Где находится датчик скорости субару импреза

Обновлено: 09.01.2025

Доброго вечера суток господа!
Началось все так: в Новый 2010 год мое Зубару, простояв под окном энное колличество времени, категорически отказалась заводицо, видно не сработавший автопрогрев и -30 температура за бортом, в конец заморозила машину((
Оттащил на мойку, отогрел (до мойки, примерно 2-3 км.). Завелась ибалайка, но после ста метров по шоссе замигала лампа "POWER",а через некоторое время загорелся "ЧЕК", плюс ко всему этому, перестал работать одометр со спидометром. На обычном режиме машина ехать категорически отказывалась (под 3-3,5 тыщи оборотов а движения, как такового, практические не было) переключился на "ХОЛД" 2-3-2 вроде, поехала.

Обзвонил маги, в одном ответили что есть такой "девайс". Приезжаю даю номера на пихло, кузов и прочее . Номер детали: 85082АС012 продавец говорит, что есть такой:

и есть еще с фишкой которая находиться на самом датчике. Покупаю,
еду на СТО..мастер говорить, что датчик не тот . там нужен совсем другой((

Полез читать книжки. По одной "камасутре" 33 ошибка: "Датчик скорости или его электрическая цепь", по другой: "Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения №2" (качнул две книги по Импрезе одна на 615 страниц (96-02г.в.) другая на 3000 страниц (04 г.в.)) но ни в одной нет такого понятия как: ДАТЧИК СКОРОСТИ.

Сегодня сгонял в приятелю в гараж, залез, посмотрел, пофотал .
1 - думаю, вот про этот датчик гворил мастер. хотя выше есть еще один под номером 2

провода от обоих уходят на разьем коробки передач, чтоб под воздушным фильтром.

Народ, ПОКАЖИТЕ НАГЛЯДНО КАК ВЫГЛЯДИТЬ ЭТОТ ДАТЧИК И ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ (а если номер детали подкините, то будет вообще супер). облазил пол инета, поюзал дромопоиск, но ни одной картинки так и не нашол((

З.Ы. Записался еще на одну диагностику на другое СТО. мож там, что путное скажут.
З.Ы.З.Ы. Всем спасибо, хто прочитал этот бред ))))

Снятие и установка переднего датчика скорости (VSS) Subaru Legacy Outback

Снятие и установка переднего датчика скорости (VSS)

A - Исполнительный электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора (Синий)
B - Распределительный электромагнитный клапан сцепления понижающих передач (Серый)
C - Исполнительный электромагнитный клапан давления в линии (Красный)
D - Электромагнитный клапан переключения 2 (Желтый)
E - Электромагнитный клапан переключения 1 (Зеленый)
F - Распределительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 (Черный)

G - Исполнительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 (Красный)
H - Датчик температуры ATF
I - Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства (Коричневый)
J - Заземление трансмиссии

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите воздухоочиститель/воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы питания и выпуска).

4. Отсоедините разъем электропроводки трансмиссии.

5. Снимите ограничитель раскачивания (см. Главу Двигатель).
6. Высвободите разъем электропроводки трансмиссии из опорного кронштейна.
7. Поднимите автомобиль.
8. Очистите трансмиссию снаружи.
9. Выверните сливную пробку, слейте ATF, затем вверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием с требуемым усилием.
10. Снимите приемную, центральную и заднюю секции системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска).
11. Снимите крышку термозащитного экрана.
12. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
13. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом, проследите, чтобы домкрат не упирался в поддон картера.
14. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
15. Опустите домкрат вместе с трансмиссией.

16. Снимите впускную и выпускную трубки маслоохладительного тракта.

Приснятии выпускной трубки не потеряйте шарики и пружины, используемые в комплекте с винтами.

18. Снимите поддон картера трансмиссии.
19. Рассоедините контактные разъемы исполнительных электромагнитных клапанов и разъем датчика температуры ATF. Высвободите разъемы из фиксаторов.
20. Снимите жгут электропроводки.
21. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. При установке поддона картера АТ нанесите герметик типа Three Bond 1217B на сопрягаемые поверхности поддона картера и вокруг трех невинтовых отверстий в корпусе АТ. При установке выпускной трубки маслоохладителя не забудьте заменить алюминиевую уплотнительную шайбу.

Видео про "Снятие и установка переднего датчика скорости (VSS)" для Subaru Legacy Outback

Subaru ошибка P0500 (датчик ABS) Замена датчика скорости Секреты климата. Subaru Forester SF5

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

Снимают колодку с блока управления мотором.
На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

Перевести двигатель на холостые.
Постучать по рабочему сегменту датчика.
При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.

Порядок замены детонационного сенсора

Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.

Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:
Неисправен электромагнитный клапан блокировки переключения передач, разрыв или короткое
замыкание цепи управления запретом заднего хода
ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ:
• Передача переключается из диапазона “N” в диапазон “R” на скорости 20 км/ч (12 миль/ч) и выше.
• Передача не переключается из диапазона “N” в диапазон “R”.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА:

Возможно ли переме-
щение рычага селек-
тора?

ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
1) Выведите на экран дисплея Subaru Select Monitor
следующие пункты.
• Key warning SW (Датчик системы предупреждения
выключателя зажигания)
• Shift position (установленная передача)
• P SW (Датчик положения “P” рычага селектора)
• Stop light switch (Датчик включения стоп-сигналов)
2) Нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг
селектора в диапазон “P”.

Изменяются ли пока-
зания для отображае-
мых позиций?

Проверьте цепи, по-
казания для которых
не изменялись.

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ЖГУТА ПРОВОДОВ МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТ-
РОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БЛОКИРОВКИ ПЕ-
РЕКЛЮЧЕНИЯ.
Измерьте сопротивление жгута проводов между
центральным блоком управления и массой кузова.

Разъемы и клеммы

(B279) № 12 — Масса кузова:

Составляет ли вели-
чина сопротивления
1 МОм или более?

Устраните короткое
замыкание в жгуте
проводов между цен-
тральным блоком уп-
равления и разъемом
электромагнитного
клапана блокировки
переключения пере-
дач.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК

СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

5 6 7 8 9 10

Процедура диагностики с использованием кодов диагностики неисправностей (КДН)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ (ДИАГНОСТИКА)

ПРОВЕРКА ЖГУТА ПРОВОДОВ МЕЖДУ ЭЛЕКТ-
РОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БЛОКИРОВКИ ПЕ-
РЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И КЛЕММОЙ МАССЫ КУ-
ЗОВА.
Измерьте сопротивление в жгуте проводов между
соленоидом блокировки переключения передач и
массой кузова.

Разъемы и клеммы

(B117) № 4 — Масса кузова:

Составляет ли вели-
чина сопротивления
менее 1 Ом?

Устраните разрыв в
жгуте проводов меж-
ду массой кузова и
разъемом электро-
магнитного клапана
блокировки пере-
ключения передач.

ПРОВЕРКА СОЛЕНОИДА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.
Измерьте сопротивление клемм электромагнитного
клапана блокировки переключения передач.

Разъемы и клеммы

(B117) № 3 — № 4:

Находится ли величи-
на сопротивления в
диапазоне 7 — 21 Ом?

Замените соленоид
блокировки пере-
ключения передач.

ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
1) Подсоедините все разъемы.
2) Переведите выключатель зажигания в положе-
ние ON.
3) Нажимая на педаль тормоза, переведите рычаг
селектора в диапазон “D”.
4) Измерьте напряжение между центральным бло-
ком управления и массой кузова.

Разъемы и клеммы

(B279) № 12 (+) — Масса кузова (–):

Составляет ли вели-
чина напряжения
10,5 В или более?

ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
1) Поднимите автомобиль на подъемнике.
2) Запустите двигатель.
3) Переведите рычаг селектора в диапазон “D” и
медленно увеличивайте скорость автомобиля до
20 км/ч (12 миль/ч).

Разъемы и клеммы

(B279) № 12 (+) — Масса кузова (–):

Составляет ли вели-
чина напряжения ме-
нее 1 В?

Цепь исправна.
Если предупреж-
дающая лампа
температуры ATF
мигает, отремон-
тируйте жгут про-
водов или разъ-
емы цепи запрета
заднего хода..

ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КОНТАКТОВ.

Плохой контакт в це-
пи управления запре-
том заднего хода?

Устраните неис-
правность в кон-
такте.

Процедура диагностики с использованием кодов диагностики неисправностей (КДН)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ (ДИАГНОСТИКА)

U: КДН P1706 НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ

АВТОМОБИЛЯ AT (ЗАДНЕЕ КОЛЕСО)

УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:
Разрыв или короткое замыкание в цепи входных сигналов TCM.
ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ:
Не происходит блокировка или возникает эффект торможения в крутом повороте.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА:

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СИСТЕ-
МЫ ЗАЖИГАНИЯ.
1) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение OFF.
2) Отсоедините разъем от заднего датчика ско-
рости автомобиля.
Переведите выключатель зажигания в положе-
ние ON.
3) Измерьте напряжение электропитания систе-
мы зажигания между разъемом заднего датчика
скорости автомобиля и массой трансмиссии.

Разъемы и клеммы

(AT4) № 3 (+) — Масса трансмиссии (–):

Составляет ли величи-
на напряжения 10 В или
более?

Проверьте отсутс-
твие разрыва цепи,
короткого замыка-
ния или плохого кон-
такта в жгуте прово-
дов между задним
датчиком скорости
автомобиля и аккуму-
лятором. При необхо-
димости, устраните
неисправность в жгу-
те проводов.

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ЖГУТА ПРОВОДОВ
МЕЖДУ TCM И ТРАНСМИССИЕЙ.
1) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение OFF.
2) Измерьте сопротивление в жгуте проводов
между разъемом TCM и разъемом заднего датчи-
ка скорости автомобиля.

Разъемы и клеммы

(B55) № 15 — (AT4) № 1:

Составляет ли величи-
на сопротивления ме-
нее 1 Ом?

Устраните разрыв це-
пи или ненадежность
контакта в разъеме
жгута проводов меж-
ду TCM и задним дат-
чиком скорости авто-
мобиля.

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ЖГУТА ПРОВОДОВ
МЕЖДУ TCM И ТРАНСМИССИЕЙ.
Измерьте сопротивление в жгуте проводов меж-
ду разъемом TCM и разъемом заднего датчика
скорости автомобиля.

Разъемы и клеммы

(B55) № 26 — (AT4) № 2:

Составляет ли величи-
на сопротивления ме-
нее 1 Ом?

Читайте также: