Замена бензонасоса мазда милления
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Зачем это надо - думаю всем понятно. Я меняю свечки с каждой заменой масла - раз в 8000-10000км, кстати и масло лью полусинтетику японскую (как в мануале), а не наш поддельный кастрол или дешевый польский мобил. Ну это мое личное мнение, можете не согласиться.
Поменял свечи, это я фотографировать не стал, так как считаю делом элементарным, никакого криминала по состоянию свечей не заметил только искровой зазор на глаз немного выгорел и увеличился. Двигатель ZL-VE. Стояли у меня свечи такие:
Свеча зажигания холодная (NGK BKR6E-11) BP03-18-110 произв. Mazda
Поставил вот какие свечи:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 произв. Mazda
Результатом остался доволен, поехала веселее, на низах лучше, холостые ровные - видимо зажигание стабильнее.
Для справки, рекомендую выбирать следующие свечи для двигателя ZL-VE:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (Denso K16PRU-11) BP02-18-110 Mazda
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято: 
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения: 
Немного из истории вопроса или краткий обзор предыдущих серий:
124112,00 км. — оригинальный бензонасос заменен на Herzog по причине плавного издыхания оного
148874,10 км. — Herzog внезапно сдох по жаре и был заменен на рязанский Bosch
И вот, прошел еще один год и 23894,40 км., бош начал издыхать — по жаре авто снова тупило, при меньше чем 1/2 бака пропадала динамика, которая восстанавливалась сразу после заправки. На холодную все было вроде нормально. Вообще бош первые 4 дня после установки работал бесшумно, затем начал гудеть. В последнее время гудеть начал очень громко. Однако, я пришел в замешательство: что покупать то?
Бош, герцог, АТС, мастер спорт — одинаковое фуфло, хоть и за немного разные деньги. В Экзисте продается достаточно много универсальных насосов, но фирмы какие-то сомнительные (ценник 1000 — 1500 руб.), всеми уважаемый VDO (подразделение Сименса) стоит больше 4000 руб., оригинал 6000 руб… Хоть волосы на голове рви… Не буду вас утомлять долгими рассказами о выборе замены и скажу сразу, что после долгого изучения вопроса, выбор был остановлен на оригинальном бензонасосе от Hyundai.
Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление. Все при выборе замены своему насосу почему-то зацикливаются на давлении, которые он развивает. Мне же кажется, что самое важное это не только давление, но и производительность насоса! Все хорошо, но ни в одном каталоге нет данных по производительности насосов. В связи с этим совет — выбирайте насос, который ставился на авто с таким же или большим литражом двигателя, как и у вас.
Итак, установка у нас на максимальное качество и надежность будущей конструкции.
Из материалов нам понадобятся:
- Бензонасос Hyundai 31111-37300, примерно 2200 руб
- Сеточка бензонасоса оригинальная, примерно 500 руб.
- Крепежная шайба сеточки бензонасоса FEH2-13-ZE4, цена примерно 80 руб., или любая сетка от ТАЗа, откуда просто снимаем данную шайбу.
- Датчик уровня топлива 21083 ДУТ-2 (вообще пойдет любой от инжекторного ТАЗика, руководствуйтесь при выборе ценой, нам от него понадобится только разъем), 220 руб.:
![]()
- Прокладка между узлом бензонасоса и баком (300 руб.)
- 2 клеммы 7 мм.
- Термоусадка
Из инструментов нам понадобится:
- Пассатижи
- Отвертка плоская
- Отвертка крестовая
- Ключ на 17 вот такой вот:
![]()
- Паяльник
- Флюс
- Тонкая отвертка плоская
- Тряпки
- Макетный нож
- Hands.dll
- Mind.sys
Сам по себе бензонасос поставляется уже с сеточкой:![]()
Параметры бензонасоса Hyundai:
Высота (от всасывающего до выходного патрубка): 112 мм
Диаметр насоса: 38 мм
Диаметр всасывающего патрубка: 11 мм
Высота всасывающего патрубка: 5,5 мм
Диаметр выходного патрубка: 8,9 мм
Высота выходного патрубка: 19,5 мм
Однако, сеточка нам такая не пойдет, т. к. поверхность ее всасывания меньше чем у оригинальной:
Площадь поверхности сетки из комплекта: 6000 мм2
Площадь поверхности оригинальной сетки
Все, весь узел в сборе у нас в руках. Тащим домой и начинаем разбирать:
- Отстегиваем разъем бензонасоса от крышки узла
- Сдвигаем нижний хомут вверх по шлангу
- Откручиваем болт, держащий вилку крепления бензонасоса и снимаем ее вместе с резиновой подкладкой
- Покручивая вокруг своей оси, вытаскиваем насос из шланга
- Откручиваем 2 гайки, удерживающие клеммы проводки насоса.
- За год сеточка, как и в прошлый раз, оказалась девственно чистой:
![]()
Если сравнить насос Bosch и Hyundai — основная часть насоса последнего больше! Надеюсь и производительнее:![]()
![]()
Теперь начинается переделка:
- Берем датчик уровня топлива от ТАЗа и при помощи тонкой отвертки вытаскиваем из разъема бензонасоса клеммы:
![]()
- Отрезаем клеммы от оригинальной проводки, снимаем пластиковый шланг. Я еще ножом обрезал с разъема все неаккуратные приливы пластика. Сам датчику уровня топлива можно по бартеру обменять у соседа по гаражу на что-нибудь нужное:)
- Надеваем термоусадку, и припаиваем новые при помощи флюса (канифолью не паяется оригинальная проводка). В прошлый раз я просто сильно обжимал клеммы, и сейчас у меня клеммы легко снялись с проводов! Почему так произошло я так и не понял, возможно бензин имеет достаточно хорошую смазывающую способность, и провода, смазанные таким образом, уже не удерживаются зажиманием (а зажимал я ооочень сильно).
- Вставляем клеммы в корпус разъема, соблюдая полярность:
![]()
- Усаживаем термоусадку зажигалкой или строительным феном и накручиваем шланг:
![]()
- Берем резиновую подкладку под насос и макетным ножом вырезам из нее все «лишнее», чтобы она вставала на новый насос без перекосов
- С нового насоса снимаем сетку и одеваем оригинальную. Одевается она с большим усилием, что обещает герметичность соединения.
- Фиксируем сетку шайбой.
Должно получиться как-то так:![]()
Еще раз все возможные сетки в сравнении (слева на право: старая оригинальная сетка, новая оригинальная сетка, сетка из комплекта поставки насоса Hyundai):
Теперь, все собираем:
- Вставляем в насос разъем. Проверяем, чтобы клеммы сели плотно.
- Вставляем насос в шланг
- Вставляем разъем проводки насоса в клемму на крышке
- Одеваем прокладку и скобу крепления насоса, фиксируем болтом
- Сдвигаем насос максимально вниз, чтобы не болтался
- Сдвигаем на место хомут на шланге.
Получается вот такая «байда в сборе»:
Заметьте, в оригинале бензин из обратки сливается за насосом и не попадает на сетку!
Несем узел в сборе к авто и начинаем ставить:
- Опускаем в бак: сначала опускаем сетку, затем второй рукой аккуратно заправляем в бак датчик уровня топлива
- Правильно позиционируем и закручиваем все болты
- Надеваем шланги
- Сдвигаем хомуты на место
- Надеваем разъем, при этом больше ничего не собираем
- Заводим авто (заводится очень не сразу) и идем слушать звуки, которые издает насос. Я не услышал НИЧЕГО кроме звука всасываемого и сливаемого из обратки бензина.
- Собираем салон назад в обратной разборке последовательности. (тонкие моменты: крайние задние опоры дивана одеваются на шпиндели, не забываем под их болты затянуть и нижние опоры ремней безопасности, перед затягиванием всех болтов не забываем правильно расположить средние направляющие дивана).
Вот и все. Потратил 1 час 15 минут на все, делал очень не торопясь.
Очень хочу надеяться, что это точка в моих взаимоотношениях с бензонасосом… хотя бы на 100 000 км…
Все фотографии
Начало эпопеи:
Еще с момента покупки при скоростном повороте налево и горящей лампе "Низкий уровень топлива" падали обороты двигателя и машина, секунд 5 не реагировала на акселератор. При таких симптомах не сложно догадаться что есть проблемы в бензобаке, то ли насос подмирает, то ли фильтр забит…
Недавно ехал, как обычно, на пустом баке, и машина стала глохнуть, ну, думаю: "Вот умрёт насос и поменяю…", благо на маздах был опыт (mazda Familia\323) легко менять бензонасос. Тут машина, наверное услышав мысли, заглохла О_о, покрутил чуток стартером — завелась, но не сразу. Еду, решил я, на АЗС.
Приехал, заправился, кручу стартером, а эффекта "0". Умер насос?
Вызваниваю хозяина Гранты и понеслось… Понеслось, как обычно, к хорошему мастеру Павлу. А у мастера машина, занят он, ну, облегчу работу механику, разберу салон. Сиденья снимаются так же, опять же, как на Familia.
Подушка сиденья держится двумя защелками, их можно нащупать в месте стыка подушки с покрытием пола нажать рычажки и поднять сиденье вверх. На Familia похожая схема, но подушка просто крепилась в зажимах, и надо было посильнее ее дёрнуть, так и сделал, чуть подсломал зажимы xD
Под сидалищем обнаруживаем два лючка, больше чем на Familia, но и машина побольше… Открутил центральный лючек, есть провода, шлангов насоса нет, странно, открутил лючек что слева:
Состояние лючка удручает ((( И вот откуда столько пыли под сиденьем (центральный люк идеальный, а этот насквозь проржавел… Почему так?
Трубок не обнаружил, зато извлёк плод:
В этот момент я вспомнил, что на Demio 2-го поколения, бензонасос снимают так:
Ну что ж, будем вскрывать:
И тут, хорошо, мне в голову закрались сомнения… Решил еще погуглить и наткнулся на тему "Замена без снятия Бака сеточки и бензонасоса". Фраза снятие бака мне очень не понравилась… Открыл лючек, что в багажнике находится, для замены фильтра тонкой очистки.
Сорвал гайки крепления фильтра.
Следующая тема попалась такая "Замена сеточки бензонасоса!", вот во второй теме человек всё же снимал бак, в сервисе… Ну, Благо, я, уже, в сервисе…
Итак снимаем бензобак:
1. Отсоединить фишки за центральным лючком, под сиденьем
2. Снимаем защиту топливной магистрали, под машиной перед бензобаком.
3. Отсоединяем 3 топливных трубки находившиеся под защитой.
4. Снимаем все трубки и заливную горловину, с задней стороны бака.
5. Скидываем выхлоп до средней банки:
6. Далее подпираем бак и откручиваем 4 болта держащие его и теплозащиту по угла. (для лучшего результата можно обильно полить WD-40 обратные стороны этих 4-х болтов в салоне, два находятся под покрытием багажника, другие два, должны находится где-то в ногах задних пассажиров)
Мы пытались открутить теплозащиту от бака, но она была в труху и все крепления тоже ((
Всего-то делов — бак у вас на руках, ну или на подпорке (=
Далее отщелкиваем фишки с насоса, отсоединяем трубки (не забудьте их порядок подключения).
И откручиваем огромную пластиковую гайку, так что с насечками на фото выше, бак, кстати, тоже пластиковый…
Извлекаем насос с основанием:
Теперь ясна причина его смерти… Что прошлые хозяева заливали в бак? Сеточка в маслянистх отложениях ещё, местами, и потрескалась…
Взял насос фирмы Achim № 96351495 сказали Корея и сеточку в вазомагазине (=
Попутно освободили фильтр тонкой очистки:
Прочистили и вернули его назад, т.к. замены я не купил.
Смазали все болты и гайки открученные во время работ и собрали всё назад…
Я, довольный, прыгнул за руль, кручу стартером… еще кручу стартером… и снова кручу… Нет ответа…Но насос то качает!
В поисках причины перебоев в работе двигателя и по совету многих одноклубников, занялся вопросом замены приёмной сетки бензонасоса. В итоге в придачу заменил и сам насос.
Оригинальная сетка стоит космических денег. Подобрал точную копию, на ощупь и визуально хорошего качества.
Также был приобретён аналог насоса, хорошей фирмы 50$
Работу начал с отсоединения проводов. Для этого снял нижнюю часть заднего сидения.
Снимается просто, имеются вот такие две защёлки.
Разъединил вот эти разъёмы, открутил лючёк.
Затем прыгаем в яму и снимаем глушитель (тяжёлый зараза). Для облегчения процесса снятия с резинок, пальцы смазал моторным маслом.
Отсоединяем топливные шланги, резиновую заливную трубку и пару ещё там каких то трубок.
Так как подъёмника у меня нет пришлось придумать хитрый план. По краям впритык наложил дощечек.
Открутил крепление бака и его можно уже доставать. Поддонкратив с обоих сторон машину на сколько это возможно, начал по очереди убирать дощечки (в баке было около 30 литров бенза). В итоге появилась возможность вытащить его из под машины.
Вот таким способом аккуратно лёгкими постукиваниями я откручивал затагивающее кольцо.
Вскрытие бака показало, что нечего было сюда лезть. Бак абсолютно чистый до скрипа внутренних стенок, приёмная сетка хоть и старая но не засрана. Видно что машину всегда заправляли только на заправке. С колхозными ЗИЛами не встречалась.
Ну чтож делать, поставил всё новое. Пополнился запас рабочих б/у запчастей.
Итог: проблема не в этом, потрачено уйма времени, сил и денег.
Mazda Millenia 2001 — своими руками
Машины в продаже
Mazda Millenia, 2002
Mazda Millenia, 1999
Mazda Millenia, 2000
Mazda Millenia, 2001
Комментарии 8
а опиши какие перебои были в работе двигателя?
Машину продал, почти два года назад.
Глохла в любой момент, может сразу после запуска, может спустя минут через 5. Мог проехаться от точка А в точку Б и всё нормально. На ходу ощущались перебои. Закономерности не было.
Ни один электрик в моём городе браться не хотел, а кто и брался разводил руками.
Был совет дать просраться. Появилась весной, летом проблема пропала. Явно проблема была с проводкой.
сколько бар тебе насос продали?
А чёрт его знает. По вин коду подбирали под заказ.
По компьютерной диагностики какие у тебя выдаёт ошибки ( коды )
Были ошибки, я их все устранил. Теперь диагностический прибор показывает полный ноль. А проблема осталась. Она появилась после зимнего простоя.
Топливный фильтр на автомобилях модели Mazda Millenia требует совершенно другого процесса замены, чем большинство автомобилей Mazda. Топливный фильтр представляет собой фильтр канистрового типа, который очищает газ до того, как он попадет в двигатель. Когда газ поступает на входную сторону топливного фильтра, волокна на внутреннем фильтре задерживают и удерживают мелкие частицы и мелкий мусор. Как только чистый газ проходит через топливный фильтр, он попадает в двигатель. Большинство топливных фильтров необходимо заменить между 20 000 и 50 000 миль.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Чаевые
- 11 Предупреждения
- 12 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Припаркуйте Mazda Millenia на ровной поверхности в хорошо проветриваемом помещении.
Шаг 2
Открутите крышку топливного бака от топливного бака. Это снимет давление с топливного фильтра.
Шаг 3
Откройте багажник и отодвиньте ковровую крышку от задней части багажника. Затем вытащите запасное колесо и установите его снаружи Mazda Millenia.
Шаг 4
Найдите металлическую крышку, которая находится в самой задней части багажника. Эта крышка имеет три гайки, удерживающие ее на месте. Снимите три гайки с помощью 3/8-дюймовой приводной трещотки и гнезда 10 мм. Вытяните крышку и поместите ее снаружи багажника. Теперь вы можете получить доступ к топливному фильтру.
Шаг 5
Расположите небольшой поддон для сбора жидкости как можно ближе к нижней части топливного фильтра. Снимите обе резиновые топливопроводы с топливного фильтра, взявшись за концы топливопроводов плоскогубцами и вращая топливопровод вперед и назад, одновременно вытягивая топливопровод. Продолжайте делать это, пока топливопровод не соскользнет с топливного фильтра. Сделайте это для обеих резиновых топливопроводов.
Шаг 6
Вытащите старый топливный фильтр и выбросьте его в небольшой приемный контейнер. Расположите новый топливный фильтр там, где был старый топливный фильтр, так, чтобы маленькая стрелка на боковой стороне топливного фильтра была обращена к двигателю. Затем наденьте резиновые топливопроводы прямо на отверстия топливного фильтра, пока топливопроводы не пройдут через топливопровод и не остановятся на отверстиях топливного фильтра. Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы протянуть топливопроводы через упоры топливопровода. Сделайте это с обеих сторон топливного фильтра.
Шаг 7
Наденьте металлическую крышку на топливный фильтр и закрутите три болта по 10 мм обратно в крышку. Затяните болты с помощью 3/8-дюймового храпового механизма и гнезда 10 мм. Снимите маленький контейнер для жидкости.
Шаг 8
Поставьте запасное колесо на место в багажнике. Затем поместите ковер правильно на место внутри багажника. Закройте багажник.
Шаг 9
Закрутите крышку бензобака обратно на топливный бак. Убедитесь, что газовая крышка полностью завинчена до щелчка. Это предотвратит попадание воздуха в бензобак.
Медленно включайте и выключайте ключ зажигания три раза. Это заполнит новый топливный фильтр в салоне автомобиля газом. Проверните двигатель на четвертый поворот ключа. Дайте двигателю поработать около одной минуты, а затем выключите двигатель.
Читайте также: