Замена датчика абс мазда капелла

Обновлено: 24.01.2025

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.

Как устроен датчик

Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.

Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.

Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.

За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.

Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.

Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.

В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.

Можно ли починить неисправный сенсор

Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.

Признаки неисправности детали

Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.

Также в случае каких-либо неисправностей:

Возможна блокировка колес при резком торможении;
Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза;

Как самому заменить датчик АБС

По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.

Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:

Качественный домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
Молоток;
Отвертка с плоским жалом;
Жидкий ключ;
Мультиметр.

Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.

Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.

Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто, откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.

Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.

Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.

Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.

Видео инструкция

Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.

Как проверить качество проделанной работы

После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.

Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.

Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.

Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.

Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.

Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.

8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.

Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y

Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

Антиблокировочная система авто сохраняет управляемость транспортного средства во время торможения. Срабатывает она по показаниям датчиков, которые устанавливаются на колесе. Со временем показатели могут искажаться, трескается проводка, не срабатывает контролирующий элемент. В итоге при запуске мотора на приборной панели начинает сигналить аварийная лампочка АБС. Как снять датчик абс со ступицы, проверить работоспособность и чистоту соединений будет рассказано в статье.

Какие системы установки датчика ABS бывают

Расположение и количество контроллеров зависит от марки авто. Все классы легковых автомобилей оснащаются одной из двух систем АBS:

Два датчика расположены на диагональных переднем и заднем колесе. Система снимает блокировку при торможении по осям.
На каждом колесе. АBS контролирует каждое колесо отдельно и предотвращает блокировку в соответствии с дорожными условиями.

Выяснить, сколько отслеживающих элементов установлено на конкретном авто можно сверившись по техдокументации. В большинстве случаев на заднюю ось датчик вкручивается в тормозной суппорт с внутренней стороны, для передней оси элемент устанавливается в поворотный кулак. Не всегда водители могут увидеть деталь даже после демонтажа колеса, необходимо устанавить машину на яму, эстакаду, обеспечить хорошее освещение.

Как снять датчик заднего колеса

Для примера рассмотрим самый частый способ установки детали на заднее колесо на примере Volkswagen passat b4, когда отслеживающее устройство установлено в суппорт в задней части ступицы. Заводская конструкция крепится шестигранным болтом. Необходимые инструменты для работы:

домкрат;
набор шестигранных ключей;
вороток для усиления или кардан;

Процесс демонтажа по шагам.

Снять колесо. За суппортом можно увидеть установленный датчик, к нему идет толстый черный кабель.
Конкретно в модели Пассат, деталь установлена сразу напротив амортизационной стойки, увидеть с земли элемент сложно. Рекомендуется воспользоваться зеркалом, чтобы определить месторасположение и тип крепежа.
Прочистить место крепежа, вымыть шахту болта, залить WD-40. Если болт закис, может потребоваться вбивать ключ в посадочное место опираясь на стойку.
Надеть на ключ усилитель, открутить болт.

После демонтажа болта нельзя снимать датчик, дергая за провод или зажимая плоскогубцами пластиковый кожух. После 5–7 лет эксплуатации деталь прикипает в ступице, и вытащить ее достаточно проблематично.

Если снять тормозной диск и суппорт, можно выдавить контроллер из ступицы приставкой с накручивающимся болтом. Если необходимо снять датчик абс без демонтажа диска, необходимо залить элемент WD-40, аккуратно установить плоскогубцы на стальной части детали. Не зажимая пластиковый кожух, вращательными движениями вытянуть.

Если датчик АВS установлен на кронштейне по типу углового соединения, при демонтаже потребуется откручивать один болт крепления кронштейна на амортизаторе и два болта в колесной арке.

Как снять на передних колесах

Добраться к датчикам АБС на передних колесах намного проще, поскольку детали вмонтированы в поворотные кулаки колес. Порядок демонтажа по шагам:

Демонтируем колесо.
Отдаем болт крепления кронштейна АБС на поворотном кулаке, снимаем отслеживающую деталь с посадочного места.
Для диагностики проводки и проверки работоспособности детали освобождают крепежи провода, снимают штекер разъема.

Диагностика проводки и датчика АБС

После демонтажа детали со ступиц, если необходимо проверить узел на работоспособность, проводят отключение штекера. Для этого по проводу определяют место соединения проводки, по пути, отсоединяя кабель под днищем от стоек подвески.

Для большинства авто разъем проводки АБС для заднего колеса расположен в салоне под задним сидением. Если необходимо проверить качество провода, его выдавливают из салона наружу, предварительно сняв заглушку с внешней стороны.

Снять датчик абс по силам каждому водителю, необходимо правильно определить количество деталей на авто и приготовить необходимый инструмент, поскольку в 70 % случаев потребуется демонтировать колесо и диск. Адекватная работа системы позволяет сократить время тормозного пути и обеспечивает безопасность движения.

Спидометр мой начал функционировать должным образом и теперь пришла пора заработать всей системе ABS.
После того как был поменян блок управления системой АБС, о чем была запись в бортжурнале, была выявлена ошибка по сигающему светодиоду (также мигает лампочка абс на панели приборов) номер 13. То есть в двузначном коде был один длинный сигнал и три коротких, далее повторяется. Это обрыв или нерабочий датчик заднего правого колеса .Поискав по просторам форумов и бортжурналом, я наткнулся на вариант аналога моего датчика абс заднего правого колеса от Mazda premacy 1999 г.в. потому как оригинал на капеллу стоит дорого, около 6 000 рублей. Вот код аналога VTR MZ2103BS . Цена очень демократичная, 1636 рублей. В итоге я его и заказал. Но всё по порядку.
Для проверки сопротивления заднего правого датчика снял задний диван(сиденье низ) и нашел на боковом заднем подлокотнике сиденья снизу болт который нужно было открутить, не долго думая начал крутить и в итоге он просто обломился, потому что приржавел за годы к кузову. Надо было WD-шкой побрызгать прежде, чем откручивать, далее я ею всё забрызгивал перед тем как работать ключом. Снял я эту боковушку и нашел фишку датчика, замеряю мультиметром сопротивление — 0 Ом. Ну обрыв думаю и начал откручивать колесо. И действительно как только открутил колесо увидел обрыв провода. Но провод уже по видимости обрывался и его восстановили двухжильным проводом от какой-то бытовой техники и он снова оборвался, видимо. Крепление датчика я побрызгал WD-40, чтобы было потом легче откручивать. Далее восстанавливать провод я не стал, а решил заказать новый датчик. 3 дня и три ночи он ко мне ехал и вот он у меня в руках.
Опять снял колесо и открутил болт на 12, который держит датчик. А вот чтобы вытащить сам датчик мне пришлось помучиться. Пришлось постепенно позабивать две плоские тонкие отвертки под пластину, которая держит датчик, она плотно прилегала к месту крепления.
При снятии датчика, проставка датчика в руках рассыпалась на две части, круглая такая надета на датчик, из какого то паронита. Старый датчик я протер и замерил сопротивление на контактах его и оказалось что он не рабочий, потому что сопротивление было равно нулю, то есть не зря я датчик новый заказал и не стал восстанавливать проводку. Перед становкой нового датчика я отверстие установки протер на сколько это было возможно от черной сажи и грязи, в которой и старый датчик весь был. Когда я стал ставить новый датчик — появилась проблема, он просто туда не вставал из-за проставки этой. Я и так и эдак, проставка соскрыбывается об отверстие и далее не лезет. Несколько раз попробовав, я снял датчик и канцелярским ножом снял слой с проставки в том месте что она не входила в отверстие установки. Так пытался установить несколько раз, даже подзабить туда датчик, в итоге большой слой с проставки был снят и вхождению датчика в отверстие она не мешала. Но появилась новая сложность, металлическое крепление датчика, которое пару миллиметров в толщину погнулось слегка и эта пластина не прилегала плотно к месту крепления, зазор остался около полумиллиметра в месте где входит датчик, то есть когда затягиваешь болт крепления, сам датчик на эти пол миллиметра выдвигается и отходит. Я сравнил старое крепление датчика и попробовал его приложить тоже в место креления и оказалось что оно такое же. И видимо уже, видимо когда я отвертку под него загонял эта 2 миллиметровая сталь отогнулась, причем уже на обоих пластинах крепления датчиков.
Ну думаю надо проверять, закрутил до конца болт крепления, забил на этот зазор, собрал всё обратно, включил зажигание и поставил перемычку между на самодиагностику абс(в бортжурнале ранее писал), дождался вывода ошибок и кратковременно нажал 10 раз на педаль тормоза, ошибка сбросилась, я завел машину, прогрел и тронулся. Перед тем как тронулся — абс загорелась и погасла, ткс тоже погасла, а вот ткс офф так и осталась гореть, как и должно быть. Далее вся гирлянда опять засияла, то есть ткс, абс и ткс офф.
Ну я снова поставил перемычку и считал ошибки, первый код был такой же 13, а вот второй я не понял, там было пять очень кратких мигания и три коротких. ошибку сбросил, снял колесо и поправил датчик, то есть достал и установил по максимуму чтоб тот прилегал к месту установки, зазор почти исчез, но болт недокручен и там под ним этот зазор. снова пробую и снова такая же горящая приборка. Още раз ставлю перемычку и считываю ошибки абс: и тут значок абс нормально так замигал, ПЯТЬ длинных и ТРИ коротких. То есть код 53.
Электродвигатель насоса системы ABS заблокировался в положении OFF во время начала движения автомобиля и работы ABS. Ну и возможные варианты свелись к следующему:
1. отсутствует контакт на выводах AB или AD блока управления ABS.
2. обрыв или кз в электродвигателе насоса системы ABS, ну или в резе его.
Благо у меня есть купленный вместе с блоком управления абс, сам насос абс.
Порылся немного в книжке про капеллу и нашел что AB AD это плюсы силовые на насос и реле электродвигателя асб, надо либо поменять весь насос с электродвигателем абс, либо и что более вероятно прозвонить фишку, приходит ли там плюс вообще на блок управления, ведь окислившиеся и сгнившие контакты в прежнем блоке управления абс были как раз под этими выводами AB AD, и вероятно провода выше из-за коррозии тоже могли сгнить. А если плюс не приходит ничего и не работает в насосе.

Подскажите, пожалуйста, если кто знает как проверить плюс на фишке, по правильному, или же померить сопротивление на этих контактах, тогда между чем и ними?!

Читайте также: