Замена генератора ford fusion

Обновлено: 09.01.2025

Вам потребуются: торцовый ключ «на 10» и ключ «на 15».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

3. Снимите правую блок-фару (см. «Замена блок-фары»).

4. Снимите защитный колпачок…

5. …отверните гайку…

6. …и снимите клемму с вывода «плюс» генератора.

7. Нажмите на фиксатор…

8. …и отсоедините от выводов генератора колодку жгута проводов.

9. Выверните нижний болт крепления генератора.

10. Отверните одну гайку и выверните один болт верхнего крепления генератора к головке блока цилиндров.

11. Снимите генератор со шпильки и извлеките его через проем блок-фары.

12. Установите генератор и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Вам потребуются: торцовый ключ «на 10» и ключ «на 15».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

3. Снимите правую блок-фару (см. «Замена блок-фары»).

4. Снимите защитный колпачок…

5. …отверните гайку…

6. …и снимите клемму с вывода «плюс» генератора.

7. Нажмите на фиксатор…

8. …и отсоедините от выводов генератора колодку жгута проводов.

9. Выверните нижний болт крепления генератора.

10. Отверните одну гайку и выверните один болт верхнего крепления генератора к головке блока цилиндров.

11. Снимите генератор со шпильки и извлеките его через проем блок-фары.

12. Установите генератор и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Так как меня тут больше читают, и генератор — для Глазюки, пост в ее БЖ пишу, хотя образцом послужила моя зеленая Хрумка (у нее свой пост про эпический фейлы, в БЖ).

Генератор я купил БУ, в Пежоне. В подарок досталась новая фишка (та еще ломучая дрянь). Глазюка у меня пару лет уже как не могла связаться генераторм по CAN-шине, отчего страдала и светила желтеньким значком на панели приборов, пугая моих редких пассажиров (а вдруг элехтричество по дороге закончится?). Через два года электричество действительно закончилось: подох реле-регулятор и родной гена стал выдавать 16-17 вольт (и, кажись, привет моей варте).

Так как Глазюка разобрана, а у Хрумки с электричеством пока все впорядке, решил генератор на ней проверить. Проверил — все работает, как надо. Правда, Глазюкин гена — на 90А, а Хрумкин и новый — на 70А. Но Хрумка-то как-то бегает?

Главное вот что: разрезание ремня генератора при его снятии 8) Ну или не разрезание, а растяжение с зубным скрежетом. Эти процессы забавно так прописаны в книжках, да и наборы с инструментами по 100 у.е. активно распродаются… Но когда мне генератор первый раз снимали, показали, как оно на самом деле. Да и Workshop Manual'е фордовской процесс аналогично описан. У меня подмена генераторов заняла около 10 минут (не считая снятия фары)

Итак. с картинками.

1. Снимаем фару — без этого извлечь гену будет невозможно, да и руки толпой гномиков придется менять — не подлезешь. Заодно вытаскиваем из креплений бачок ГУР и аккуратно смещаем его туда-сюда для удобства.

2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем гайку плюсового провода с генератора (ключ на 10)

3. Откручиваем гайку на шпильке (ключ на 15)

4. Выкручиваем шпильку (торкс мелкий какой-то, я ее принципиально выкручиваю головкой на 6)

5. Выкручиваем болт (опять ключ на 15). Можно и наоборот — сначала болт, потом — шпильку.

6. Ослабляем нижний болт (…и опять ключ на 15 — для фордов он — самый ходовой)

7. Генератор отпадает от верхнего кронштейна и теперь можно спокойно снять/одеть ремень

7.а Снимаем ремень со шкива помпы — он гладкий и без буртиков

7.б Обратно ремень можно надеть на шкив генератор (проще подлезть) или помпы (сложнее подлезть, но новый ремень натягивать на шкив генератора достаточно сложно даже так)

7.в Если дело только в ремне — прикручиваем верхний болт и шпильку обратно (они — конусные и попасть ими легко) — по мере притягивания, генератор работает как натяжной ролик для ремня.
7.г Контрим шпильку гайкой, цепляем обратно плюс на гену и минус на аккумулятор, ставим фару — и вперед.
8. Если надо снять генератор полностью, скидываем ремень, выкручиваем нижний болт полностью — генератор падает нам в руки.

9. Отцепляем от него трехконтактный разъем. Процесс — тот еще (по мне — тяжелее всего остального). Сломать разъем — очень просто, прикипает он там и грязью зарастает прилично. Сходит — туго. Уцепиться — не за что. Что бы его снять, надо нажать на хвостик вот так, как на фото и за что-то (не за провода!) тянуть. Всё это "что-то" прячется внутри корпуса генератора, потому снять его "на месте" мне удалось всего один раз. Если разъем не идет, я его подталкиваю снизу тонкой отверткой.

10. Извлекаем генератор через проем фары.

Особые примечания.
1. Что бы снять ремень генератора полностью, сначала надо снять ремень ГУР. Я этот вопрос пока опускаю. 8))
2. Для обеспечения лучшего заземления, перед установкой генератора почистить и обезжирить места его прилегания к кронштейну на двигателе. Ну или как я — поставить доп.массу под гайку на шпильке 8)
3. Перед вкручиванием болтов и шпильки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нанести на них смазку разделитель(фиксатор резьбы, графитку и т.п. ни в коем случае НЕ WD'шку!) — закиснет в блоке, потом, как я, отломаете.

Что ж, открываем сервис-мануал форда и, шокированные, читаем - для демонтажа ремня надо решительным движением его перерезать. Перерезаем, не без некоторого волнения, переходящего в инфаркт. Вот они, порезанные, слева, как живые:

Маленькая ремарка. Так сделано, потому что, в отличие от многих других автомобилей, у Фордов конструктивно отсутствует натяжитель ремня. Ремень всегда натянут в строго определенной степени. Логично это или нет - конструкторам виднее, но некоторую пикантность в эксплуатации это придает.

Теперь скидываем правое переднее колесо и пластмассовую защиту (она на двух саморезах). Нам виден шкив коленвала. Накидываем новый ремень, тот, что побольше, на все шкивы, кроме коленвала - на него он так просто не налезет:

Теперь надо думать, как его натянуть. В фирме Contitech об этом позаботились и в комплект к ремням кладут специальную приспособу:

Надели, поднатянули на нее ремень, и начали крутить шкив коленвала по часовой стрелке (головка на 18). Тянем-потянем. Бамц! Хреновина эта мало того, что соскочила, так еще и погнулась. В общем, хреново заботятся в фирме Contitech о тех, кто будет натягивать ремни. Ремни можно и в более дешевом варианте брать (партнамберы в конце материала).

Для дальнейших работ был найден кусок твердой резины размерами приблизительно 40x30x5мм, и уже он подсовывался под ремень в качестве натягивательного приспособления. К сожалению, эта часть работы не очень поддавалась фотофиксации, но если на пальцах, это выглядит так. Один человек должен вращать шкив коленвала, а второй доступными методами (а если конкретно - очень для этого подходит деревянная палка длиной этак сантиметров 70) удерживает ремень от соскальзывания с остальных шкивов. Где-то на седьмой-десятой попытке ремень наконец сядет на шкивы. Правда, почти наверняка, сначала на одном или нескольких шкивах он окажется смещен на одну-две-три канавки. Это не беда - достаточно еще покрутить шкив. При этом можно на ремень перед нужным шкивом немного давить сбоку, принуждая его запрыгнуть куда положено. В общем, в итоге должно получиться так:

Второй ремень натягивается аналогичным образом, но там только два шкива - коленвала и насоса ГУР. Этот ремень, как правило, налезает практически сразу.

Вот, собственно, и все. Как видно из вышеприведенных материалов, генератор трогать не надо в принципе. Такой же принцип замены ремня - на фиестах и фокусах.
Обещанные номера ремней:
5PK690 - короткий (ремень насоса ГУР)
6PK1019 - длинный (ремень генератора, помпы, кондиционера)

Как правило, каждый владелец автомобилей Ford Fusion рано или поздно столкнётся с проблемами, вызванными слабым натяжением ремня либо неисправностями в работе генератора. Завод-производитель обычно рекомендует производить замену данного резинотехнического расходника через каждые 100 000 километров. Однако необходимость может возникнуть и гораздо раньше, и далее мы посмотрим, в каких случаях это бывает и что можно выполнить своими силами.

Признаки необходимости замены

Изношенный ремень становится причиной целого ряда проблем для автолюбителя, поэтому рекомендуется выполнять периодически его плановый осмотр. Он может соскочить с зубьев или попросту порваться, из-за чего также делают регулярный осмотр состояния натяжения. Многие владельцы Ford Fusion, как и других транспортных средств, вычисляют момент замены тогда, когда ремешок начинает «свистеть», то есть издавать свистящий звук, режущий ухо. Обычно это происходит в момент запуска мотора или при наборе оборотов.

Однако существуют и другие симптомы, говорящие о целесообразности скорой его замены:

появление на поверхности зубьев визуально заметных трещин или задиров резины;
разрушение внешней поверхности в виде различного рода расслоений;
разрушение протектора и пр.

Любой из этих признаков должен стать сигналом к началу ремонтных работ данного узла.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Натяжка ремешка, как и его замена, потребует демонтажа ряда элементов, находящихся в подкапотном отсеке. Можно провести такие работы самостоятельно, но лучше привлечь с собой кого-то, имеющего опыт в их проведении, чтобы они не растянулись на многие часы. Потребуется открыть доступ к узлу, а для этого нужно демонтировать несколько узлов и зафиксировать их отведёнными в сторону, чтобы выполнить замену.

Правильно уметь подтянуть ремень — одна из важнейших профилактических работ. От неё будет зависеть следующее:

сколько прослужат подшипники привода;
степень износа подшипников коленвала;
сколько прослужит привод генератора;
качество и длительность работы аккумуляторной батареи.

Плохо затянутый ремешок приводит к его проскальзыванию на валу. Вследствие этого хуже вращается генератор, а батарея получает недостаточно положенного ей заряда. Перетяжка вредит другим деталям, например, таким, как подшипники узла. Для самостоятельного натяжения нужно будет выполнить следующую последовательность действий:

Сначала снимаем переднюю фару, выкрутив 3 самореза и отбросив проводок питания.
Потянув вверх, демонтируем бачок для жидкости гидроусилителя.
Раскрутив контргайку, убираем верхний крепёжный болт на шпильке генератора и её саму.
Нижний крепёжный болт следует частично ослабить.
Если старый ремень ещё не полностью изношен, то натягиваем его таким образом, чтобы глубина провисания была равна примерно 0,5 см.
Затягиваем верхний крепёжный болт генератора вместе с его шпилькой.
Затягиваем нижний болт и ставим остальные детали в обратной последовательности.

Пошаговая инструкция смены ремня

При замене ремня генератора Ford Fusion нужно руководствоваться моментом, когда появляется ярко выраженный свист из-под капотного пространства. Означает это как раз то, что его следует заменить на новый, чтобы не навлечь на себя других неприятностей с мотором своего автомобиля. Как правило, специалисты называют 60 000 км, как интервал для смены, даже если это просто межсервисное ТО.

Итак, прежде чем нырять под капот своего ford fusion, нам потребуется запастись ключами на 15, а ещё инструментами Torx E15 и T30. Теперь опишем, как выглядит непосредственно рабочий процесс пошагово:

Сначала снимаем переднюю фару — это облегчит работу по замене ременного механизма. Выкручиваем три крепёжных самореза и отключаем колодку с проводами.
Бачок гидроусилителя следует потянуть вверх, а затем убрать немного в сторону, высвобождая доступ к узлу.
Сверху на генераторе можно обнаружить пару болтов крепления — их мы также выкручиваем и аккуратно откладываем в сторонку. Они дадут возможность ослабить затяжку ещё одного болта, но на этот раз нижнего.
Генератор чуть отодвигается в сторону, чтобы можно было снять с него ремень.
Выбрасываем его, после чего надеваем на его место новый аналог.
Проверяем натяжение вручную, а затем производим сборку в обратном порядке всех демонтированных узлов и деталей.

Осталось завести двигатель Ford и на слух убедиться в том, что нет характерного свиста и обеспечивается корректное вращение генераторного ремешка.

Ремонт и замена генератора

Учитывая, насколько сложным и высокоточным узлом является автомобильный генератор, перед тем, как его разобрать, понадобится наличие специального оборудования и определённых знаний. Если же нет возможности обратиться в профильную техническую станцию, то можно попробовать выполнить эти работы и в собственном гараже. Необходимо запастись отвёртками с различными наконечниками, съёмниками для ротора, тестером, молотком, ключами на 13 и 24.

После того, как узел снят с автомобиля, можно приступать к замене подшипников генератора Ford Fusion либо его щёток, поскольку это одни из наиболее частых неисправностей на практике. Далее работы по ремонту будут выполняться в следующей последовательности:

Шкив демонтированного генератора зажимается в тисках, но перед этим под места соприкосновения металла следует положить прокладку. Отворачивается гайка крепления шкива, после чего его можно извлекать.
Откручиваем крепёжную гайку и, поддев отвёрткой, снимаем клемму.
Вкручиваем 4 стяжных винта, снимаем крышку спереди и достаём оттуда якорь.
Убираем с роторного вала кольцо и извлекаем статор, отпаяв выводы его обмотки.
На внутренней стороне крышки находим 3 винта крепления. Их следует выкрутить, чтобы иметь возможность демонтировать щёткодержатель в сочетании с регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
Со стороны крепления привода осматриваем крышку. Повращав подшипник, понаблюдаем за наличием либо отсутствием люфта. Также обращаем внимание на заклинивание, повреждение наружных манжет или присутствие пятен от подтекающей смазки. Всё это симптомы для замены подшипника. При обнаружении трещин в крышке следует заменить саму крышку.
Если стоит задача сменить передний подшипник ротора, то убираем 4 винта, которые фиксируют прижимную пластину, после чего её можно извлекать.
Если необходима замена подшипника, то старый выпрессовывается из крышки при помощи молотка. Когда установлен новый, нужно проверить лёгкость его вращения со стороны крышки.
Проверяем тестером сопротивление на обмотке ротора. Нормальное значение находится в диапазоне от 3 до 5 Ом. В других случаях потребуется его замена.
Подключаем щупы тестера к каждому выводу обмоток на статоре. Если показатель не стремится к бесконечности, то статор требует замены.
Теперь тестером нужно проверить выпрямительный блок. Если значения тестера одинаковы при контакте с разными выводами поочерёдно, то блок необходимо менять из-за его неисправности.
Выступ щёток проверяется в свободном состоянии — его показатель должен быть более 3 мм, иначе их также потребуется сменить.

Снятие таких автомобильных узлов, как ремень или сам генератор с последующей натяжкой или заменой не составит особого труда. Главное — обращать внимание на описанные ранее симптомы появления возможных неисправностей и действовать в соответствии с приложенными здесь инструкциями. Приглашаем поделиться своим опытом на данную тематику опытных автомобилистов!

Читайте также: