Замена моторчика стеклоподъемника аутлендер 1
После зимы стекло водительской двери стало опускаться и подниматься как-то вяло, рывками. Грешил на грязь в накладке. На днях, во время дождя, стеклоподъёмник вообще стал еле ползать, а потом и вовсе встал. Ни туда, ни сюда. Кое-как, рывками за несколько попыток удалось поднять стекло до конца.
Сегодня с ребятами на сервисе перебрали механизм и всё починили. Болезнь на Outlander 1, судя по отчётам, распространённая, но причины поломки у всех разные. Свою причину я ни у кого больше не видел, поэтому пусть и такой отчёт будет.
Самая распространённая причина выхода из строя стеклоподъёмника — распушившийся тросик механизма. Жилы лопаются и мешают ему нормально наматываться на катушку. Поэтому я приготовился уже купить комплект в сборе, но решили сначала разобрать и посмотреть.
Процесс снятия обшивки подробно описывать не буду — этого навалом в сети.
Сняли пластик, гидроизоляцию (полиэтилен), всё открутили, включая кронштейн стекла, предварительно застопорив само стекло двумя тонкими отвёртками через специальные отверстия. После это вытащили механизм через большое отверстие.
Сразу стало понятно, что трос в данном случае не при чём — он в смазке и отличном состоянии (хорошо, что заранее не купил).
Смазали все направляющие, катушку, но механизм при подключении всё равно двигался с большим трудом. Мотор очень сильно грелся — дотронуться было невозможно. Из-за перегрева срабатывало реле и механизм отключался. Было понятно, что дело в самом движке или передаче.
Разбираем. Благодаря отчётам, поняли, как снимать крышку главной передачи — её нужно поддеть ножом или отвёрткой и она сама отщёлкивается от центральной защёлки (по типу кнопки на одежде).
Обычно под крышкой автовладельцы обнаруживают ржавчину, из-за которой передачу и клинит. Но в моём случае там была идеальная чистота — как с завода.
Сняли крышку двигателя, но и там было всё в порядке — щётки не выработались, замыканий визуально не нашли. Но при этом якорь моторчика прокрутить было невозможно. Тогда начали снимать всё подряд. Скинув стопорное кольцо легко вытащили пластиковую шестерню — она была в заводской смазке, типа литола.
Собственно, когда снимать уже было нечего, попробовали провернуть вал передачи в корпусе. Вот тут и стало понятно, где мы словили клин. Вал встал намертво. Было видно, что он весь в грязи и ржавчине. С одной стороны вала — шлицы, с другой — четырёхгранник для передачи момента вращения катушке.
Выбили вал. Вот он:
Сняли слой ржавчины мягкой наждачкой, отшлифовали, густо смазали и всё собрали. При сборке металлического корпуса двигателя следует учитывать, что он не симметричен! Нужно запомнить, какой стороной он стоял. Дело в том, что внутри корпуса расположены разные магниты. Если перепутать, то кнопка открытия будет работать наоборот, потому что поменяется направление вращения двигателя.
И при сборке крышки главной передачи желательно пройтись по ней герметиком (заводского там не очень много), иначе через пару лет обнаружите там ржавчину, как другие автовладельцы.
Собрали, проверили — не помню, чтобы стекло так бодро опускалось и поднималось! :) Ребятам с сервиса большое спасибо, что заморочились и сэкономили мне деньги.
Всем Привет.
Многие знают, что у аутов есть несколько детских болезней одна из них которая появляется со временем — не нормальная работа при движении стекла в верхнее положение / подклинивание механизма/неработоспособность стеклоподьемника.
Вот и я спустя какое-то время (этим летом) узнал, что меня это тоже касается.
Симптомы — при поднятии стекла водительской двери происходит еле-еле подьем, потом стекло вроде как упирается в препятствие и опускается вниз. Закрыть стекло можно только в несколько подходов поднимая его по 10-15 см.
Было много постов на драйве на эту тему. Последний на который я наткнулся пост про ремонт и после которого я решил отремонтировать был от mak-om . Спасибо за твою запись.
Особо расписывать не буду процесс т.к. это уже сделал достаточно развернуто mak-om .
В общем запасся литолом, WD-40, герметиком и приступил к разборке дверной панели и ремонту.
Немного фоток для тех кто это будет делать в первый раз и кто до этого не снимал / не разбирал дверную панель.
1. Откручиваем 3 болтика (на фото указал места)
Далее тянем на себя, т.к. все остальные крепления — пистоны.
2. В центральной части панели отключаем провод со штекером от блока стеклоподьемников и наблюдаем вот такую картинку.
После снятия дверной обшивки я был приятно удивлен т.к. оказалось, что предыдущим владельцем Димкой была проведена работа по шумоизоляции дверей с помощью материала Kicx Noise Killer и заменены сток колонки на Alpine E1.
К сожалению дальше процесс после снятия шумки не снимал, но необходимо будет открутить 2 болтика крепления основания для крепления подлокотника, открутить 3 болта крепления моторчика в правой части двери, открутить по 2 болта крепления направляющей снизу и вверху двери. Места схематично указал.
Придется также снять колонки т.к. они могут мешать в процессе разборки (мне она мешала).
Я для фиксации стекла в верхнем положении просто застопорил его отвертками через отверстия в двери.
Аккуратно вынимаем механизм и проводим с ним мероприятия по чистке механизма.
Можно воспользоваться опять же бортовиком mak-om .
Вкратце — откручиваем болты, отсоединяем механизм, поддеваем крышку с помощью отвертки и получаем вот такой вид.
Видим что все подржавело и начинаем чистить wd-40 и подручными средствами.
Далее забиваем смазкой, наносим герметик на крышку и закрываем механизм. Прогоняем несколько раз для успокоения.
Собираем в обратном порядке.
В итоге — за 300 рублей и 2 часа спокойной работы (время варьируется в зависимости от того есть ли у вас доп.шумоизоляция или нет) мы получаем рабочий механизм стеклоподъемника без затупов и с нормальной плавной работой по подъему стекла.
Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.
Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.
Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.
Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).
Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.
После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).
Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.
Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.
Впаиваем всё на место:
Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.
Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).
Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.
Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).
Стеклоподъемник передней правой двери, электрический без электродвигателя для Mitsubishi Outlander (CU_W) выпуска с 2002 по 2008 гг.
Аналог-заменитель. Предназначен для замены штатного стеклоподъемника и использования совместно с оригинальным мотор-редуктором.
Тип конструкции: тросовый с одной направляющей.
Торговая марка: Polcar.
Артикул по каталогу производителя: 5265PSG2.
Каталожный номер оригинальной детали (Mitsubishi): MR573878.
Применяемость на автомобилях
| Марка | Модель автомобиля | Тип кузова | К-во дверей | Годы выпуска |
| Mitsubishi | Outlander I (CU_W) | кроссовер | 5 | 2002 — 2008 |
Способы и стоимость доставки одной единицы данного товара в Ваш город:
Выбрать удобный для себя способ доставки Вы сможете в процессе оформления заказа. Для начала оформления заказа нажмите кнопку «Купить».
Оплатить свой заказ в нашем магазине Вы можете следующими способами:
Оплата при доставке заказа курьером или получении в пункте выдачи
Оплата при получении заказа в отделении Почты России.
Комиссия Почты России за перевод наложенного платежа составляет 2%, но не менее 50 рублей.
Оплата без комиссии банковской картой Visa, MasterCard или Maestro.
Зачисление оплаты мгновенно.
Через Сбербанк Онлайн
Держатели банковских карт Сбербанка России могут оплатить заказ без комиссии через свой интернет-банк. Зачисление оплаты мгновенно.
Visa QIWI Wallet
При оплате через QIWI предоставляется скидка на покупку в размере 2%. Зачисление оплаты мгновенно.
Инструкция по оплате через Visa QIWI Wallet.
Оплата без комиссии с электронного кошелька в системе Яндекс.Деньги. Зачисление оплаты мгновенно.
Банковским платежом от физического лица
Безналичным платежом с расчетного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя
Оплата без комиссии с электронного кошелька WebMoney. Зачисление оплаты мгновенно.
Выбрать удобный для себя способ оплаты Вы сможете в процессе оформления заказа.
Для начала оформления заказа нажмите кнопку «Купить».
Скрытый текст
Добавлено через 3 минуты
Авто: Outlander 2.4 4WD
трос уже был в задирах. проездил 2а года так.
как перебрать если заржавел
Гниет вот тут сильно
Авто: Outlander 2.0 4WD
Гниет вот тут сильно
Артём, в пушсале не гниет, проверено
Авто: Outlander 2.4 4WD
@hanter72, это понятно. после отмывки ржавчины не было.
просто тросс поднятия развалился. цена от 1500-2500 и доставка и время меня не устроило
заменил трос
Обычно умирает трос что поднимает стекло.
Его легко вынуть в отличии от того что опускает стекло. длинна троса 90.5 см примерно
первый раз сделал по родному и почему то было мало. пружины даже сжались.
трос нужен 1.5 мм. не 1 мм как на фото. и для опытов гаек 6ть 2.5 мм которыми заклепаем
Гайки клепаем и запаиваем 
«Предыдущая тема|Следующая тема»
Версия для печати
Линейный вид
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
ElM » Пн, 02 июн 2014 6:58
xtremal » Пн, 02 июн 2014 7:14
Если мой отчет понятен и доходчив, а главное поможет другим одноклубникам, я только ЗА.
Добавлено спустя 20 часов 59 минут 15 секунд:
Уважаемые администраторы сайта, прошу Вас удалить данную тему, т.к в данном отчете есть грубая недоработка. Мне бы не хотелось, что бы кто-то последовал моему не верному совету. Спасибо!
В данный момент переделываю всю конструкцию. После удачной проверки, отпишусь. Если всё получится, выложу отчет.
ElM » Вт, 03 июн 2014 11:54
xtremal » Вт, 03 июн 2014 12:20
sahsa7773 » Пн, 26 янв 2015 12:55
Sstaf » Пн, 26 янв 2015 15:38
Ронин » Пн, 26 янв 2015 20:24
xtremal » Вт, 27 янв 2015 9:05
Ронин » Вт, 27 янв 2015 11:41
Miloska » Вт, 27 янв 2015 16:56
AVG » Вс, 12 июн 2016 18:49
У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
Kravchuk » Пн, 21 ноя 2016 16:32
AVG писал(а): У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
Читайте также: