Замена генератора great wall deer
Последнее время машина стоит в деревне у друга, езжу сейчас на ней очень редко. И так получилось, что в последние пару недель заводить ее приходилось с проводов, хотя всего пару месяцев назад поставил новый аккумулятор на 72 Ач. Но аккум почему-то от долгой стоянки мрет. Замерил зарядку — на холодной машине с отключеными потребителями — 13,7 В. По мере прогрева падает до 13,4. При включении потребителей — падает иногда до 12,8 В — что уже как-то не айс. К тому же генератор судя по всему на 60-65 Ач и его просто не хватает до полной зарядки аккумулятора.
Вобщем почитав форум и пару статей на драйве — я поехал в магаз и прикупил себе генер от Шевроле Нивы — Болгарский Eldix на 90 А — большего в магазине не нашлось. Дальше были долгие поиски кронштейна — очень понравился тот, что описан в Факе на красном форуме. Долго не мог понять от чего он — но друг подсказал, что ключевым было слово "грузовой" — кронштейн нашелся в грузовом магазе — кронштейн генератора от ГАЗ-51.
Над кронштейном была проведена работа напильником, после чего он стал прикручиваться на родное место без проблем. В самом генераторе рассверлил нижние уши до 10 мм и вставил болт от старого генератора. Верхнее ухо сделал тоньше — чтобы не упирался в патрубок термостата.
Спереди обошелся без прокладок — стоит в упор к переднему уху.
Натяжитель забыл сфоткать — остался полностью родным — между ним и генератором подложил 4-5 шайб. Ремень остался родной — его хватает впритык — но когда наденешь — то генератор еще тянется сантиметра на полтора-два — думаю это нормально, если учесть, что ремешок отходил 10-15 тыс км.
Подключение ничем от родного не отличается — только вместо родного разьема нашел русский по клемму-маму, и немного удлинил провод.
Вобщем при первой заводке выдал сразу 14,2-14,3 В — при прогреве стало стабильно 14-14,1. При включении вентилятора совместно с ближним — где-то 13,4-13,6 В.
Я доволен. Плюс еще показатель — глазок на аккумуляторе наконец-то начал светиться зеленым))))
Great Wall Safe / Deer. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
После отказа родного генератора возникла необходимость его чем-то заменить. Варианта было три:
Первый — не парится и заказать оригинальный генератор на 65 А.
Не устраивал, так как родной генератор ИМХО неремонтопригоден, и обладает не достаточной силой тока и зарядки для внедорожника, на котором будут использоваться различные мощные электро-системы типа лебедки, рабочего и головного света, рации, навигатора, подогрева и прочего, при серьезной электро нагрузке будет иметь место ощутимая просадка зарядного тока что плохо как для самого генератора так и для акб с электропроводкой.
Второй — Заколхозить вместо родного генератора, от какого-нибудь отечественного автомобиля мощностью от 80 до 120 А/ч. Этот вариант имеет и плюсы и минусы, плюсы — доступность российских запчастей. минусы — качество этих запчастей и самой детали и необходимость переделок.
Не устраивал, так как под рукой не было необходимого электроинструмента, да и кататься целый день по Москве в поисках крепежа, потом брать дрель, болгарку чето пилить, сверлить когда машина стоит возле дома без движения сложновато и малоприятно.
Третий — Поставить что-то другое, подобрать исходя из параметров, цена-качество-возможность установки без переделок-доступность запчастей, оговорюсь сразу ставить что-либо б/у не хотелось, это конечно намного бюджетнее чем новый генератор, но один б/у генератор уже валяется у меня на балконе.
В общем не буду томить, два дня я сидел грустный перелистывая в инете кучу разной информации рассматривая описанные выше варианты. Решение пришло как ни странно во время поисков б/у генераторов. За время поисков я визуально прикинул что на наш крепеж похожи несколько моделей bosch и Valeo, к слову большинство из них от WAG или мерседес генераторы рассматривались в большинстве от ста ампер часов, и цены на них были далеко не бюджетные. Пока я не наткнулся на мысль "О, как похож…"
Так же была отчетливая фотография задней части генератора, на которой красовался его номер и надпись bosch 110 A, после звонка на разборку голос по ту сторону огорчил меня сказав, "генератор не нашел, наверно продан".
И тут меня осенило, вбиваю номер в поиск и начинаю смотреть характеристики.
Итак встречайте BOSCH 0124325053
Применимость: Fiat Ducato, Iveco Daily, Uaz Patriot.
Запчасти : HUCO 130570 – Регулятор напряжения 910р цена автодока, Nsk 6003DDUC3E — Подшипник генератора цена по москве 150-200р
Вот решил по примеру Fianita заменить гену от Шеви Нива на 100 А, не используя сварки и прочего. Сразу скажу, что для замены необхидимо: Из инструмента 1. Болгарка 2. Ключи и т.д. для разборки-сборки. 3. Напильник круглый отв. 8мм, плоский. Из покупного 1. Сам генератор с шпилькой нижнего крепления. 2. Нижнее крепление от Волги см. рисунок. 3. Гайки разных тольщин отв. 8мм. для центровки.
Для начала болгаркой срезаем лишнее с нижнего крепления от волги и немного увеличиваем регулировочное отверстие крепления. Необходимо ещё укоротить нижние болты крепления генератора. Примеряем генератор и видим, что отверстие верхнего крепления не соосно с генератором. Тут 2 пути, или подпилить основное отверстие верхней планки (что крепится к двигателю) , или (как сделал я) подпилить регулировочный паз (данная операция займёт минут 5 от силы). Далее центрируем генератор относительно шкива коленвала по нижнему креплению (перенос шайб, гаек с одной стороны на другую (на фото видно, что использовались болты и шайбы). Затем необходимо подобрать шпильку верхнего крепления по длине (у меня вроде нашлась 70 мм.), а также шайбы (верхнее крепление генератора не косается к регулировочной планке (зазор где-то 11мм.). Ну и… крепим, натягиваем ремень,подключаем провода (никаких изменений в подключении нет, все разъёмы подходят), заводим и радуемся.. Шкив я оставил от шеви, он на 5 ручейков, один свободен. Для соблюдения мер безопасности необходимо перед работой отключить массу аккума.
Ещё приобрёл на рынке регулировочную планку от ВАЗ 2110. Как видно на фото необходимо срезать заваренную шпильку (короткая она) поменять болт (нашёл 6*130) и установить.
Моменты затяжки резьбовых соединений:
Верхний болт крепления генератора: 23 Нм
Гайка нижнего болта крепления генератора: 44 Нм
Гайка крепления наконечника силового провода: 14 Нм
Гайка крепления шкива генератора: 189 Нм
Стяжные болты крышек генератора: 4 Нм
Генератор 1 установлен на правой стенке блока цилиндров и приводится поликлиновым ремнем 2 от шкива коленчатого вала двигателя 3.
Примечание: на данной странице приведено два варианта замены стартера
ВАРИАНТ 1
1. Снимите защитный кожух.
2. Снимите поперечную балку стоек передней подвески.
3. Снимите приводной ремень.
4. Снимите воздушный фильтр.
5. Отсоедините тросы 1 от коробки передач.
6. Снимите тросы выбора и переключения передач и кронштейн крепления тросов, открутив болты крепления 2 кронштейна тросов.
7. Отсоедините разъем 3 датчика скорости автомобиля.
8. Отсоедините крепления 4 жгута проводов аккумуляторной батареи.
9. Отсоедините разъем проводки 5 датчика аварийного давления масла.
10. Отсоедините электрические разъемы проводов 6 от генератора.
11. Снимите генератор 7. После снятия болтов и гаек крепления генератора сдвиньте генератор в сторону коробки передач. Снятие генератора производится вверх, через зазор, образованный коробкой передач и впускным коллектором.
12. Снимите шкив 8 насоса системы охлаждения.
13. Снимите натяжную скобу 9 генератора.
14. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Операции, выполняемые после установки генератора
• Установите воздушный фильтр
• Установите приводной ремень
• Установите поперечную балку стоек передней подвески
• Отрегулируйте натяжение приводного ремня
• Установите защитный кожух
ВАРИАНТ 2
1. Установите автомобиль на подходящую площадку поставьте на стояночный тормоз.
2. Отсоединяем отрицательную клемму от аккумулятора.
3. Ослабляем хомут 1 и отсоединяем от корпуса воздушного фильтра воздуховод. Отворачиваем три болта крепления 2 и снимаем корпус воздушного фильтра.
4. Сдвигаем резиновый колпачок по проводу.
. и ключом "на 12" отворачиваем гайку крепления наконечника провода.
5. Снимаем наконечник силового провода с вывода генератора.
6. Освобождаем фиксатор и отсоединяем от генератора колодку жгута проводов.
7. Ослабляем гайку болта нижнего крепления генератора.
8. Ключом на 12 мм ослабляем болт натяжения и отворачиваем болт крепления. Снимаем со шкива генератора ремень привода.
9. Окончательно оборачиваем гайку болта нижнего крепления генератора, извлекаем болт и снимаем генератор.
10. Устанавливаем генератор в обратной последовательности регулируем натяжение ремня привода (см. тут).
Болт верхнего крепления затягиваем моментом 23 Нм, гайку болта нижнего крепления затягиваем моментом 44 Нм.
Перед подсоединением осматриваем колодку жгута проводов и наконечник силового провода, убеждаемся в отсутствии коррозии и повреждений. При необходимости обрабатываем их специальным средством для очистки электрических контактов. Гайку крепления наконечника силового провода затягиваем моментом 14 Нм.
Общая информация о генераторах
Генераторы - классические компоненты автомобиля, прошли длительную эволюцию и останутся актуальными даже в электронную эпоху, в отличие от многих других компонентов транспортных средств, работающих на ДВС.
Генераторы нашли свое применение в автомобилях около 100 лет назад. За этот срок они прошли долгий эволюционный путь, постоянно улучшая характеристики. Сила тока первых генераторов составляла примерно 4 А, а последние генерации этих компонентов способны выдавать 250-300 А.
Огромного смысла в перечислении эволюционных этапов развития нет, а вот обратить внимание на самые передовые нововведения стоит, поскольку они наилучшим образом отражают перспективы этих агрегатов в будущем электромобильном мире.
Современные факторы, определяющие тенденции развития конструкции стартеров и генераторов, очевидны. Во-первых, это пресловутый down-sizing, заставляющий выпускать все более и более компактные модели с меньшей массой из-за сокращающегося пространства в моторном отсеке. Причем характеристики электротехники должны не просто сохраниться, они должны повышаться, поскольку их предназначение - украсить собой более сложные модели транспортных средств.
И как раз усложнение новых моделей автомобилей - это второй ключевой фактор. Подавляющее большинство дополнительных функций, появляющееся в новых машинах, систем управления двигателем, потребляющие больше энергии в связи с возросшим количеством датчиков и исполнительных механизмов, питаются главным образом от бортовой сети транспортного средства. То есть нагрузка на генератор, из-за необходимости обеспечить одновременную работу большого числа различных систем, существенно возрастает. Он должен производить все больше и больше электричества.
Исторически производительность генераторов повышали путем уплотнения медной обмотки, способетвующего снижению потерь энергии. Затем стали применять в обмотке провод прямоугольного сечения. Такая технология увеличила плотность обмотки с 45 до 70%, что дало возможность с генератора массой на 20% меньше снимать энергии на 50% больше.
Кроме того, производители регулярно усовершенствуют шарикоподшипники, усиливают корпус и щетки/токосъемные кольца, модернизируют диоды, оптимизируют конструкцию (например, посредством объединения двух крыльчаток вентилятора и ротора в один узел и/или уменьшения диаметра шкива). Даже жидкостное охлаждение применяли на генераторе. Реализовывался целый ряд технологических решений, обеспечивающих более высокую эффективность агрегата, без потери характеристик надежности и сокращения срока службы.
Среди наиболее свежих - установка новых, высокоэффективных диодов, обеспечивающих движение тока в определенном направлении и превращение генерируемого переменного тока в постоянный. Такие диоды существенно снижают потери при преобразовании энергии за счет повышения эффективности данного процесса.
Генератор научили общаться с блоком управления двигателем. Точнее, не сам генератор, а регулятор генератора, но за счет более точного управления работой агрегата и, как следствие, распределения энергии удалось улучшить целый ряд параметров. Среди них показатели времени зарядки, стабильность работы на холостых оборотах с задержкой мягкого пуска и эффективность управления динамической нагрузкой.
Читайте также: