Замена датчика кислорода ситроен берлинго
Citroen Berlingo (2010 год). Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
В каком-то из блогов меня натолкнуло на мысль о проверки ДК (датчик кислорода). Для предварительной проверки использовался цифровой мультиметр.
Вначале, разъединив фишку проверялось вообще наличие адекватного сигнала. На горячей, заведенной машине подключив к земле и сигнальному контакту. Во время подгазовывания, сигнал должен меняться, чего не наблюдалось и был 0.4В. Далее, у знакомого оказался диагностический набор (делфи), на нем 1ый ДК вообще не подавал признаков жизни, а второй выдавал какой-то дикий, он плавал от 0.8 до 0.1В периодически.
Так как для сигнала используется только разность напряжения, т.е. токи маленькие, делитель напряжения вполне подойдет. Только небольшое смещение по времени нужно еще будет добавить.
Но решил попробовать пока простой вариант, взяв сигнал с нижнего, более менее рабочего, датчика. Т.е. в моем случае на рисунке ДК1 это нижний датчик. Еще вижу плюс в использовании нижнего датчика, газы там уже слегка остывшие, что должно сказаться на продолжительности работы ДК в лучшую сторону.
Обманка была снята, дабы получать реальный сигнал. И это таки сказалось в лучшую сторону на нем.
Дабы не играться с подбором резисторов, взял переменный на 200К. По диаграмме получаемой с ELM327 подстроил резистор так, чтобы значения для второй лямбды были в районе 0.2-0.5В, т.е. пересекали бы напряжение 0.42В считающееся опорным для ECU и это дает ECU осознание того, что датчики рабочие :-) (по материалам какого-то форума)
Для получения данных с компа использовался блютузный ELM327 v2.1, хотя говорили, что 2.1 не работает нормально, у меня все работает. Так же были опробованы софтины Torque Pro, DashCommand, OBD DroidScan.
DashCommand — выбыл сразу же из-за отсутствия нужных возможностей — график только того, что мне нужно.
OBD DroidScan — лаконичный, можно выбрать какие значения вывести на экран, а так же можно записать и сохранить лог и потом его просмотреть. Все ходовые испытания логировались им. Печально, что лог записывается в каком-то своем формате или даже в сыром виде того что приходит с OBD, буду еще ковырять, может смогу расшифровать и тогда можно будет нормально анализировать.
Torque Pro — куча всего, подключается долго, пытаясь проверить все возможные протоколы зачем-то. Зато рисует графики с выбранных датчиков и сохраняет в картинку, к сожалению, сохраняет не в файл, а отправляя мылом, на ВК и т.д. (график выше с него). Но не сохраняет выбранный набор датчиков, приходиться лазить по списку датчиков если нужно еще раз.
В итоге, даже на таком неадекватном датчике, машина стала порезче, пропал недостаток мощности на старте, когда нужно подигрывать сцеплением чтобы поддерживать обороты. Будем посмотреть когда поставлю новый датчик.
Новый датчик уже едет, DENSO DOX-0119 — 796грн. + доставка.
Так вот, вопрос к знатокам, что из этого всего выйдет?
> если да, то почему не сварганить удлиннитель?
Можно. Но мне было не из чего. Проще отрезать и спаять.
Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.
Зачем в яме? Зонд выкручивается прямо из-под капота. Ключем на 22. Закручивается так же. Из ямы, кстати, не подлезть. Паять на рабочем месте. :)
> а по симптомам чуть подробнее можно?
> Подрагивание, - всегда/холодный/горячий
Тряслась всегда. Изредка вздрагивала. Звук как у начинающего дизеля. :)
> плавающие холостые. - всегда/холодный/горячий
+ - 100 постоянно. С наступлением холодов больше. Иногда норовила под сброс газа заглохнуть.
> реакция на педаль - было/стало для холодного и горячего
Да реакция одинаковая. Вопрос в отклике. Машина едет приятнее. Тяга, что-ли появилась.
> есть ли задержка в реакции на педаль (порядка 0,3-0,5 сек) из ХХ
Да. На машинах Евро-4 она будет всегда.
> в горячем снижение оборотов до ХХ с кондеем и их возможная зависимость от катимся в нейтрали / стоим.
Не замечал. Посмотрю подробнее.
> Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.
Это как? Ничего страшного от спирта быть, в принципе, не должно. Может просто какую бодягу залил?
[em]> плавающие холостые. - всегда/холодный/горячий[/em]
[em] + - 100 постоянно. С наступлением холодов больше. Иногда норовила под сброс газа заглохнуть.[/em]
Несколько вздрагиваний при выходе показометра из синей зоны.
Если к этому времени уже ехать, то из ХХ на передаче при нажатии на газ сильный провал с 1-3 рывками. При температуре воздуха выше + 13-15 исчезает.
[em]> реакция на педаль - было/стало для холодного и горячего[/em]
[em] Да реакция одинаковая. Вопрос в отклике. Машина едет приятнее. Тяга, что-ли появилась.[/em]
При бросании газа и качении на 1-й и 2-й в момент возобновления подачи луца (порядка 1500 об) может начать дергаться. Есть связь с рельефом. Бензина плюнули и чуть под горку - об. выросли - бензин убрали - рывок и по кругу
[em]> в горячем снижение оборотов до ХХ с кондеем и их возможная зависимость от катимся в нейтрали / стоим.[/em]
[em] Не замечал. Посмотрю подробнее.[/em]
Довольно загадочно, но:
бывает что, если катимся (на 1-й или на нейтрали) об. держит 1200-1500, как только остановились сбрасывает. Только без вкл. "эко". и после некоторого толкания в пробках (не сразу).
[em]> Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.[/em]
[em] Это как? Ничего страшного от спирта быть, в принципе, не должно. Может просто какую бодягу залил?[/em]
Была в гараже канистра. Заливалась мной. Заправка провереная и тогдаже залито 50 в бак. Простояла с неделю.
Приехал влил и отчалил. Тесть звонит и спрашивает куда делась - он туда влил стакан на 20л питьевого спирта. Он так из бака воду по зиме выгоняет (профилактически). После остывания (зима была) в тот день словил APF 1-й раз И вот с тех пор вышеописанная ботва.
Может конечно и совпадение, но как-то не вериться.
:)))))))))))) Зачем. Вода зимой замерзает!
После остывания (зима была) в тот день словил APF 1-й раз И вот с тех пор вышеописанная ботва.
Евро-4 страшная штука. Программа контроллера направлена не на экономию топлива и оптимизацию процессов, а исключительно на экологию. Машина с Евро-4 жрет больше такой же, но с евро-3. Проверено. Да и производители этого не скрывают.
> Может конечно и совпадение, но как-то не вериться.
Скорее всего кат подходит. Да и лямбдам пора. Убить лямбду - плевое дело. Я на рено покатался неделю с подсосом в выхлоп (трещина на коллекторе) - лямбда дурела и комп лил горючку. В итоге через неделю обросла грязью и привет. Расход под 20 и не едем.
Не буду делать выводов, но достаточно посмотреть осциллографом показания с лямбд. У первой должны быть колебания от 0.1 до 0.9В чем больше тем лучше. И чем больше картинка похожа на меандр (крутые фронты сигнала) тем лучше. А вот у второй лямбды - размах колебаний чем меньше, тем лучше. Идеал - легкое дрожание в интервале 0.4-0.6. Если она показывает примерно ту же картину что и первая - кат приехал, ничего не делает. Тогда комп понимает (по сигналу со второй лямбды) что все плохо и экологии нет вот отсюда и "поллюшены".
Это, кстати, не только беда ситроенов. Все знакомые мне Аудисты на A6 c 1999 г. имеют ту же проблему. Только катализаторов там 2 (бывает 4) и лямбд 4. И ценник на ремонт всего этого космос.
Предрекаю. :) Все машины с Евро-4 после пробега под 100ткм на нашем бензине будут ругаться. Чудес не бывает. Каты и у буржуев дохнут пачками.
она конечно замерзает, но конденсат всеж есть, а т.к. бензопровод у него с обраткой и возле рампы сильно тепло, то бензин в баке всеж прогревается.
вода связывается спиртом, а полученная "водка" смешивается с бензином.
Раздельно же, как извесно смешать невозможно
Какой лямбда-зонд купить для Ситроен Берлинго ? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Citroen Berlingo бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.
Датчик лямбда-зонда Ситроен Берлинго можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Ситроен Берлинго можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.
Цена лямбда-зонда:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Лямбда-зонд Ситроен Берлинго первый | от 2100 руб. | |
| Лямбда-зонд Ситроен Берлинго второй | от 2800 руб. | |
| Лямбда-зонд Ситроен Берлинго нижний | от 2100 руб. | |
| Лямбда-зонд Ситроен Берлинго верхний | от 2700 руб. | |
| Лямбда-зонд Ситроен Берлинго универсальный | от 1600 руб. | |
| Обманка лямбда-зонда Ситроен Берлинго (эмулятор) | от 1900 руб. |
Купить лямбда-зонд:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.
Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.
Ошибка Antipollution faulty с ошибкой p0054 Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода : Слишком высокое сопротивление.
Ошибка по второй лямбде. У меня мотор ep3 1.4 . Выкрутил лямбду, стоит NGK japan, провод 35см, маркировка NTK NRS 6R FLO, номер по каталогу 1618V3 цена 4500р. Сопротивление по каталогу 5,4-7,3 Om. На лямбде 4 провода, 2 белых это нагревательый элемент, меряю сопротивление 5,4 Om,в пределах нормы и главное рабочая. Но ошибка "Высокое сопротивление". Не понимаю. Дальше на холодной машине я подсоединяю эту лямбду обратно, но не вкручиваю, завожу, она не нагревается. Вынимаю колодку меряю, приходит ли 12v и мультиметр показывает скачки от 10 до 12V. То есть нет стабильного напряжения, может правда двигатель уже прогрелся и это такой режим. Я так полагаю обогрев же отключается потом? Подойдут ли вазовские лямбды? Ведь у них сопротивление 8-10 Om, так на 308 их устанавливают. И вообще может лямбда непричем? Куда копать? Кто спец в электрике, я дуб
И еще, пока я делал все манипуляциями с отсоединением-присоединением второй лямбды, на табло не высветилось не одного джекичана, даже когда пергазовывал с выкрученной лямбдой, заводил глушил-эксперементировал, так и не зажглась ошибка . Почему?
Вот и увидел я первый раз в своей жизни как "чек" загорелся
Веселого мало, но все таки.
Итак, предыстория. В начале лета мне отдали мой ELM327 и решил я подключить пикасяндра к компу. Никак не ожидал увидеть в "нерешенных" ошибках P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open. Грешил на то, что двигатель был не прогрет. Поэтому особо не опечалился, да и "чек" не загорался. Но на всякий случай передернул разъемы лямбды и обалдел, что она у нас 5-проводная, так как на Кио Рио с лямбдой "собаку съел", а тут такое чудо.
Месяц назад выдалось свободное время и решил я глянуть на текущее состояние ошибок (чека при этом не было). Как результат:
P2231 - O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2196 - O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich
Но опять я тестил на холодную.
На следующий день подключился хорошо прогретым и получил:
P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
Задумался. но зная, что универсальная лямбда стоит около 1500 руб, особо не беспокоился. Но вспомнил я о 5 проводах датчика и сел изучать. Оказалось, что верхняя лямбда у нас широкополосная и универсальную не найти, а ценник родной крайне грустный.
И вот кульминация в эти выходные. Только отъехал от дома и пошел теплый воздух из печки, как с визгом зуммера вижу сообщение "Engine fault: Needed repair". Возвращаюсь домой и снова к компу. а там в "нерешенных" и "сохраненных" ошибках висит:
P2231 - O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
Ошибку сбросил. Целый день откатал без сообщений. На следующий день, теплый воздух печки снова "надул" чек
Я правильно понимаю, что с вероятностью 99% менять мне верхнюю лямбду?
В принципе, расход за последние полгода практически не изменился, но вот с весны ощущение, что двигло не такой эластичный как раньше.
По каталогу Ситроена выходит артикул 1618 LL за 7300 по экзисту
Есть бошовский датчик 0258017217 за 6 тыс.
Может быть есть какие аналоги по-дешевле?
Да вот от пыжа вроде тот же идет, но еще почитаю.
Видимо дешевле Bosch найти сложно. Можно от купера посмотреть ))
Еще, вспоминая, летние разъезды, правда, по фордовским развалам, открыл для себя тот факт, что запчасти идут из Литвы с европейских разборок. С учетом ресурса широкополосной лямбды в 250 тыс.км на европейском топливе и ценнике 1500-2000 руб. может взять бу? Один черт их в России хватает на 60-70 тыс. А так 3 штуки б/у можно купить. имхо даже на дольше хватит
Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Итак, действуя по принципу «кто ищет - тот всегда найдет», я начал искать бюджетный вариант нашей лямбды. И нашел!
Каталожный номер верхнего кислородного датчика для EP6 – 1618.LL, но сам датчик есть ни что иное, как Bosch 0 258 017 217.
На момент поиска датчиков ценник оригинала начинался от 7000 руб, а самый дешевый Бош – 5990, но на момент написания данного текста, по экзисту оригинал начал биться по цене 4400 руб. Тем не менее, с точки зрения моей жабы это все равно дофига )) Поэтому я начал свое маленькое расследование ))
- - Кислорода много (смесь бедная) – на выходе напряжение меньше 0.5В
- - Кислорода мало (смесь богатая) – на выходе напряжение больше 0.5В
Ужесточение экологических норм (ЕВРО 4 и позднее) привело к использованию так называемых широкополосных кислородных датчиков. Эти датчики позволяют определять точное соотношение смеси (от 10 до 25 градаций) и четко регулировать ее состав, что благоприятно сказывается на выхлопе и расходе. Такие лямбды имеют 5 проводов (полюсов). При этом от ответной части отходит уже 6 проводов. Шестой провод появляется от поправочного сопротивления, размещенного в разъеме лямбды. Именно из-за этого сопротивления, нельзя просто так менять разъемы датчиков – сопротивление подбирается на заводе под каждый датчик индивидуально (по даташиту я нашел, что это сопротивление от 30 до 300 Ом).
- - Bosch – массовое распространение.
- - NGK/NTK – встречается у японцев и делают некоторые аналоги боша.
- - Denso – говорят, что они тоже имею собственное производство, но встречается в основном как аналог.
Пролистав кучу конференций и даташитов по широкополосным датчикам Bosch я понял следующее.
Широкополосные датчики по каталогу боша имеют наименование LSU. Первые лямбды имели версию LSU 4.2, но продержались они не долго, так как датчики оказались ненадежными, и автопроизводители стали отказываться от них.
LSU 4.2 – это все датчики серии 0 258 007 xxx
Бош произвел модернизацию и появилась версия LSU 4.9 - серия 0 258 017 xxx
Внешне датчики LSU 4.2 и LSU 4.9 похожи как две капли воды, но не взаимозаменяемы – у них разные данные на выходе. Датчики LSU 4.2 определяют 10 градаций смеси, а LSU 4.9 – 25.
Почему версии? А потому, что Бош не просто выпускает лямбда зонды, а также производит микроконтроллеры для считывания данных и управления нагревом датчиков. Эти микросхемы установлены в блоке управления двигателем.
А что такое последние три цифры в артикуле датчиков – xxx? А это ключевой момент! xxx – это ни что иное, как тип разъема и длина провода. Т.е. все датчики серии 0 258 017 xxx одинаковы, но различаются разъемом и длиной провода. Но как оказалось они еще отличаются ножками штекера и версией…об этом ниже.
Итак, меня интересует аналог Bosch 0 258 017 217.
Сразу скажу, что на пежо-форумах ставят 0 258 017 028 от BMW. Стоимость этого датчика была 4000 руб, но Shizgara продемонстрировал цену 3600. Отличается он только длиной провода. Разъемы одинаковые. Но и этого мне мало ))
- 1. 0 258 017 070 - 2600 руб
- 2. 0 258 017 226 - 3200 руб
- 3. 0 258 017 270 - 3400 руб
- 4. 0 258 017 266 - 3400 руб
- 5. 0 258 017 187 - 3500 руб
- 6. 0 258 017 169 - 3700 руб
- 7. 0 258 017 167 - 3800 руб
- 8. 0 258 017 136 - 3900 руб
Дабы не испытывать судьбу (и свой кошелек), решил подробнее изучить датчик с родной версией 4.93 (второй в списке) – это 0 258 017 226. Данный датчик имеет длину 725 мм против родного 375 мм. Разъемы по картинке отличаются только внутренним выступом, который отсутствует у аналога и не будет мешать (на самом деле удалить этот выступ можно чуть ли не пальцем). Форму разъема легко смотреть по каталогу Walker, которые экзист предлагает в качестве аналога бошу. А теперь самое смешное – этот датчик от Porsche Cayenne!
И вот, спустя три дня поисков, экзист сбрасывает на кайеновский датчик цену до 2557 рублей! Заказываю!
Замена родной лямбды (0 258 017 217) на лямбду за 2600 рублей от Порш Кайен (0 258 017 226) .
Для снятия и установки лямбды очень желательно приобрести головку на 22 для кислородных датчиков. Родная BMW головка стоит около 1000 руб, что дохрена. Но есть головка Force 44322 за 250 руб в Русь-Трейд. У нее чуть уже прорезь, но провод пролезает нормально. Открутить лямбду рожковым или накидным ключом невозможно, так как она «спрятана» в колодце теплового экрана. Использовать длинную головку тоже не понимаю как, так как разъем не разбирается, а через головку он не пролезет.
Тепловой экран снимать как оказалось не нужно – он не мешается. Хотя я снял верхнюю часть, в надежде, что будет легче подлезть…хотя удобства это никакого не принесло. Снимаем датчик на горячую. Рекомендуют полить его WD-40, если не идет, но у меня открутился и так. Разъем с кронштейна просто стягиваем в сторону радиатора.
Корпуса нового и старого датчика абсолютно одинаковые. Провод длиннее – не страшно. Главное – разъемы.
В общем, хоть и неудобно, но взял я надфиль и минут за 30 подточил по ширине каждую ножку. Металл мягкий…точится легко, но и также легко гнется, так что аккуратнее. Также надо регулярно сдувать опилки, чтобы через них потом не было утечек.
После того, как разъемы успешно защелкнулись, я вкрутил новую лямбду и свернул в небольшое кольцо провод, связав его стяжками и закрепив за кронштейн разъема.
Машина завелась. Подключил ELM327 – в истории висела известная ошибка P2231. Сбросил. Завелся вновь – чек погас, текущих ошибок нет (предыдущая висит в истории, но скоро должна сама уйти). Двигатель работает явно ровнее и легче раскручивается. По расходу пока данных нет. Операцию считаю проведенной успешно
Итого мы имеем экономию от 1000 до 3500 рублей в зависимости от текущих цен и прямоты собственных рук. а также детальку от крутого Кайена
Читайте также: