Замена датчика давления масла киа спортейдж 2

Обновлено: 08.01.2025

Kia Sportage (2013 год). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Иногда возникают мысли, мош удалить нафиг этот драйв2 и жить себе спокойно.
Ведь многие спокойно ездили бы не думая про задиры, профилактику полного привода и замену масла в дифференциале и раздатке… =D
Что-то в этом есть, да?

Всем привет.
Натолкнулся я тут на свою голову на Сашкин passat577 бортовик, коллега по дизелю, да и по комплектации, в общем все как надо, Сань, тебе привет.
Интересный БЖ, без бестолковых сисек для накрутки драйва (я за разумное их количество =D) и записей про мойку машины, но… простите, что-то я отвлекся, в общем набрел вот на эту запись про чистку датчика давления во впускном коллекторе и дросселя (читайте ТУТ!).
У Сани пробег 41 000 был, судя по фоткам датчик уже в г@вне, а у меня-то 100 600 уже, честно говорю страшно было лезть, но … глаза боятся, руки делают.
К слову сложного ничего нет, времени уйдет минут 10 с отчетом очистки датчика.

На пробеге чуть больше 100 000 датчик приходится выковыривать с некоторыми усилиями, сразу это показалось немного подозрительным, но а увидев собственно, что за кусок я вынул, все встало на свои места, короче говоря — здравствуйте, я датчик!

Как такой датчик может что-то считывать я хз ребят, он весь в этом мазуте, реально нефть прям, густая и пахучая.
Походу все четко рассчитано, на 150 000 все как раз и сдохнет. И сажевый, и датчик загаженный скажет турбе: "дуй детка, будем рвать кулек", короче жесть ребят, дилерские замены масла нам точно не помогут и самим все-таки надо за своими авто поглядывать, только поглядывать страшновато бывает, особенно если заглянуть в отверстие, в котором стоял датчик, что же там внутри впуска((((.

Все-таки надо видимо лезть и снимать дроссель, там явно не легче…

Собственно хочу подвести итог, если бы не ремонт хаты, я бы уже завтра стоял возле сервиса в очереди на отключение EGR и вырезку сажевого. Но после увиденного, скажу честно, летом я на 99% от всей этой хрени в авто избавлюсь.
"А как же Экология?" — скажите Вы, я наверно просто оставлю это здесь…

KIA Sportage 2014, engine Diesel 2.0 liter., 220 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 77

Да и тюнинг конторам денег надо зарабатывать, дополнительные процедуры не бесплатно же делаются! Так что я за чип и на этом хватит, либо за полноценный стейдж 3, что было сделано на предыдущем авто, но в это я уже наигрался ))

Ну стейдж 3 это жир! Тут и сравнивать нечего

стейдж 3 это я не про спортаж )) на них такое никто не делал скорее всего, на ауди это было проверенное решение, поэтому не страшно было.

Я как бывший владелец vag прекрасно понимаю что такое stage 3. На КИА такое и не стоит делать. Развалится)))

Пробег 150, датчик не чистил, сажевик на месте, егр не глушил, присадки в топливо не лью. Датчик ради интереса все-таки гляну. По мне, если ошибок по ним нет, нечего туда и лезть. Замена масла у официалов раз в 15 тыс.
Вроде бы все факты на лицо, должно было уже все засраться, забиться и развалиться! У меня был второй авто каптива дизель 2.2 2012 года, вот там я оторвался по полной, делал все по совету бывалых, егр заглушили, сажевик и даже каталик выкинул, масло замена раз в 10 тысяч, присадки в топливо периодически, чистка датчика давления каждые 30 тысяч — итог не помогло все это, к 140 тысячам машина посыпалась и была продана с нерешенной проблемой по провалу тяги, но при этом с ошибкой по ДМРВ. В сервисы на диагностики в разные ездил, ДМРВ менял, не помогло (( Последнее это рекомендовали снимать впускной коллектор, мол дело в нем, засралось типа там все и это при отключенном ЕГР! Эффект после удаления сажевого и каталика вообще не понравился, дымит, коптит и воняет, задний бампер закопченный постоянно! Так что ну его на фиг, сломается что-то из этого, вот тогда буду думать. Так что у меня вот такой опыт!

Не дымит и не коптит, бампер без копоти, при старте в пол сзади больше на пыль похоже, черноты нет никакой.
Датчик посмотрите, самому интересно, отпишитесь потом

по датчику напишу, а на каптиве по ходу из-за какой-то неисправности она так дымила, в итоге продал не решив проблему.

Форсунки могли лить, мог и чип быть кривоватым, переливали форсы.

Форсунки как раз проверил, в норме, одну даже отремонтировали, с них и начал. Чип нормальный был, т.к. на нем я много проехал и проблем не было. Проблема вылезла случайным образом, ехал по трассе, нужно было обогнать поток и при 140-150 словил ошибку по ДМРВ, при этом происходит провал тяги и машина перестает ехать, пока ее не заглушишь и не заведешь опять. После этого и понеслось, форсунки, сажевый, каталик, диагностики — в итоге ничего не нашел и продал. При этом егр у меня был заглушен, видать не помогло ((

Основным силовым механизмом в автомобиле является двигатель. Для его защиты от преждевременных поломок в конструкции любого современного транспортного средства предусмотрены различные системы и устройства (в том числе и электроника). И если система смазки двигателя отвечает за снижение силы трения между движущимися деталями, одновременно продлевая их ресурс и обеспечивая дополнительное охлаждение, то датчики давления масла помогают контролировать стояние самой системы.

Функции датчика давления масла в двигателе

Если давление в системе смазки падает настолько, что дальнейшая эксплуатация силового агрегата может привести к его серьезной поломке, датчик давления немедленно на это реагирует. Его основная функция – включение соответствующего индикатора на панели приборов. По какому сценарию будут развиваться события дальше? Это зависит от расторопности водителя: либо он вовремя обнаружит сигнал индикатора и заглушит мотор (что поможет уберечь детали двигателя от серьезных повреждений), либо будет дальше «давить на газ», пока силовой агрегат не заклинит. Для наступления самых печальных последствий будет достаточно нескольких минут работы двигателя под нагрузкой.
Как видим, счет идет на минуты. И в некоторых случаях именно электроника определяет, что ждет ваш автомобиль впереди: тысячи километров пробега или дорогостоящая замена силового агрегата (ведь если двигатель некоторое время поработает без смазки, из строя выйдет практически вся его механика). Во втором случае, как говорится, лучше поменять все и сразу, чем производить замены долго и по частям.

Как понять, что датчик давления масла неисправен

Итак, датчик давления масла – первый «страж порядка», благодаря которому можно понять, что силовому агрегату вашего транспортного средства угрожает серьезная опасность. Но что сигнализирует о том, что опасность угрожает самому датчику?
Датчики давления масла бывают двух видов: датчики низкого давления и датчики давления высокого. Оба устройства выполняют важные функции, ведь на состоянии двигателя негативно сказывается и пониженное и избыточное давление масла. Это, что касается аварийных датчиков. Бывают еще датчики измерительные. Но для корректной, работы двигателя, а также для продления его эксплуатационного ресурса важны и те и другие устройства. Признаки неисправности датчика давления масла, которые говорят о том, что данное устройства пора менять, бывают следующими:

периодически загорается сигнализатор давления масла на панели приборов (чаще всего это происходит на прогретом двигателе и на малых оборотах);
наблюдается течь масла, которое просачивается не только через резьбу, но и через корпус датчика;
после запуска двигателя слишком долго горит индикатор давления масла на панели приборов.

Некоторые из перечисленных признаков могут свидетельствовать не только о проблемах с датчиком, но и о серьезных неполадках в ключевых элементах системы смазки (масляный насос, фильтр и т. д.). Определить истинную причину неисправности поможет только профессиональная диагностика, выполненная в специализированном сервисном центре.
Если у вас возникли подозрения на поломку датчика давления масла, целесообразно немедленно посетить одну из наших сервисных мастерских. Мы произведем комплексную проверку системы смазки двигателя, а при необходимости заменим датчик давления масла на новое и работоспособное устройство.

Тема многострадальных задиров затронула большинство автовладельцев корейских автомобилей. Наши клиенты (собственники Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и других корейских болидов от 2008 г.в. с мотором G4KD или G4KE) неизбежно ощутили на себе неприятные симптомы коварных задиров. Причём, как морально, так и материально.

Тревожный и «многообещающий» стук двигателя мгновенно меняет размеренную жизнь владельца. Обычно это происходит на пробеге от 100 тыс. км. Машина уже не та. Не радует, как после покупки. Наоборот, вместо мыслей о путешествии к морю и гладких трассах в голове работает кассовый счётчик. Почитав тематические форумы и посетив диагностику, автовладелец неумолимо находит подтверждения дефекта. И как апофеоз переживаний – приговор мастера – КАПИТАЛКА.

А что потом? – думает автовладелец, – Поставлю новую цилиндропоршневую группу и новые гильзы, а их также будет драть.

Спокойно, друг. У нас есть вариант, как продлить жизнь сердцу твоего болида. Для этого придётся немного доработать блок. Но, об этом по порядку.

Процесс модернизации G4KD (G4KE)

Сливаем моторное масло. Демонтируем двигатель. Деагрегатируем КПП и раздатку. Разбираем мотор. В процессе дефектуем детали. Непригодные для повторного использования – под замену. Ведь на начальной стадии задиры вредят исключительно гильзам и поршням. Это ещё лайт или цветочки. В запущенных случаях металлическая стружка «убивает» масляный насос, вкладыши и головку. А это те самые ягодки.

В наших руках остаётся голый блок. Моем его и переворачиваем. Сверлим над масляным каналом отверстие под форсунку – ОЕМ: 2114-2G000 . Прикидываем распылитель по месту. Его подача направлена в полость поршня. (Масло его охлаждает и смазывает стенки гильзы через прорези в маслосъемных кольцах).

Снимаем распылитель и нарезаем первым номером метчика в отверстии резьбу М12 шаг 1,25. Затем проходим вторым номером. В подготовленное место вставляем распылитель и затягиваем его штуцером подачи масла: ОЕМ 21140-25000 . Повторяем операцию на всех цилиндрах. Затем, снимаем с торцов блока пробки масляного канала и тщательно продуваем его от металлической стружки.

Отмечаем распылители номерами и снимаем их. Отправляем блок в токарный цех на гильзовку и хонингование. После установки новой цилиндропоршневой группы начинаем собирать мотор.

Устанавливаем на место форсунки. Затем коленчатый вал. Далее плиту. Масляный насос. Монтируем головку. Цепи маслонасоса и ГРМ. Ставим переднюю и клапанную крышки. Прикручиваем поддон. Устанавливаем двигатель. Подключаем системы электроники и топливопроводы. Запускаем мотор…

Всё, масляное голодание ЦПГ нестрашно. Про задиры можно забыть!

Для модернизации G4KD потребуются: форсунки и штуцеры, поршневая группа и гильзы, а также комплект герметичных прокладок, используемый при капитальном ремонте.

Если у вас мотор G4KE, то необходимо убрать балансировочные валы. Взамен поставить от G4KD:

· масляный насос с болтами,

· цепь маслонасоса,

· левый успокоитель,

· звездочку ГРМ

· поддон .

Масляный канал для гидронатяжителя следует заглушить и вставить направляющую втулку для пружины натяжителя. После удаления блока балансировочных валов (на 2,4) – никаких вибраций нет.