 80 А.
Их главная особенность – объединение регулятора напряжения, щеткодержателя, выпрямительного блока, помехоподавительного конденсатора и колодки в один конструкционный узел. На валу ротора находится совмещенная с ним крыльчатка вентилятора и приводной шкив.
Генератор комплектуется меднографитовыми щетками длиной 8 мм, которые располагаются в одном корпусе с электронным регулятором напряжения на внутренней стороне крышки. Подшипники установлены со стороны контактных колец, что вместе с размещенным внутри конструкции регулятором создает проблемы с оценкой состояния щеток и контактных колец. Чтобы провести диагностику и ремонт, требуется снятие и полная разборка генератора.
Аналог и оригиналы генератора
Оригинальные генераторы Митсубиси Лансер 9 изготавливаются компанией Митцубиси, имеют 5 ребер и длину шкива 59 мм. Мощности агрегатов в 80А достаточно для выработки напряжения в 12 В, вне зависимости от того, на холостом ходу или на максимальных оборотах работает автомобиль. Существуют генераторы других производителей, которые могут заменить изношенный узел:
- Bosch (Германия);
- Denso (Япония);
- ERA (Италия);
- Hella (Германия).
Недорогие аналоги отличаются достойным качеством, при соблюдении рекомендаций производителя способны прослужить не менее 3-4 лет. Некоторые владельцы Митцубиси Лансер 9 предпочитают приобретать восстановленные генераторы, которые ремонтируются и тестируются в заводских условиях на предприятии Mitsubishi. Их стоимость сравнима с неоригинальными запчастями, а срок эксплуатации больше в 2-3 раза.
Замена генератора своими руками
Если генератор на Митсубиси Лансер 9 свистит, его легко поменять своими руками, выполнив ряд действий:
- В первую очередь нужно отключить аккумулятор и вытащить его из машины, освободив рабочее пространство.
- Открутить шланг ГУРа, попутно отцепив колодку жгута проводов.
- Ослабить крепления – боковой болт на натяжной планке, болт на креплении кронштейна двигателя, гайку с задней части генератора.
- Затем нужно выкрутить винт нижнего крепления и переместить генератор в сторону двигателя, снять ремень со шкива и вынуть нижний болт крепления.
После всех операций можно выполнить снятие и установку нового генератора на автомобиль.
Ремонт генератора
Если появились проблемы с генератором на Митсубиси Лансер 9 последних лет, стоит не тратиться на покупку новой запчасти и отремонтировать агрегат. Перед тем, как разобрать и проверить степень изношенности его узлов, следует пометить взаимное расположение крышки со статором, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей сборкой конструкции. После этого нужно аккуратно разобрать генератор в следующем порядке:
- Возьмите тиски и зажмите шкив через ремень, затем осторожно отверните гайку.
- Открутите четыре болта по бокам генератора, при помощи двух отверток отделите статор от крышки со стороны привода, стараясь не повредить обмотку статора.
- Снимите крышки со стороны привода и со стороны контактных колец.
- Снимите с вала ротора крышку и дистанционное кольцо, отпаяйте четыре вывода статора и выньте его со стороны контактных колец.
Теперь осмотрите части агрегата. Если при вращении подшипника имеются следы подтекания масла, наблюдается люфт или заклинивание, необходимо заменить деталь. Чтобы снять передний подшипник, достаточно раскрутить четыре крепления, убрать прижимную крышку и выбить деталь оправкой подходящего размера. После установки нового подшипника, следует проверить легкость его вращения. Подшипник с вала ротора спрессовывается и меняется на другой без разбора каких-либо узлов.
Проверьте сопротивление обмотки ротора тестером. Если показания превышают 3-5 Ом, значит, обмотка повреждена и требуется поставить новый ротор.
Проведите диагностику выпрямительного блока, измерив его сопротивление. Для этого нужно подсоединить шупы тестера к выводу фазы обмотки и радиатору диодов и провести измерения. Затем следует поменять местами шупы и вновь замерить сопротивление. Если показания совпадут, выпрямитель неисправен и нуждается в полной замене. Для его снятия достаточно открутить болт держателя и убрать изоляционную втулку.
Изнутри крышки нужно вывернуть три винта и снять блок щеткодержателя.
Проверьте длину выступания щеток генератора. Если она окажется менее 2 мм, то их нужно поставить новые или полностью заменить щеткодержатель. Держатель щеток идет в одном корпусе с диодным мостом и регулятором напряжения, поэтому дешевле поменять щетки. Для этого нужно разобрать щеткодержатель, открутив два винта и сняв крышку, отпаять провода щеток от выводов щеткодержателя. Запаяйте новые щетки в щеткодержатель.
В заключении соберите генератор, соединив корпус статора и крышку по заранее сделанным меткам. Перед установкой крышки нужно утопить щетки и зафиксировать их в этом положении при помощи самодельных штифтов, иначе они сломаются после сборки агрегата о контактные кольца. В качестве штифтов лучше использовать непроводящие материалы, чтобы регулятор напряжении не перегорел в случае случайного замыкания обмотки. Перед тем, как затянуть крепление шкива, нужно убрать леску.
Поликлиновый ремень генератора: цена и артикул
Оригинальный ремень генератора маркируется MN128695 и MZ690257. Его стоимость варьирует в районе 1000-1500 рублей, хотя существуют более дешевые аналоги, изготавливаемые или поставляемые рядом фирм:
| Марка | Артикул | Стоимость | Описание |
|---|---|---|---|
| BOSCH | 5PK900 | от 450 рублей | Немецкий бренд, производящий недорогие и достойного качества ремни из каучука с особым составом. Использование вырезанных краев увеличивает мощность передачи, а армированные нити корда из полиэстеровых волокон придают поликлиновым ремням гибкость и стойкость к воздействию масла, высоких температур и ультрафиолета. |
| LYNX | 5PK900 | от 470 рублей | Японская марка, которая с 2008 года выпускает свыше 20 тысяч запчастей для различных марок автомобилей. Поликлиновые ремни изготавливают на основе EPDM каучука, которые длительное время способны работать в широком диапазоне температур и агрессивной среде. Рабочая поверхность изделий армирована волокном, обеспечивающим хорошее сцепление, а их прочный корд дает минимальное растяжение. |
| STELLOX | 05-00900-SX | от 210 рублей | Компания не производит, а лишь упаковывает запчасти. За счет оптимизации процессов потребитель получает поликлиновые ремни для Митцубиси Лансер 9 по низкой цене. Гарантия в России на эти запчасти – 12 месяцев. |
Замена ремня привода генератора
Если ремень сильно растянут, изношен или замаслен, его меняют на новый по следующей схеме:
- Снимите ремень ГУРа.
- Ослабьте болты крепления генератора на натяжителе и на кронштейне дополнительных агрегатов.
- Ослабьте натяжение ремня, вращая регулировочный болт, снимите агрегат со шкивов.
Поставьте новый ремень привода генератора, выполнив действия в обратном порядке, и проверьте его натяжение. Если при работе двигателя он начнет свистеть, нужно его подтянуть, иначе деталь быстро износится и придет в негодность. Слишком натянутый ремень может повредить подшипник генератора или насоса и привести к дорогостоящему ремонту.
Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП
ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).
ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )
Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.
Откладывать решение такой проблемы не следует, так как это может повлечь за собой разряд аккумуляторной батареи, а в некоторых случаях даже к выходу её из строя. Выполнить ремонт генераторной установки не так просто, как может показаться на первый случай. Но в некоторых случаях устранить возможные неполадки возможно. Желательно иметь в своём расположении автомобильный тестер или мультиметр.
Что может выйти из строя?
Генераторная установка может иметь неисправности в электрической части, а также износ подшипников, которые не относятся к электричеству, но участвуют в процессе его получения. Не будем рассматривать процесс их замены, обратим больше внимания на проблемы с электрической частью генераторной установки. Неисправности могут иметь различную природу, это:
- Отсутствие напряжения на выводных клеммах;
- Повышенное выходное напряжение;
- Заниженный зарядный ток.
Работу генератора обеспечивает подача напряжения на обмотку возбуждения. Поэтому, в том случае, когда на панели приборов загорается лампа контроля заряда аккумулятора при работающем двигателе, проверяют предохранитель в моторном отсеке. Плавкая вставка на ток равный 7,5 Ампер отвечает за питание обмотки возбуждения. Если установка плавкой вставки не изменила ситуацию к лучшему, поиск следует продолжить.
Генератор имеет встроенный реле-регулятор зарядного тока, который очень часто становится источником проблем. В мастерских его исправность проверяют на специальных стендах, самостоятельно проверить его работу можно только установкой исправного прибора. Заодно следует проверить состояние щёток генератора. Они изнашиваются, причём неравномерно. Специалисты советуют их менять, если их вылет в свободном состоянии составляет менее 10 мм. Создать проблемы заряда аккумуляторной батареи может создать износ коллектора генератора. Устранить его можно только после полной разборки установки.
Также иногда выходит один или несколько диодов в диодном мостике. Это может привести к уменьшению вырабатываемого напряжения, а также к полному отказу генератора. Автоэлектрики могут заменить вышедший из строя диод. Имеет место выход из строя силовых обмоток генератора, чаще всего это происходит при возникновении короткого замыкания в цепях генератора или электрооборудования автомобиля. Появления слишком высокого напряжения зарядки также негативно сказывается на состоянии аккумуляторной батареи. Его причиной практически всегда является нарушение работы реле-регулятора.
Читайте также: