Где находится датчик дроссельной заслонки чери фора
Chery Fora / Vortex Estina. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером
Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:
-Двигатель начинает плохо заводиться;
-Существенно возрастает расход топлива;
-Автомобиль едет «рывками»;
-Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
-Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
-Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
-Двигатель глохнет на холостом ходу;
-Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.
Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.
Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:
-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
-значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
-потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
-«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
-увеличение расхода топлива;
-«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
-мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
-частое возникновение детонации двигателя;
-в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
-в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
-во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.
Причины неисправности дроссельной заслонки
Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.
Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.
Привод дроссельной заслонки
Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.
В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:
-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.
Разгерметизация системы
Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.
Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.
Загрязнение заслонки
Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.
Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.
Слетела адаптация заслонки
В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.
Начну с того что лампа EPC У меня не тухнет до того как заведу машину уже года 3, но тухнет когда завожу. Иногда в сырую погоду EPC загоралась и при движении, тогда машина разгоняется вяло и не дает больше 3500 оборотов ( меня это несколько раз подводило на обгоне).
Последнее время стало хуже, появилась ошибка P0318, горит чек, еще когда сбрасываешь газ машина дергается, если держать газ на минимуме то постоянные дерганья, то есть нет плавности в первых 2х сантиметрах нажатия на педаль.
(Сразу скажу что у меня было только 3 ошибки, написал я все которые могут влиять на эту проблему)
В итоге я поймал кучу ошибок сразу, P0318 P0121 P0221 + увидел ошибку ДМРВ котой у меня не может быть по причине его отсутствия и ошибку препятствия воздуха на впуск (точно не скажу так как читал с телефона прям на ходу и даже скрин не сделал).
Машина вообще перестала ехать, макс 1200 оборотов, разгонялся скоростями. Приходилось глушить и заводить машину на ходу, кое как это помогало. Доехал домой и на следующий день начал заниматься.
Схема такая, электронная педаль имеет 2 датчика (для сверки с друг другом) и передает показания на ЭБУ, потом ЭБУ уже на заслонку посылает сигналы.
Постоянная проблема это педаль, нужно просто открутить 3 болта и снять фишку, все зачистить и подогнуть немного контакты, брызнуть специальной брызгалкой. Я использовал Hi Gear, но мне больше нравится nanoprotec. Педаль поставили обратно.
Включаю зажигание и слышу как дроссельная заслонка начинает стучать 3-4 раза. фишку с нее подергал, опять зажигание и она просто дергается и жужжит пару секунд. Меня привело в ступор, то что она вообще реагирует, оказалось тестируется до того как заведу машину.
Дальше идем и снимаем заслонку, у нас это вообще не проблема. 4 болта открутили, патрубки на ОЖ тоже снимаем и глуши чем нибудь (расширительный бачек не откручивайте), откинул фишку и снял заслонку. все в доступе.
Засрана она была прилично. фишка на 2 части развалилась. Купил до этого карбчеркер которым чистится заслонка. почистил, думал разобрать ее, но решил проверить просто на зажигании не прикручивая. Все ок, открылась и закрылась. у нас нет датчика хх так что она всегда немного приоткрыта но руками ее можно закрыть, как она стоит это правильно, маленькая щель для хх есть.
Собрал все и лампа EPC впервые за несколько лет потухла на зажигании. Попутно сбросил мозги, что бы новые корректировки записывались. Теперь машину не узнать, провалов нет, педаль нормально работает, в самом начале или на сбросе не дергается.
Собралась утром съездить в магазин, а потом заглянуть к подруге в гости. Но… Сев в машину и тронувшись с места, я поняла, что уже никто никуда не едет . Впервые столкнулась с такой проблемой – нажимаю на педаль акселератора, а в ответ тишина .
Как таковая машина двигалась, но она сама себя тянула. То есть я включила первую скорость, отпустила сцепление и о чудо – она едет, только со скоростью не больше 5 км/ч. Первое, что пришло на ум – так это заглушить авто. Заглушила, подождала минут 5 и снова завела. И что вы думаете, педаль начала реагировать на нажатия .
Такой вариант, «хочу работаю, хочу не работаю» меня в корне не устраивал. Кое как доехала до СТО, обратилась к электрику, поскольку в моем «Тигренке» педаль электронная. И да, как только педаль пропадала, на табло сразу загорался «чек» и ошибка « EPC » . Ну, думаю, пускай электрик пробьет машину на ошибки, найдет и устранит имеющиеся проблемы.
Почему пропадает педаль газа?
И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:
Находится этот датчик между радиатором и мотором, возле толстого черного патрубка. Но прежде чем мастер обратил на него внимание, он попросту сбил ошибки и сказал, можешь ехать. Дал гарантию на диагностику сроком 1 неделя . Если проблема с педалью опять появится – приезжайте, будем дальше смотреть.
Окрыленная быстрым решением вопроса, я выехала с территории СТО. Вот только радость длилась ровно 20 метров – выехав за ворота станции, педаль снова перестала работать . Возвращаюсь в мастерскую. Электрик наливает в этот разъем какой-то гель, улучшающий проводимость тока, фиксирует его хомутом и отправляет меня на 7-дневный тестдрайв.
Не знаю, совпадение ли это, но машина работала безупречно ровно неделю , а потом все вернулось на круги своя. Звоню электрику, рассказываю о «наболевшем», а мне в ответ: «Ищите такой датчик, покупайте, приезжайте, заменим».
Решение проблемы
Седьмое чувство меня заставило подъехать к другому специалисту, чтобы удостовериться в точности выявленной проблемы. Мастер подключил сканер, нашел программку на машину и сразу выдал: «У вас выдает ошибку с педалью газа» . Он не открывал капот и не делал вид, что ищет неполадку – он сразу полез к педали газа.
По его словам, система устроена следующим образом: перед педалью стоит фишка, на ней сломаны фиксаторы . В результате контакт слабый и периодически пропадает. Он поджал все контакты, жестко зафиксировал этот разъем и отпустил меня с таким «условием».
Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.
Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.
Оказалось, что предыдущий владелец вывел на педаль жмых проводов . Куча изоленты, ненужных проводов и каких-то спаек. Мастер убрал все лишнее, проложил новый кабель, все подключил и пожелал счастливого пути. Надеюсь, проблема решена.
Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.
Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.
Итак начну с того, что с самого начала у меня при -13 и ниже машина достаточно вирбрировала от двигателя. И даже после полного прогрева по стрелке, вибрация уходила не сразу, а в течении 20-30 минут после этого.
Проблема была в изначально китайской передней опоре (подушке) двигателя. То ли она не была предназначена для наших холодов, то ли изначально была бракованная. Кстати в первой партии Форз, была проблема с подушками и их меняли по гарантии.
Ну в общем, той зимой не сильно замарачивался, так как вроде нормально более менее было. А не давно заезжал на сервис. И сказали что она исдохла.
Ну менять так менять. Накосил денег. Выбил свободное время. И поехал на СТО. Заранее созвонился и узнал что подушка есть на складе. Заодно думаю и по мелочи там-сям пофиксю.
Вообщем приехал я на СТО, сняли защиту, начали типа демонтаж. Принесли новую со склада. И тут фиг вам. У меня подушка с двумя дырками для крепления, а на новой одно :-) В общем Форзовская (Амулетовская) подушка мне не подошла.
Ну подушку на заказ. Денег за снятие установку защиты не взяли.
Ну думаю не зря же всё таки приехал.
Поменял ближний свет на прикупленный ранее в Метро Osram Night Breaker Plus
Мастер долго матюхался, так как очень неудобно их менять.
По плану было ещё проверить что стучит справа спереди. Диагностику сделали, но ничего не выявили.
Ещё хотел выяснить что за траблы с задним дворником, останавливается в произвольных местах. Но типа не стали разбирать.
Хотел поменять задний левый стоп, а он сволочь заработал. :-)
Подняли "чуток" педаль сцепления. Выжим был в самом низу. После поднятия показалось, что её вообще задрали, но проехав пару км, понял то вроде нормальное положение.
Спросил на счет датчика относительного давления воздуха, он же датчик положения дроссельной заслонки. Дело в том что, мне подергали как-то разъем на нём, и расход упал с 14-ти до 10-ти. Но потом опять вырос. Подергивание разъема сильно не помогало.
На СТО, его тоже поболтали и сказали, что он как-то странно болтается, но электрик уволился и ничего сделать-посмотреть не могут.
Вот так и уехал я в тот день с СТО.
По поводу датчика заехал к авторитетному диагнозисту. Там посмотрели, и показали, что всё типа нормально. Получается сама фишка плотно сидит. А чехол сверху вишки имеет ход. Вот и кажется что разъем болтается. Я объяснил ситуацию с расходом. Предложили вариант без разъема, типа намертво припаять. Но я отказался.
В этом году подушка наконец-то приехала. :-)
Поехал я на замену.
Ну с подушкой уже никаких нежданчиков не было. Поменяли за минут 15-20.
Цена подушки. Около 260 гривен.
При заезде на СТО, заметил что не горит стоп, но уже не левый, который сам заработал, а правый. Вот и попросил чтобы поменяли. Опять начались танцы с бубном. Два болта верхних легко открутить. Но фара на месте. Как-то отогнули обшивку, начали искать дополнительные болты. В общем минут 40 попыток снять и расматривание разных мануалов. В мануале указано что фара держится на 4-х болтах. Но 4-ый болт мастер никак не мог найти. В конце концов оказалось что 4-ый это не болт а крепление-фиксатор.
Ну в общем с горем-попалам, лампочка поменялась.
И тут я спросил на счет датчика дроссельной заслонки. Пробили по манам какой он там должен быть, узнали типа парт намбер. Пробили по складу. На складе есть. Стоит 375 украинских рубасов.
Ну думаю, ладно уж, надо менять.
Начался процесс съема. Первая проблема в том, что у меня этот разъем закрыт планкой газового оборудования. Ну как-то что-то отодвинули. Начали откручивать. И тут Боцман грит. "А кто уже туда лазил". Я типа в ступоре. Нижней болт хорошенько слизан и видна стружка от отвертки, при этом он намертво прикручен и не поддавался никак.
И тут реально у меня ступор. До этого я никого не просил открутить этот датчик. И вот теперь сижу и мучаюсь, кто, когда и зачем пытался это сделать.
Всего есть 4 вариант, когда туда мог кто-то попасть без моего ведома.
1. До покупки.
2. При ремонте бампера у товарища на сто не относящегося к чери никак.
3. При замене фары и бампера на сто Песочин.
4. При установке газа.
Вот теперь сижу и чухаю репу. Зачем? Когда? Кто?
Но это отступление.
В общем 40 минут мучений, окручена сама дроссельная заслонка в сборе и болт поддался. Второй болт открутился без проблем. А вот датчик сниматься не хочет. :-)
Идем на склад чтобы посмотреть как он устроен и куда его крутить чтобы его снять.
И!
А датчик то другой :-)
Который у меня, тот с креплением на два болта, тот который был пробит по официальному каталогу, на один болт. У меня 3-х контактный, тот 4-х контактный.
Вот скажите нафига такие каталоги выпускать.
Тут как раз рядом на замену стоек приехала Е5, а у них стоит наш движок. Полезли смотреть что там стоит. Оказался такой же как у меня. Пошли смотреть на Форзу из последних партий, такой же датчик как у меня.
Вот нафига такие каталоги!
Провели бесплатную комп диагностику. Выявили ошибку P0112. Как раз проблемы с этим датчиком.
Ну шо ж делать. Переписываем номер F01R064915. Собираем всё обратно со старым датчиком. И я еду на работу, а заодно и поискать этот датчик.
В результате поисков выясняется. Что
BOSH F01R064915 и Chery 480EE-1008051 это один и тот же датчик. И он же является датчиком для Амулета.
/>Пишу об этому в скапу Боцману. А он мне молвит.
После твоего отъезда, приехали запчасти с киева, и там 4 этих датчика :-)
Ну фартит просто писец.
Стоит он типа 280 гривасов. И один уже типа за резервировался за мной.
Ну пробегся я по инету и разбег цен меня поразил. От 63 до 333 гривен, за один и тот же датчик. При этом на алибабе он стоит практически у всех одинаково в районе 11 баксов. Ну в основном цена в районе 260 гривен.
В общем грю. Жди меня, я скоро буду. И опять шурую на СТО.
Замена датчика заняла от силы 15 минут. Если не меньше 10. Дольше было заполнение бумаг и оплата :-)
По ощущениям вроде добавилась динамики, а также упал показатель моментального расхода.
В общем бум смотреть за расходом.
Итого за сегодня.
375 гр — замена подушки и лампочки стопа.
301 гр — замена датчика дроссельной заслонки.
20 гр — мастеру на лапу, реально мучался парниша.
52 гр — 5 литров омывай, по дороге назад закончилась омывайка, хотя дома ещё дофига, а на дороге слякоть (смесь грязного снега со всякой солью и химикатами) и надо как-то ехать :-)
4 поездки по 15 км в каждую сторону.
Датчик положения дроссельной заслонки Чери Фора контролирует ее положение. Датчик положения дросселя Чери Фора передает данные на ЭБУ и рассчитывает количество подаваемой в двигатель топливо-воздушной смеси. Принцип работы этого датчика основан на изменении напряжения в зависимости от степени открытия заслонки. При закрытом положении заслонки напряжение будет не больше 0,7 В, при открытом – до 4-5 В. В зависимости от положения заслонки, кроме того, подключаются к работе другие системы.
При закрытом положении – регулятор положения холостого хода (подает воздух через обходной канал), вакуумный усилитель тормозов, при открытии на ¾ и более включается система продувания двигателя и т.д. По своему типу датчики положения дроссельной заслонки Чери Фора бывают 2 видов – контактные, или пленочно-резисторные, и бесконтактные. В контактных работают специальные дорожки с напылением и ползунок. Бесконтактные работают на основе магнитно-резонансного эффекта.
Цена датчика положения дросселя:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Датчик положения заслонки Чери Фора контактный | от 1200 руб. | |
| Датчик положения заслонки Чери Фора бесконтактный | от 1500 руб. |
Купить датчик положения дросселя:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена датчика зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Устанавливается датчик положения дроссельной заслонки Чери Фора на оси заслонки. В некоторых моделях, датчиков может быть два. Внешне это небольшой цилиндр на плоском основании в пластиковом корпусе. Причина нерабочего состояния датчика дроссельной заслонки Chery Fora – износ. Проверяется исправность работы датчика положения дроссельной заслонки при помощи вольтметра.
Признаки неисправности этого датчика схожи с другими поломками, поэтому точно диагностировать выход из строя мы рекомендуем на СТО. Чаще всего истирается напыление основания, задираются наконечники, выходит из строя ползунок, окисляются контакты.
Отремонтировать датчик можно только в последнем случае – зачистить контакты. В остальных случаях его нужно заменить в сборе. При замене датчика мы рекомендуем почистить дроссельную заслонку.
Производители хорошего качества (со сроком службы 200 тыс.км и более): PIERBURG, HELLA, BEHR, VDO, BOSCH, NGK.
Читайте также: