Замена подшипников генератора лада калина 1
Всем привет. Неожиданно с утра услышал звук умирающих подшипников, хотя до этого не было никаких признаков. Сразу подумал на генератор и ролик, скинул ремень и тишина, накинул обратно, шумит, ну соответственно стало понятно куда копать. Посмотрел цены на работу у нас в городе решил всё делать сам))) (Снятие/установка генератора 300-500р, ремонт его 1000-1400р, +ЗЧ дороже чем в магазине) Не вижу смысла отдавать такие деньги за ремонт, проще сделать самому, а если у кого что то не получится так пойти и купить новый.
В общем покупаю ролик INA (570р)
Смазки в нём более чем достаточно, ничего не добавлял
303 и 202 подшипник Крафт (- бонусы вышло 170р) В них смазки кот наплакал))) Добавил немного литола, без фанатизма
И еду в гараж к другу, катался 1.5 дня на АКБ)))
Сняв заднюю крышку я понял что и токосъёмным кольцам тоже хана
Ладно хоть у нас есть где их купить, новые кольца всего 120р
Немного зашкурил кольца нулевкой, что бы блестели так сказать))
Далее снимаем регулятор, открутив пару винтов и гайку
И по состоянию щёток видно что он ещё побегает
После снимаем диодный мост и располовиниваем генератор.
Т.к. съёмников никаких нет, задний подшипник снимал с помощью ключа на 17-19 и молотка
Для того что бы добраться до переднего подшипника, нужно открутить шкив генератора, тут конечно всё было сложно, без тисков открутить не смог, пришлось искать по соседним гаражам)))
Передний подшипник выбивал головкой, вроде на 30. Что бы крышку не расколоть, снизу подложил шкиф генератора, когда подшипник начинает выходить, убрал шкив, подложил 2 бруска и потихоньку продолжил выколачивать подшипник. Новый запресовывал положив сверху старый, т.е. бил по старому))
Старые кольца отпаял, и снял поддев отвёрткой, новые набивал через деревянный брусок
Потому припаиваем, и не забываем одеть пластиковую крестовину. В общем как то так)
Что скажу в итоге, ремонт самого генератора встал всего лишь в 300р, остальное на ролик натяжитель. Т.к. первый раз всё это делал, конкретно на работу по времени ушло примерно 4 часа (снять гену, ролик, перебрать всё, собрать обратно и всё установить)
Наверняка те кто делал это однажды, перебирают быстрее, впринципе ничего сложного нет, глаза бояться, а руки делают. Всем удачи на дорогах, не ломайтесь))
Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.
Для выполнения работы потребуются:
— трех-или двухзахватный съемник;
самодельная оправка из набора чашечного съемника.
Разборка
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Снимаем регулятор напряжения.
3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.
4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.
Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.
6. Снимаем выпрямительный блок.
7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.
9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.
10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.
11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.
12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.
13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.
Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.
Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.
16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).
17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.
18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.
19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.
2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.
3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.
4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Неисправные ротор и статор заменяем.
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.
5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).
6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.
7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.
Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.
1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.
2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.
3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.
Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.
В штатной комплектации автомобили Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 либо его модификацией 9402.3701-06.
Оба силовых агрегата являются трехфазными генераторами переменного тока с выпрямительным блоком и электронным регулятором переменного напряжения. В настоящее время такие генераторы считаются вполне надежными, однако и они не застрахованы от неисправностей, а значит, нелишними будут и некоторые базовые знания о методах их диагностики и ремонта.
Иначе говоря, если напряжение, генерируемое в электросистеме автомобиля, отличается от заданных значений или просто нестабильно, то чаще всего это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или о том, что щетки сработались и неплотно прилегают.
При некотором умении и старании все эти неисправности достаточно просто локализовать и устранить. Подлежат ремонту и более сложные отказы, подразумевающие, например, замену вышедших из строя выпрямительных диодов, статора или ротора.
Проверка состояния регулятора напряжения
1. В ходе предварительной проверки общей работоспособности регулятора напряжения необходимо открыть доступ к положительному выводу генератора (для чего сдвигаем защитный резиновый чехол).
2. Далее запускаем двигатель и ожидаем, когда он прогреться до выхода на штатный режим холостого хода.
3. Измерение производится между положительным выводом и любой ближайшей устойчивой «массой», и оно должно находиться в диапазоне от 14,5 до 15,1В. При отклонении параметров от указанных значений регулятор необходимо поменять.
4. При желании можно проверить регулятор напряжения в снятом состоянии, для чего к его выходам присоединяется лампа на 12В, а к входам подается штатное напряжение.
Если регулятор исправен, то лампа будет гореть в диапазоне питающих напряжений от 12 до 16В (при меньшем и большем напряжении лампа должна погаснуть).
Замена регулятора напряжения
В случае принятия решения на замену регулятора данная процедура выполняется следующим образом:
1. Непосредственно от аккумулятора отсоединяем минусовой провод.
2. От генератора отключаем колодку возбуждения, после чего, предварительно открутив крепежную гайку, отсоединяем плюсовую клемму.
3. Удалив заводскую пломбу (если она сохранилась) выворачиваем винты, удерживающие пластиковый кожух и снимаем его.
4. Выкрутив крепежный винт снимаем регулятор напряжения.
Проверка щеточного узла
При проверке щеточного узла контролируется наличие свободного хода у щеток, а также степень их срабатывания – щетки должны выступать из корпуса на расстояние не менее 5мм.
Глубокая диагностика генератора Лада Калина
Если претензий к работе регулятора напряжения не имеется, а отказ не устранен приходиться производить дальнейшую разборку генератора, чтобы получить доступ к выпрямительному блоку, а при необходимости и к статору и коллектору.
Подобная разборка, с сопутствующими проверками, предусматривает выполнение следующих действий:
1. Используя отвертку, из подпружинивающих контактов выпрямительного блока извлекаем наружу концы обмоток статора.
2. При помощи накидного ключа на «8» отворачиваем болты крепления выпрямительного блока.
3. Ключом на «12» скручиваем гайку с контактного болта и снимаем выпрямительный блок.
4. Прежде чем продолжить разборку генератора с помощью маркера наносим установочные метки на переднюю и заднюю крышки генератора (это позволит избежать ошибок при сборке).
5. Ключом на «8» отворачиваем винты, стягивающие крышки генератора.
6. Снимаем заднюю крышку и удаляем из нее контактный болт (вместе с изолирующей шайбой), а также пластмассовую втулку подшипника.
7. Слегка поддев отверткой вынимаем статор (не забываем снова нанести метки его исходного расположения).
Проверка отдельных элементов генератора
1. Что касается проверки отдельных элементов, входящих в состав генератора, то при контроле состояния выпрямительного блока последовательно оценивают исправность всех диодов, проверяя их проводимость как в одну, так и в другую сторону (исправный диод пропускает ток только в одном направлении).
Снятие и разборка генератора Лада Калина
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).
Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора . . отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+». . и снимаем их с вывода.
Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генератора и вынимаем его. Вынимаем гайку из кронштейна генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
. и снимаем генератор. Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.
. и снимаем кожух.
Снимаем со шпилек крепления кожуха три металлические шайбы.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления выводов регулятора напряжения.
Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.
. и снимаем регулятор.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.
Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающие крышки.
Снимаем заднюю крышку со статором в сборе. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.
Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора. Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу
. и распорную шайбу.
Выталкиваем вал ротора из передней крышки.
. и снимаем крышку Для замены переднего подшипника.
. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.
Снимаем прижимную пластину.
Руками выталкиваем подшипник из гнезда.
. и снимаем его. Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..
. двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора. При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.
. отпаиваем шесть выводов обмотки статора от выводов выпрямительного блока. . и, отвернув ключом «на 8» три гайки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.
. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..
. запрессовываем его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Видео по теме «Лада Калина. Снятие и разборка генератора»
Снятие генератора с Калины и дефектовка. Генератор Лада Калина,Приора. ремонт Замена контактных колец генератора ВАЗ Калина.Как снять генератор.
Место установки подшипника завальцовано. При извлечении подшипника будут сколы, да и потом путём не зафиксируешь. Так что вместе с крышкой. Родшипники с пыльниками, номеров не помню, в магазинах обычно знают. В опросах Кузьмич топик завёл по кунструктивным недостаткам десяток, напиши там, что стартеры и генераторы-г@$но, больше 80000 не ходят.
150 тык — родной гена(менял диодный мост и регулятор напряжения) и родной стартер(менял только втягивающее)
В штатной комплектации автомобили Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 либо его модификацией 9402.3701-06.
Оба силовых агрегата являются трехфазными генераторами переменного тока с выпрямительным блоком и электронным регулятором переменного напряжения. В настоящее время такие генераторы считаются вполне надежными, однако и они не застрахованы от неисправностей, а значит, нелишними будут и некоторые базовые знания о методах их диагностики и ремонта.
Иначе говоря, если напряжение, генерируемое в электросистеме автомобиля, отличается от заданных значений или просто нестабильно, то чаще всего это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или о том, что щетки сработались и неплотно прилегают.
При некотором умении и старании все эти неисправности достаточно просто локализовать и устранить. Подлежат ремонту и более сложные отказы, подразумевающие, например, замену вышедших из строя выпрямительных диодов, статора или ротора.
Проверка состояния регулятора напряжения
1. В ходе предварительной проверки общей работоспособности регулятора напряжения необходимо открыть доступ к положительному выводу генератора (для чего сдвигаем защитный резиновый чехол).
2. Далее запускаем двигатель и ожидаем, когда он прогреться до выхода на штатный режим холостого хода.
3. Измерение производится между положительным выводом и любой ближайшей устойчивой «массой», и оно должно находиться в диапазоне от 14,5 до 15,1В. При отклонении параметров от указанных значений регулятор необходимо поменять.
4. При желании можно проверить регулятор напряжения в снятом состоянии, для чего к его выходам присоединяется лампа на 12В, а к входам подается штатное напряжение.
Если регулятор исправен, то лампа будет гореть в диапазоне питающих напряжений от 12 до 16В (при меньшем и большем напряжении лампа должна погаснуть).
Замена регулятора напряжения
В случае принятия решения на замену регулятора данная процедура выполняется следующим образом:
1. Непосредственно от аккумулятора отсоединяем минусовой провод.
2. От генератора отключаем колодку возбуждения, после чего, предварительно открутив крепежную гайку, отсоединяем плюсовую клемму.
3. Удалив заводскую пломбу (если она сохранилась) выворачиваем винты, удерживающие пластиковый кожух и снимаем его.
4. Выкрутив крепежный винт снимаем регулятор напряжения.
Проверка щеточного узла
При проверке щеточного узла контролируется наличие свободного хода у щеток, а также степень их срабатывания – щетки должны выступать из корпуса на расстояние не менее 5мм.
Глубокая диагностика генератора Лада Калина
Если претензий к работе регулятора напряжения не имеется, а отказ не устранен приходиться производить дальнейшую разборку генератора, чтобы получить доступ к выпрямительному блоку, а при необходимости и к статору и коллектору.
Подобная разборка, с сопутствующими проверками, предусматривает выполнение следующих действий:
1. Используя отвертку, из подпружинивающих контактов выпрямительного блока извлекаем наружу концы обмоток статора.
2. При помощи накидного ключа на «8» отворачиваем болты крепления выпрямительного блока.
3. Ключом на «12» скручиваем гайку с контактного болта и снимаем выпрямительный блок.
4. Прежде чем продолжить разборку генератора с помощью маркера наносим установочные метки на переднюю и заднюю крышки генератора (это позволит избежать ошибок при сборке).
5. Ключом на «8» отворачиваем винты, стягивающие крышки генератора.
6. Снимаем заднюю крышку и удаляем из нее контактный болт (вместе с изолирующей шайбой), а также пластмассовую втулку подшипника.
7. Слегка поддев отверткой вынимаем статор (не забываем снова нанести метки его исходного расположения).
Проверка отдельных элементов генератора
1. Что касается проверки отдельных элементов, входящих в состав генератора, то при контроле состояния выпрямительного блока последовательно оценивают исправность всех диодов, проверяя их проводимость как в одну, так и в другую сторону (исправный диод пропускает ток только в одном направлении).
Снятие и разборка генератора Лада Калина
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).
Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора . . отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+». . и снимаем их с вывода.
Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генератора и вынимаем его. Вынимаем гайку из кронштейна генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
. и снимаем генератор. Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.
. и снимаем кожух.
Снимаем со шпилек крепления кожуха три металлические шайбы.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления выводов регулятора напряжения.
Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.
. и снимаем регулятор.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.
Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающие крышки.
Снимаем заднюю крышку со статором в сборе. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.
Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора. Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу
. и распорную шайбу.
Выталкиваем вал ротора из передней крышки.
. и снимаем крышку Для замены переднего подшипника.
. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.
Снимаем прижимную пластину.
Руками выталкиваем подшипник из гнезда.
. и снимаем его. Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..
. двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора. При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.
. отпаиваем шесть выводов обмотки статора от выводов выпрямительного блока. . и, отвернув ключом «на 8» три гайки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.
. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..
. запрессовываем его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Видео по теме «Лада Калина. Снятие и разборка генератора»
Снятие генератора с Калины и дефектовка. Генератор Лада Калина,Приора. ремонт Замена контактных колец генератора ВАЗ Калина.Как снять генератор.
Место установки подшипника завальцовано. При извлечении подшипника будут сколы, да и потом путём не зафиксируешь. Так что вместе с крышкой. Родшипники с пыльниками, номеров не помню, в магазинах обычно знают. В опросах Кузьмич топик завёл по кунструктивным недостаткам десяток, напиши там, что стартеры и генераторы-г@$но, больше 80000 не ходят.
150 тык — родной гена(менял диодный мост и регулятор напряжения) и родной стартер(менял только втягивающее)
Относительно качества и надежности устройств, которыми укомплектованы данные автомобили при заводской сборке, имеются самые разные отзывы. В случае, если агрегат выйдет из строя, его можно заменить или отремонтировать своими руками.
Принцип действия
Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.
Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:
- максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
- напряжение — 14,4-15,1 В;
- передаточное отношение двигатель-генератор — 1:2,4;
- направление вращения — правое.
4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.
Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.
Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.
Проверка генератора своими руками
Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора.
Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто.
Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.
Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»).
Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы.
Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.
Ремонт генератора и устранение неисправностей
Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.
Замена подшипников
Автомобили «АвтоВАЗа» очень часто подвергаются справедливой критике со стороны владельцев машин, выпускаемых этим предприятием. Модель Лада Калина не стала исключением из общего правила. Почти все преобразователи тока, установленные на автомобилях этой марки, ломаются после 10 тыс. км пробега, после чего требуется ремонт генератора или его замена.
Как показала практика, причиной многих поломок являются не только подшипники, но и кронштейн генератора Калина. Зачастую данную проблему автовладельцы устраняют самостоятельно. Сделать это при определенных навыках не так уж и сложно.
Чтобы выполнить ремонт генератора, необходимо его разобрать. Для этого шуруповертом зацепляют наконечники проводов статора и немного вытаскивают их из пружин диодного моста. Затем откручивают болты, которые прикрепляют диодный мост. После этого откручивается соединяющий болт.
После разборки генератора проверяется, исправен ли задний подшипник. Для этого нужно покрутить его внешнее кольцо. Если оно крутится легко, без шума и скрежета, у него нет люфта, то подшипник исправен. При малейшем подозрении на неисправность подшипник лучше заменить.
Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора Калина. С помощью шуруповерта подцепляется статор и вынимается из обшивки устройства. В состав кронштейна входит подшипник, который тоже следует проверить. При обнаружении неисправности деталь нужно заменить.
Передний подшипник агрегата завальцован в его обшивке. Хотя «АвтоВАЗ» не рекомендует его менять, целесообразнее все же будет это сделать, ведь в противном случае потом может потребоваться купить дорогостоящий новый генератор на Калину.
Снимается подшипник путем демонтажа шкива и дистанционной пробки. Вслед за этим с помощью молотка из резины извлекается ротор, фронтальная обшивка агрегата зажимается в тисках. Подшипник бережно извлекается.
Подвеска
Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки
Замена ролика и щеток
Если слышно шуршание, поступающее от натяжного ролика ремня генератора Лада Калина, то необходимо проверить его исправность и заменить.
Для выполнения этой процедуры нужно использовать набор ключей и отвертку с плоским лезвием. Замена ролика — это совсем несложная процедура. Для выполнения ее необходимо сначала ослабить натяжение ремня путем выкручивания штока. Затем плоской отверткой поддевается защитный колпачок ролика и откручивается болт, крепящий подшипник к кронштейну.
Со старого ролика снимаются втулка и шайба, затем они устанавливаются на новый ролик. Вся конструкция в сборе ставится на место старого ролика и закрепляется болтом. Далее должным образом натягивается ремень и запускается двигатель автомобиля, чтобы проверить, как работает новый ролик. После замены ролика никаких посторонних шумов со стороны генератора Лады не должно быть слышно.
Одна из причин того, что слабо заряжается аккумулятор — это изношенность щеток генератора. Для устранения этой неисправности не требуется замена генератора целиком, достаточно поменять лишь щетки. Чтобы проверить их состояние, необходимо щетки снять и осмотреть. Делать это можно как при установленном генераторе, так и при снятом.
Чтобы не было замыкания при выполнении этой процедуры, необходимо снять минусовую клемму аккумулятора. После этого снимается защитная крышка устройства и извлекается штекер питания при помощи плоской отвертки. При этом нужно следить за тем, чтобы не оторвалась пайка от регулятора напряжения.
На заключительном этапе откручиваются болты, извлекается регулятор напряжения с прикрепленными к нему щетками. Чтобы выяснить, исправны ли щетки, нужно измерить их высоту. Она должна быть не меньше 5 мм. Если эта величина будет ниже, то должна быть выполнена замена щеток генератора в комплекте с регулятором напряжения.
Выявление причин и устранение неисправностей
Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.
Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:
- Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
- Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
- Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток. В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка. Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов. Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
- Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
- Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
- В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).
Как заменить генератор
Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый. О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики. Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.
Для этого нужно:
- снять ремень, ослабив его натяжитель;
- отсоединить штекер и клеммы проводов;
- открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
- аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
- вынуть генератор из моторного отсека.
Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.
Читайте также: