Замена генератора volvo c30
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
Добрый вечер!
Появилась возможность добраться до Гены, ранее на нем менялась муфта. Что беспокоило после?
На глазок ( глазной люксметр), при движении с места и повороте рулевого колеса замечал изменения в свечении плафона салона, т.е. напряжение борт сети менялось. Может быть это нормально, но у меня это первая машина с эл.гидроусилителем и сравнивать не с чем. Почему оно меняется для меня понятно, но мне кажется так не должно (на новой 14-ти летней машине так не должно быть и гена в 150 А не должен так делать, даже на 75 А и диодов там должно быть не 6-ть, а 12-ть )…Замер напряжения борт сети в момент движения, к сожалению не сделал, но замерил напругу на х.х.- 15,1 при температуре — 2 гр . Но коль причиной всего этого стал термостат и долгие прогревы, то принято решение и Гену тоже АДревизировать.
Генератор — артикул 30773111
Куплено :
1. Регулятор напряжения Bosch — F 00M 346 097 (стоял с завода F 00M 346 056)
2. Проставка под малый подшипник KRAUF – AZB5002UX
3. Коллекторные кольца Tesla Technics – TT73079
4. Подшипник малый SKF – 62022RSH (взял бы другой, но не нашел)
5. Подшипник большой SKF – 63032RSH (взял бы другой, но не нашел)
Демонтаж :
Демонтировал правое колесо, подкрылок. На трещетку ½ одел пару удлинителей и насадку Torx 50 (на пямять), отодвинул натяжной ролик в сторону задка, скинул ремень. Далее скрутит три болта: верхний покороче, нижние два подлиней( в горизонте). Так же снял шкив с гены, она же обгонная муфта.
Ревизия:
Засады и моменты :
1. Три диода в корпусе гены – пришлось откусывать от “подковы”. Для того, чтобы снять “подкову”. “подкова” – это такая штука на которой располагаются диоды – 6 штук(вместо 12-ти).
2. Так же пришлось откусить три конца “подковы” от статорной “сдвоенной” обмотки. “Подкова” соединена со статорной обмоткой методом контактной сварки.
3. Демонтаж контактов коллекторных колец с обмотки ротора. Обмотка ротора оказалась НЕ соединенной с кольцами методом контактной сварки(два конца — просто зажаты) . Отогнув контактные соединения колец, роторные провода оказались просто зажатыми контактными соединениями, но при этом весьма деформированными (сплюснутыми).В последствии провода обломились и пришлось напаивать удлинения, для того, что бы их зажать (припаять) в контактах новых колец(изоляция белой термоусадкой).
4. Для демонтажа старых колец с ротора был сделан надпил по окружности пластика, выше вертикальных (двух) контактов колец (располовинив их от нижней части). Вертикальные контакты(нижние) должны остаться, для удобства дальнейшего демонтажа нижней части колец.
5. Когда демонтировали верх (кольца), остатки нижней части поддеваем отверткой за основание. Остаток кольца поддеваем шлицевой маленькой отверткой перпендикулярно контактной группе . Низ кольца лопается и выдвигается по направлению вверх с остатком вертикального контакта. Затем вторую часть кольца.
6. Имеем чистое посадочное место для прессовки новой контактной группы.
7. При монтаже новой контактной группы (новых колец) обратите внимание на посадочное место. На основании ротора и новой группы колец есть выступ. Они должны совпадать. Иначе – вся работа может быть переделана.
8. Мне пришлось перестраховаться из-за напайки (удлинения) обломанных проводников ротора и проложить дополнительный изоляционный слой синей термоусадкой.
9. Все соединения пропаивал, но не лачил.(лака не оказалось под рукой).
10. Прессовка подшипника на кольца — легким постукиванием маленьким молотком. Ранее демонтаж подшипника небольшим модернизированным съемником .
11. Для пропайки контактов статорной обмотки и остатков выводов трех диодов(к “подкове”) все перечисленные места были обработаны надфилем и залужены.
12. Все пропаяно, установлен новый стабилизатор напряжения .
13. Кольцо под большой подшипник установлено вместо старого. Все типа собрано.
14. Итого напряжение под Х.Х так же 15,1 Вольт при температуре 0 градусов.
15. В движении замер не сделан, т.к. машина к пуску не готова.
16. Новые кольца ротора “залил” эпоксидной смолой – НАВЕЧНО.
17. Далее фото сколько вместилось.
Спасибо, что заглянули…
"Удачи на дорогах" — Я, Лена Шмелёва. ©
Выездной ремонт генератора Вольво C30 поколений I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Volvo C30 выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Вольво
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Вольво C30 может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Volvo C30 поколений:
Volvo C30 I
Стоимость услуг
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Вольво C30
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
Ремонт генератора автомобиля Вольво C30 I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volvo C30, целесообразнее замена узла в сборе.
Заменили ролики (поставили фордовские), ремни. В подарок дали 5-тилитрушку жидкости для омывателя)) После ремонта тарахтеть стала меньше, но по прежнему вызывает у окружающих ощущение того, что "тачка прет". Автодоктор прописал замену компрессора кондиционера, буду искать…
Volvo C30 2008, engine Gasoline 2.4 liter., 170 h. p., Front drive, Automatic — dealership service
Comments 18
Мне год назад подшипник поменяли, сейчас опять шумит. Хочу муфту полностью поменять, но новую муфту не нашел дешевле 14000р + замена 40000р. А есть фордовский аналог, есть номерок?
Номер не знаю, знаю что компрессор от ford kuga
По фото вроде бы один в один, но не примеряли
Вообще страшновато ездить с такими звуками, ощущение что в маторе кто-то живет.
есть такое дело))
Сейчас звонил в специализированный сервис по ремонту кондеев, сказали что муфту нет смысла менять, просто подшипник и все. На мой вопрос : "почему через год после ремонта он сломался?" мне ответели что скорее всего он там расшатался и перегрелся (намек на кривезну рук прошлых мастеров). Стоимость: Снять, поставить масло, прокладки, и заправка 6500р (предварительно).
В следующей записи расскажу подробно о кривизне рук))
Я лично очень много сервисов посетил, через раз пришлось переделывать за недобросовисными сервисами (даже Клубными)
Номер не знаю, знаю что компрессор от ford kuga
По фото вроде бы один в один, но не примеряли
может у куги компрессор от нас?)) она какбэ позже в серию вышла)))
может и так) в оконцове обошлось заменой подшипника)
да, читал уже)))
название вашей записи нещадно скомуниздил, с вашего позволения.
будет вскоре пост в бложеке) о криворучках.
правда там буду в роли исправляющего;)
для хорошего дела не жалко!)
точно замена компрессора? просто обычно там муфта меняется за 5к и вперед, меня так пытались "развести" однажды)
планирую ещё на один сервис заехать, спасибо, рассмотрим эту версию)
точно замена компрессора? просто обычно там муфта меняется за 5к и вперед, меня так пытались "развести" однажды)
А еще там подшипник вроде отдельно меняется если в сервисе руки есть.
Сам по себе компрессор тоже делается. Ребилд так называемый. Дело в том, что реально они крайне редко ломаются. Обычно муфта меняется. У меня в пробках переставал работать, а на ходу работал. Муфта перегревалась. Приехал в сервис: новый компрессор 25к по тем временам. Поехал в профильный кондейный, муфта 5400 с работой)
да у меня в целом большие сомнения насчет этого компрессора, сам кондёр то у меня работает как часы!
а предложили компрессор от форда б/ушный за 12тр+4тр работа
сегодня поеду на другое сто, вольво делают, самый бодрый неофициальный сервис в городе
и чего сразу не поехала туда(
А еще там подшипник вроде отдельно меняется если в сервисе руки есть.
Да, у меня по весне начался не приятный скрип, приговорили как раз подшипник. Ребята в сервисе всё прокляли( не могли его выпресовать, т.к. всё закисло), но сделали, благо обслуживаюсь у друзей, делали на совесть. Откатал после этого уже 10к, полет нормальный
Ну и хорошо, что все хорошо) а мой шум скрипом назвать сложно, скорей звук взлетающего самолета)
Последовательность действий при снятии насоса гидроусилителя рулевого управления:
1) отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи;
2) снимите крышку двигателя (4 болта);
Для снятия генератора вверх сдвинуть в сторону насос гидроусилителя рулевого управления.
Рис. 10.10. Ослабление автоматического натяжного устройства
3) ослабьте автоматическое натяжное устройство (рис. 10.10), повернув шкив направо, и снимите ремень привода;
4) отпустите автоматическое натяжное устройство в нормальное положение;
5) отсоедините разъем на задней части насоса гидроусилителя рулевого управления;
Рис. 10.11. Расположение болтов 1 и 2
6) отверните два болта 1 (рис. 10.11) крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к блоку двигателя;
7) отверните болты 2 из опоры генератора и болты из основания насоса;
Аккуратно запишите положение каждого болта.
8) снимите насос гидроусилителя рулевого управления вверх и уберите его в сторону.
Не отсоединяйте провода.
Последовательность действий при снятии генератора:
1) отсоедините положительный провод сигнальной лампы и разъем от генератора;
Рис. 10.12. Расположение болтов 1, 2 и 3
2) отверните два крепежных болта 3 (рис. 10.12) из генератора;
3) снимите генератор вверх.
Последовательность действий при установке генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления:
1) установите генератор на свое место, заверните болты рукой и подсоедините проводку;
2) установите насос гидроусилителя рулевого управления на свое место, завернув болты рукой, а затем поставьте болты 1 и 2;
3) затяните все болты насоса гидроусилителя рулевого управления и генератора. Момент затяжки: 25—30 Н·м;
4) установите разъем на основании насоса.
Последовательность действий при установке приводного ремня:
Рис. 10.13. Фиксация шкива с помощью торцевого ключа на 4 мм
1) сожмите натяжное устройство, повернув шкив направо, и зафиксируйте его в крайнем наружном положении с помощью отвертки и торцового ключа на 4 мм (рис. 10.13);
Рис. 10.14. Установка приводного ремня
2) установите приводной ремень на свое место и снимите торцевой ключ на 4 мм, который использовался как фиксатор (рис. 10.14);
Читайте также: