Замена генератора ниссан тино
Выездной ремонт генератора Ниссан Almera Tino поколений I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Nissan Almera Tino выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Ниссан
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Ниссан Almera Tino может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Nissan Almera Tino поколений:
Nissan Almera Tino I
Прайс на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Ниссан Almera Tino
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
Ремонт генератора автомобиля Ниссан Almera Tino I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Nissan Almera Tino, целесообразнее замена узла в сборе.
Другие модели Ниссан:
Кроме Almera Tino, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:
Случилось ЭТО прискорбное событие… Сдох генератор.(((
С утра появился непонятный звук (лёгкий гул) в районе ремней… я сначала не обратил на это внимание, т.к. сильно торопился, но при повышении оборотов слышалось подвывание (списал всё на холодный двигатель и низкую температуру — за окном минус 20), потом гул пропал и на панели приборов загорелась лампочка зарядки… в этот момент я уже был далековато от дома… Скажу сразу домой я чуть доехал, сразу по выключал все энергососущие приборы, фары, обогрев, все гаджеты и т.д. Сначала загорелась лампочка ABS, потом начала моргать лампочка подушки безопасности, на холостых тахометр падал в ноль, только при повышении оборотов что-то показывал… потом, когда до дома оставалось около километра стал тупить топливный насос и так как не работал вентилятор радиатора, стал ещё и двигатель перегреваться… Короче чуть дополз…
Возле гаража заглушил двигатель и стал ждать пока он немного остынет. Минут через 15-ть достал пуско-зарядное устройство, завелся и вкатился в гараж…
При замере напряжения на аккумуляторе при заведённом двигателе выдало 11,5 В. Всё, приехали, капец генератору… Плюнул и пошёл домой…((
Порылся в нете, поискал справочную литературу и решил снимать генератор, Честно скажу — ЗАПАРИЛСЯ! Сначала отключил аккумулятор, потом ослабил ролик натяжителя и снял его вообще, отключил все разъёмы. В книжке написано всё просто: отсоединил, открутил, вытащил, а по факту два нижних болта откручивал часа два! Из-за дефицита места под капотом эта процедура заставила меня многократно выругаться… после трёх с половиной часов мучений генератор, наконец-то был снят!)))))
Разбирать его не сложно и всё интуитивно понятно…
Когда разобрал, сразу проверил подшипники — НА ЗАМЕНУ!
Щетки и токонесущие кольца в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ чем я был несказанно обрадован и удивлён.
Стал копать дальше. Первое, что напрашивалось — это диодный мост, так и оказалось — один диод коротил…
На авторынке был приобретён диодный мост, старый крепился заклёпками, высверливаем их, новый прикручиваем болтиками.
Спустя пару недель после покупки закрались подозрения, что аккумулятор как — то заряжается не очень … При помощи мультитестера было выяснено, что при выключенных потребителях при оборотах холостого хода U = 12,7 В (напряжение полностью заряженного аккумулятора), при оборотах выше 900 и более, U = 13,5 В. Проверил клеммы, предохранитель, напряжение на генераторе.
По косвенным признакам пробой диода в диодном мосту, в результате не полный заряд АКБ. Тут следует сказать — бывает ситуация "обратная", пробивает другой диод = АКБ заряжается более менее сносно, но при заглушенном двигателе, начинает разряжаться через генератор.
Протележил 1,5 недели (ждал отпуска). В принципе ездить летом днем никаких проблем, если на "дальняк" так по приезду заряженная АКБ))).
Перед снятием, почитал форумы для общего развития, инфы мало, накопал лишь, что чел снимал 2 часа — неудобно лезть к нижним болтам. Сделан вывод = что нужно гнать машину в гараж, чтобы в случае чего, там её и кинуть под замком на несколько дней. До гаража 12 мин. на машине, но я туда при мелких ремонтах обычно не езжу — лень, проще во дворе (и руки под краном всегда лучше мыть, нежели с боклажки))).
Снятие генератора — дело вроде не хитрое, но … Tino — компактвэн, а соответственно всё пространство отдано пассажирам, а значит под капотом (читай=под лобовым стеклом и зоной дворников) места свободного совсем мало (особенно с турбодизелем).
Итак факт снятия …
Минусовая клемма, узел натяжения, ремень — на всё 5 мин. Дальше "опа" = гайка крепления силового провода на генераторе не поддается, два нижних болта генератора тоже … и места нет совсем. После 20 мин мучений принято решение снимать всё что только можно. В итоге = минус блок вентиляторов, провода, патрубок, и на десерт радиатор с расширительным бачком )) 30 мин. "удовольствия" и настроение поднято = места больше, а значит результат ближе … наверно … быть может …
С появлением свободного места, удалось открутить провод и сдвинуть с места нижний болт генератора (со стороны АКБ). А со вторым засада и всё тут … вместе с генератором туда сюда проворачивается, но с места сдвинуть — никак. Время шло — болт стоял, была сломана трещотка на 1/4", в общем "опа" (хотя "опа" уже была), тут уже "полная опа" …
Когда силы были на исходе и начало темнеть пришла мысль проверить, если доступ к болтам кронштейна, которые его к двигателю прикручивают (на многих авто кронштейн нельзя снять не снимая генератор). И "о счастье" доступ есть и болты откручиваются.
В результате 3 часов мучений генератор снят, вместе с нижним кронштейном. Еще 5 мин. ушло, чтобы его оттуда извлечь (кронштейн цепляется и упирается во все по дороге). При попытке "разженить" генератор и кронштейн, был сломан японский болт с классом прочности 10.9. С мыслями "а пошло оно всё…" и "утро вечера мудренее" = "цветмет" закинул в пакет и отправился домой.
На следующий день при помощи: керосина, преобразователя ржавчины, тисков, сварки, шпильковерта, двух свёрл и метчика М10 остатки болта были удалены.
Минивэны Nissan Tino, выпускаемые до 2006 года, комплектуются японскими генераторами DENSO мощностью 90А и 100А. Конструкции отличаются минимальным весом, повышенной производительностью, достигаемой за счет снижения диаметра шкива, длительным сроком службы - при соблюдении рекомендаций производителя не ломаются в течение 5 лет. В дальнейшем из-за естественного износа всех частей механизмы нуждаются в капитальном ремонте или восстановлении.
Калькулятор расчёта ремонт генератора nissan tino
Поломки бензиновых генераторов Nissan Tino
Типичная неисправность, характерная для генераторов Денсо, эксплуатируемых на предельной мощности – пробой диодного моста. Обычно он выходит из строя из-за повышенной вибрации или перегрева, в результате чего возникают такие проблемы при работе автомобиля как:
- мерцание фар на холостых оборотах;
- частый разряд аккумулятора;
- слабый свет приборной доски.
Еще одна проблема – износ меднографитовых щеток, которые хоть и защищены резиновыми уплотнителями от грязи и влаги, но со временем выходят из строя. Производитель установил ограничение на их длину – не менее 5 мм. Если возникли вышеперечисленные проблемы, лучше сразу провести диагностику и ремонт генератора Ниссан Тино, а не пытаться самостоятельно выявить неисправность.
Особенности ремонта генератора Nissan Tino
В зависимости от выявленных неисправностей, осуществляются такие работы в рамках восстановления агрегатов:
- замена сломанных деталей;
- переборка конструкции на стенде.
Если ремонтные работы проводить нерентабельно, осуществляется полная замена генератора на новую модель. При желании автовладельца могут использоваться восстановленные агрегаты, которые собираются из оригинальных запчастей. Они проверяются на специальных стендах, служат не менее 3-4 лет, а по своим эксплуатационным характеристикам ни в чем не уступают новым механизмам.
Возникли проблемы с генератором? Мастера автосервиса DDCAR в Москве быстро выявят поломку, проведут частичный или капительный ремонт агрегата. Мы предоставляем гарантию на работы 6 месяцев.
Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора. Отсоедините от генератора все провода и отведите их в сторону. На дизельном двигателе отсоедините шланги от вакуумного насоса. Слейте часть охлаждающей жидкости, после чего отсоедините от радиатора подводящий шланг.
Рис. 8.1. Снятие ремня привода генератора (двигатель GA14DE): 1 - болт регулировки натяжения ремня; 2 - стопорный болт; 3 - шкив генератора; 4 - шкив компрессора кондиционера; 5 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 6 - шкив водяного насоса; 7 - натяжной ролик ремня привода кондиционера
Рис. 8.2. Снятие ремня привода генератора на дизельном двигателе: 1 - болт регулировки натяжения ремня; 2 - стопорный болт
Отсоедините в зоне крепления генератора жгут проводов и, не отсоединяя штекерные разъемы, отведите его в сторону. На автомобилях с климатической установкой осторожно отведите в сторону трубопроводы, не отсоединяя их. Ослабьте натяжение ремня генератора, для чего отпустите стопорный болт, затем отпустите болт регулировки натяжения ремня (рис. 8.1 и 8.2). Снимите ремень со шкива генератора. Выверните стопорный болт генератора, а затем нижний болт крепления. На дизельных двигателях отсоедините от генератора вакуумный насос.
Установку производите в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение ремня. Долейте охлаждающую жидкость и удалите воздушные пробки.
Видео про "Снятие и установка генератора" для Nissan Almera
как снять генератор на ниссан альмера ,натяжной ролик Замена подшипников генератора Almera Classic Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.Читайте также: