Замена генератора jeep compass
Ремонт генератор и замена обгонной муфты на Jeep Compass 2.4 (2006 г.в.)
Если Вы столкнулись с проблемой стука в генераторе, он может быть вызван разными причинами. Для начала, разумеется, нужно понять, что дело именно в нем. При выходе из строя обгонной муфты зачастую вскоре выходят из строя подшипники. Стук и вибрации при этом могут отдаваться в разное навесное оборудование. Больше всего в насос ГУРа, т.к. он крепиться выше на том же кронштейне. Но если Вы всё таки поняли что дело в генераторе, то здесь я расскажу некоторые нюансы предстоящего ремонта.
Что бы снять генератор на этой машине придется немного попотеть. Сразу отмечу, что снимать его лучше вниз! Для этого придется открутить компрессор кондиционера и еще несколько деталей. Но поверьте, это лучший выход.
Отсоединять ничего не будем, поэтому жидкости никакие сливать не придется! Работу лучше проводить на яме, хотя и без нее можно легко обойтись.
Для начала нужно снять бачки, которые мешают нам подобраться к месту.
Откручиваем расширительный бачок и отводим его в сторону. Затем бачок ГУР, он нам не сильно мешает, но его нужно открутить, что бы снять бачок омывателя. Сняв бачок омывателя, отсоединяем две трубки вверху и электрический разъем насоса внизу бачка.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Советую запомнить (а лучше зарисовать схему его расположения). Для этого ключом на 16 отводим ролик натяжителя механизма автоматической натяжки ремня, против часовой стрелки. Это средний ролик (на фото показан желтой стрелкой). Сделать это не просто если под рукой нет нормальных ключей, но придется постараться.
Красными стрелками показано крепление генератора. Два болта. Их пока выкручивать не надо! Сначала снимаем компрессор кондиционера!
Для этого поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое переднее колесо, защиту арки в передней части, а так же снимаем пластиковую защиту снизу.
Компрессор крепится тремя болтами! Два возле арки колеса и один в задней его части. К нему не просто подобраться, но возможно.
Далее откручиваем два болта колбы кондиционера под защитой арки колеса. Таким образом у Вас получиться сдвинуть вниз компрессор кондиционера не отсоединяя его.
Отсоединяем провода от генератора, предварительно сняв клеммы с аккумулятора.
Сложнее всего вынуть пластиковый разъем. Со временем он может засориться песком и грязью, и защелка практически не двигается.
Когда провода отсоединены можно снимать сам генератор. Для этого придется снять еще и нижний обводной ролик, он закрывает собой нижнее крепление генератора.
Нижний болт закручивается в фиксируемую загнутой пластиной гайку. После выкручивания она выпадет вниз. Ничего страшного, её потом удобно поставить снизу когда будете собирать!
На фото снят и верхний обводной ролик, исключительно для удобства работы. Но можно обойтись снятием только нижнего.
Сняв генератор, первым делом снимаем обгонную муфту (шкив). Для этого протыкаем крышку отверткой и поддев ее - снимаем. Хотя на некоторых муфтах встречаются пластиковые крышки.
Теперь можно открутить муфту. Тут зависит от того какая муфта стоит, бывает под шестигранник на 17, а бывает под звездочку. Шестигранник найти разумеется проще.
Муфта откручивается против часовой стрелки. Но для начала можно проверить ее работу. Для этого застопорите ротор генератора, к примеру, аккуратно вставив отвертку в передний щит, и покрутить рукой за шкив вправо и влево. Вправо - муфта должна быть застопорена, а при вращении влево (против часовой стрелки) должна прокручиваться. Это нужно что бы компенсировать ударные нагрузки ременной передачи.
Если муфта неисправна, даже если стучит не она, ее лучше заменить! В противном случае Вы рискуете еще и механизмом натяжения ремня, поскольку без муфты он подвергается большим нагрузкам.
Откручиваем муфту/шкив (1) с генератора.
Код оригинальной муфты:
Затем откручиваем четыре болта стягивающих корпус (отмеченных на фото выше КРАСНЫМИ стрелками), а так же прижимную пластину переднего подшипника в передней крышке (четыре винта ближе к центру - отмечены БЕЛЫМИ стрелками на том же фото)
Для разъединения корпуса можно слегка постукивать молотком и действовать двумя шлицевыми отвертками поддевая статорную обмотку с двух сторон. При этом помните, что обмотка статора должна остаться на задней крышке, иначе Вы можете повредить провода обмотки.
Так же старайтесь резко не дергать, что бы не повредить щетки.
После разъединения, снимите переднюю крышку с переднего подшипника. Если идет плохо, ее можно немного погреть. Главное по ней сильно не стучать.
Задняя крышка остается вместе с обмоткой статора, выпрямителем и щеточным узлом:
Снимаем с вала ротора подшипники.
В нашем случае задний подшипник был полностью разрушен, но снялся без проблем, а вот передний пришлось спиливать.
Так же нам пришлось снять контактные кольца, т.к. их требовалось заменить.
Затем напрессовываем задний подшипник.
После этого устанавливаем передний подшипник в переднюю крышку и прикручиваем его прижимной пластиной. Затем напрессовываем переднюю крышку с подшипником на вал ротора. Для этого Вам хорошо подойдет удлиненная головка на 17.
Что бы зафиксировать щетки во время сборки, в задней крышке есть небольшой отверстие, через которое можно воткнуть тоненькую проволочку (типа скрепки) войдя в отверстие в щетках. Таким образом, зафиксировав щетки, Вы легко вставите ось ротора с задним подшипником в заднюю крышку.
После окончания сборки генератора - не забудьте вынуть свою стопорную проволочку, что бы щетки встали на коллектор!
Далее накручиваем обгонную муфту и можно ставить генератор обратно на машину.
Собирается все в обратной последовательности!
Натягиваем ремень согласно зарисованной ранее схеме.
Надеваем клемму АКБ, заводим двигатель и проверяем. Лампочка генератора на панели должна погаснуть и при этом не должно быть никаких посторонних звуков.
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee
- 15
записей - 139
комментариев - 4453
просмотра
Последние записи
Москва - Крым - Москва
В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!
Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!
Старт в понедельник - пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.
Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.
Рассвет - в 4 утра - МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же - М-4) путь составляет минимальное время.
М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.
Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км
Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)
По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).
По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).
Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее
Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.
Ростовская область радует пейзажами
и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме
До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!
Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.
Ростов немного удивил своим трафиком - никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.
Мост через Дон - очень красивый вид.
Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле - одним словом - юг!
Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух - поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!
Проезжаем заторы и впереди - тот самый мост через Дон - наш путь теперь - на Крым!
Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.
Впереди - авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше - путь точно на Крым!
Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке - авто с самыми разными регионами на номерах.
Дорога - платный участок.
Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.
Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):
Уже вовсю идёт уборка урожая!
Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.
На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.
Поэтому заливаться лучше до Краснодара.
А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))
Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.
Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше - с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет - лучше потерпите. Сэкономите время.
Потом этот участок пути снова становится вот таким:
Можно прикупить себе модную казачью шапку))
Потом дорога делает очередной финт.
и превращается в идеальную!
Крымский мост уже совсем близко!
Перед Крымским мостом - огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!
Полный бак обязателен - впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.
Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!
Но висят камеры.
Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети - это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))
В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость - одно и тоже.
На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.
Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала - камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.
Как тот WK2 под ними пролетал - не знаю.
Камер много, ограничение - 90 км/ч
А вот и самый красивый участок моста!
А вот - те самые мосты, под которыми установлены камеры.
И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.
Вот, наконец, указатель на Севастополь - конечную точку нашего путешествия.
Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))
Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:
Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))
По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите - там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.
я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.
ATAN - это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.
По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.
Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет "испорченный телефон" - местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.
Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым - это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное - пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)
Про путь Севастополь - Ростов-на-Дону - Москва.
Какая красота всё-таки.
Активное строительство "Тавриды"
Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.
Путь из Ростова в Москву.
И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.
№1: рекомендация - стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.
Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом - я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.
Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).
№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть "карманы", где можно остановиться, но туалеты там - обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.
№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто - ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.
№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать - предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.
Там это реально засады - успел затормозить/не успел.
ДПС стоят с "фенами"! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))
Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.
№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы - там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.
№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл "самым коротким" путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!
А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.
№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.
В остальном - дорога супер.
АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки - сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))
Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила
PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.
Классных путешествий всем!
Спасибо за внимание.
Sunset в Севастополе
Что понравилось - в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!
Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!
Пополнение техники у кого-то
- Подробнее.
Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee
- 1
запись - 1
комментарий - 456
просмотров
Последние записи
Удаление ЕГР до и после
245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.
вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),
так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %
Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).
День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.
В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.
Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).
Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.
Снятие и установка генератора Jeep Compass (Джип Компас)
Автомобильный генератор Jeep Compass (Джип Компас) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.
Снятие генератора от автомобиля Jeep Compass (Джип Компас) в автосервисе:
Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Jeep Compass (Джип Компас), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.
Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.
Метод замены шкива от генератора - что важно?
В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.
Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Jeep Compass (Джип Компас)
Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.
Ремонт генератора в автомобиле Jeep Compass (Джип Компас) это:
- Снятие- демонтаж
- Разборка для ремонта
- Сборка в обратном порядке
- Установка генератора.
Процесс - снятие и установка генератора Jeep Compass (Джип Компас) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.
Многие автомобили
Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Jeep Compass (Джип Компас) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.
С момента эпичной переобувки всего пара недель прошла, а я уже нашёл на свою жопу новых приключений и сегодня расскажу вам про частичный ремонт передней подвески на Jeep Compass.
Начну, пожалуй, с небольшой хвалебной оды Джипу – он живучий, как Борис Бритва, ибо ни разу не подвёл, несмотря на откровенно наплевательский режим эксплуатации. Стучал, гремел, скрипел – но ездил. Спасибо и низкий поклон ему. Теперь же пора отдать ему должное, приведя в нормальное техническое состояние и начать я решил с ремонта передней подвески. Экспресс-диагностика на яме показала к замене оба аморта, стойки стаба, сайлентблоки и шаровые. А дальше как пойдёт.
Были закуплены следующие запчасти (артикулы прилагаю):
- Передние амортизаторы Sensen. Левый – 42141276, правый – 42141275
- Стойки стабилизатора CTR. CLM-28, от лансера и аутлэндера
- Рычаги Amiwa в сборе с сайлентами и шаровыми. Левый – 27061195, правый – 27061196
Остановлюсь поподробнее на каждой позиции.
Амортизаторы
Изначально смотрел на KYB но пара их стоила около 14.000 — решил глянуть альтернативные варианты. Так я вышел на Sensen, которые обошлись мне сильно дешевле — меньше 9.000 за пару, хотя сейчас они на автодоке и емексе стоят под 12.000 за штуку. Не знаю с чем это связано, то ли я лихо выхватил что-то по старой цене, то ли ещё что-то.
Амортизаторы SenSen в заводской упаковке
Находил по ним инфу, якобы это полный аналог KYB, чуть ли не изготавливаются на том же оборудовании и по качеству не уступают.
Внешний вид амортизатора SenSen
Не знаю насколько это далеко от правды, время покажет, но выглядят аморты очень добротно, толком и не придерёшься. Тяжёленькие, ничего не люфтит, никаких заусенцев и задиров, металл толстый. Раве что сварные швы могли бы быть посимпатичнее, но то такое. Вот несколько фоток:
Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки
В общем, пока впечатления более чем положительные. Посмотрим, сколько это всё проездит. Ну и ещё парочка фото, чтобы можно было визуально оценить уровень качества:
Шток не люфтит Окраска ровная, без подтёков
Стойки стабилизатора
Выбрал CTR, как оптимальное на мой взгляд соотношение цены и качества, плюс нет этого идиотизма с отверстием под торкс в центре резьбовой части — я дальше расскажу об этом.
Стойки стабилизатора CTR CLM-28
Рычаги
Так как сайлентблоки и шаровые опоры были решительно приговорены к замене, решил просто купить передние рычаги в сборе. Это ненамного дороже (а то и дешевле), чем покупать отдельно шаровые с сайлентами, потом ещё перепрессовывать всё, а так и сами рычаги бонусом прилагаются. Выбор остановил на Amiwa. Коллега по машине с Драйв2, Алексей, отзывался в бортсайте своего Jeep Compass положительно, поэтому я решил не изобретать велосипед. Вообще у него в БЖ много полезного, рекомендую сбегать по ссылке, почитать.
Выглядит вполне качественно
Теперь что касается процесса замены. В теории открываем капот, изогнутым ключом на 18 ослабляем гайку штока амортизатора, придерживая сам шток ключом на 8. Далее ослабляем три гайки крепления чашки. Затем скидываем колесо и откручиваем от стойки всё что видим, а именно:
- крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 13)
- стойку стабилизатора (ключ на 14)
- два болта, которыми аморт крепится к поворотному кулаку (ключ на 21)
Затем откручиваем до конца чашку и всё — стойка у нас в руках. Дальше стягиваем пружину, скидываем чашку, меняем аморт и собираем всё вышеперечисленное в обратном порядке. Звучит, будто работы на два часа, а не на два дня, не так ли? :)
Разумеется, всё пошло не по плану, кто бы сомневался. Проблемы начались сходу, ибо гайка штока правого амортизатора намертво закисла и откручиваться отказалась. Мелькнула мысль, мол, это если под капотом вот так, то что же с болтами на поворотном кулаке, например? Ладно, прикинул я, сначала сдёрну стойку, а дальше уж как-нибудь прихвачу за шток газовым ключом, да откручу, ёпта. Тут самое время для мема "я ещё никогда так не ошибался".
Крепления тормозного шланга и провода датчика ABS я открутил без проблем. Болты кулака капитулировали перед комбо из горелки, вэдэшки, куска трубы и такой-то матери тоже сравнительно быстро. А вот гайка крепления стойки стабилизатора откручиваться также наотрез отказалась: резьбовая часть прокручивалась вместе с гайкой, а придерживать её мудаки-конструкторы мне предлагают сзади, с помощью Torx T30 – формовка под неё вполне ожидаемо слизалась. Штош, пришлось располовинить гайку болгаркой:
Гайка стойки стаба после моих издевательств
В общем, при покупке стоек стаба советую обращать внимание на то, чтобы на резьбовой части была именно отливка под гаечный ключ, а не отверстие под торкс с обратной стороны, иначе при следующей замене с большой долей вероятности придётся рЭзать. Кстати, именно после этих упражнений с болгаркой под машиной я купил пару гайколомов от Jonnesway – про них будет отдельная статья.
Вот такая отливка под ключ должна быть – держать шпильку за неё в разы удобнее
Наконец, в руки вываливается стойка в сборе. А чё это у нас такое под слоем грязи? Шорк-шорк, ёпта – а аморты-то родные стоят, крайслеровские. Судя по всему, лет им столько же, сколько и машине — 12, на минуточку.
Стянул пружину (кстати, стяжки обязательно с противоположных сторон пружины располагай, юный поддаван!) и начал воевать с гайкой штока, которая всё никак не хотела откручиваться:
Нужен изогнутый накидной ключ на 18 (ещё найти такой попробуй) и рожковый на 8
Пробовал трубным ключом за шток держать – проскальзывает. Попробовал, как советовали в интернетах, намотать пластырь – тогда ключ держится лучше, но всё равно недостаточно. На подмогу уже приехал Mexicano-PaPa – скакали мы над стойкой часа два, в итоге высверлили резьбу и сбив гайку, наконец-то разобрали стойку. Чашка вся ржавая, страшная, но ещё крепкая, пока походит. Новую поставлю в заказ, заменю чуть позже. Опорный подшипник рассыпался, пыльнику капец:
Всё это тоже буду менять, но немного позже
Не знаю родные ли это пыльники, но какие-то они короткие и шток полностью не закрывают — недоразумение какое-то. Самый трэш, конечно — амортизатор. Он не работает вообще. Шток от руки вдавливаешь, а он назад за весь день так и не вернулся — фактически передняя подвеска хоть как-то работала только за счёт пружин. Заменил аморт, собрал стойку, водрузил на место.
Левую сторону перебрал за пару часов — там только стойку стаба тоже отрезал, остальное без особых проблем, по состоянию всё то же самое: абсолютно мёртвый аморт, убитые опорный подшипник и пыльник, только ещё и чашка немного кривая.
Рычаги поменять в этот раз не получилось — один болт точно придётся срезать, на замену подходящего не было, а нам завтра ехать уже. Зато провёл тотальную ревизию, заказал всё, чего не хватало, болтов про запас взял — срезать-то, судя по всему, дохрена чего придётся :) После новогодних праздников всё это приедет — буду менять.
На текущий момент рано говорить о результатах, но машина перестала раскачиваться и клевать мордой, стук спереди ушёл. Начальник отдела качества проехал на авто 150 километров и вроде как не имеет претензий:
Спит спокойно, значит всё норм :)
Тэкс. Думаю, пора перейти к оргвыводам, которые для кого-то могут оказаться полезными:
Для разборки стойки нужны нормальные стяжки пружин. Изначально у друга в гараже были вот такие:
Стяжки пружин, позаимствованные у друга
Для моих пружин не подошли – у них центральная часть без резьбы, с насечкой под ключ и смыкания лапок не хватает для нужного сжатия пружины. Покрутил их в руках и на следующий день поехал, купил себе вот такие, чтобы лапки смыкались полностью:
Приобрёл себе такой комплект, ни разу не пожалел
По деньгам вышли чёт около полутора тысяч за обе, зато всегда под рукой и ни у кого ничего не нужно просить.
- Убедитесь, что у вас имеются все необходимые ключи и головки, включая редкие размерности — я, к примеру, заколебался искать изогнутый ключ на 18 — без него хрен открутишь гайку штока амортизатора
- Для разборки стойки есть специальный ключ, который может сильно упростить работу. Его можно без проблем заказать в пределах 300-500 рублей. Я узнал о его существовании уже постфактум.
- Также необходимо запастись вэдэшкой, горелкой, мощным воротком для головок и куском трубы — накинуть на ключ милое дело
- Весьма высока вероятность того, что понадобится болгарка — её тоже лучше иметь под рукой
- Перед откручиванием чего-либо очистите резьбу от ржавчины и грязи — может помочь. Кордщётки, круглая проволочная щётка в дрель — маст хэв
- Стоит помнить, что всё может пойти не по плану — можно сорвать резьбу, сломать ключ, шпильку и т.д. Без паники! :)
Пожалуй, на сегодня у меня всё. Напоминаю, что я вообще ни разу не профессионал. Просто я сын советского инженера с неиссякаемым запасом авантюризма :)
Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!
Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).
Гарантия 2 года
Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.
Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.
Вежливые и доброжелательные сотрудники
Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.
Мы гарантируем выдачу машины вовремя
Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.
Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта
Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.
Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза
Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.
Полная прозрачность процесса ремонта
Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.
Мы сами подберем нужные запчасти
Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.
У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi
Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.
Любая форма оплаты
Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.
ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО
Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.
Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.
Читайте также: