Зачем на иж планета 5 2 свечи
Можно ли на планету 5 сделать 2 свечи? Поставить то их не проблема, а вот будут ли они работать синхронно? И как делать? От одной катушки чтобы шло или от разных. Это только так эксперимент, постоянно так ездить не буду, Цель эксперимента? что будет вообще после этого и увеличится ли мощность? что вряд ли наверное.
Ранее в этой же рубрике:
-
// 14th Декабрь 2012 // 3 // 1st Декабрь 2012 // 3 // 17th Ноябрь 2012 // 6 // 15th Ноябрь 2012 // 6 // 14th Ноябрь 2012 // 3
К записи оставлено 48 коммент.
синхронно их работать заставить очень сложно.ни какого преимущества нет и не будет ни когда.Это просто бред.
мощность если и увеличиться, то незаметно, будет работать понадежнее на случай выхода из строя одной из свечей.
Я так думаю, что при долгом использовании энтого дела (если получится конечно) то будет раздрачивать поршневую, так как свеча не там стоит, и искра будет подаваться немного не синхронно.
А зачем тогда вообще сбоку свечку вкручивают вместо основной свечи? Резьбе пиздец и чёпик вбит?
некоторые, вкручивают сбоку, т.к. говорят, что менять удобнее, на собственном опыте убедился, что не очень то удобно.
Пусть там лучше эта пчихолка стоит)
вобще то там декомпрессор должен быть сбоку а не свеча.Во вторых то что работать будет не синхронно от этого ничего не будет.от одной свечи воспламенится рабочая смесь,а другая в холостую стрельнет. и толк от такой работы?надежность будет нулевая,и.к усложнится система зажигания.Лучше купить нормальные свечи NGK
А че они лучше обычных? Чем же? надёжностью?
А ты подумай,почитай в интернете..Вот поколение я охуеваю ничего сами не хотят делать только сидят и ждут
Ты сам сделал намек, что бы у тебя спросили, сказав только название свечек)))
а почему они не будут работать синхронно?
Во-первых, если разные бобины будут. Во-вторых, если даже бобина одна, то свечки тоже будут работать не много не в такт. Это практически незаметно, но со временем я так думаю это даст о себе знать, если газовать конечно сильно будешь)))
Тогда зажигание надо от юпитера, с двумя прерывателями..
Хотя да, понял.. Это на двух цилиндрах искра в разное время должна быть, а тут и одновременно можно.. Торможу, бывает..))))))))
Цилиндр так прогорит или взорвется с юпитерским зажиганием)))
Можно поставить двухвыводную катушку. Она будет давать две искры одновременно! А еще лучше, у соседа было такое, точнее у его отца, на планете стояла свеча с самолета! Вот та работала отлично, вкручена была вместо декомпрессора!
не будет 2 выводная катушка искру давать одновременно.бред не говори
Леха, обьясни народу то, почему не будет одновременно у двухвыводной!
Чтобы работала одновременно нужно мастить какую то ересь на основе бсз с дх,установить то можно датчики друг на против друга,и поставить модулятор бабочку,ер во первых катушки будут выходить из строя быстрее,во вторых идеальной синхронности кустарным методом не добиться,в итоге первая искра поджигает смесь вторая чуть с опозданием бьет в холостую-и смысл?
Леха, ты про двухвыводную давай!
Дмитрий, я тебе объяснил уже.про 2 выводную.Абсолютной синхронности в 1 цилиндре ты от нее не добьешься
Чтобы работала одновременно нужно мастить какую то ересь на основе бсз с дх,установить то можно датчики друг на против друга,и поставить модулятор бабочку,ер во первых катушки будут выходить из строя быстрее,во вторых идеальной синхронности кустарным методом не добиться,в итоге первая искра поджигает смесь вторая чуть с опозданием бьет в холостую-и смысл?
если ты про двухвыводную то тогда что это за ересь?
Я тебе и пишу про это.только с выходом для 2 датчика можно добиться некоторой синхронности.Уже на мотоиже пытались делать.не получается идеально синхронизировать.ни как.2 свечи ставят на большие 1 цилиндровые моторы типа 600 кубов но там ставят с расчетом на то что 1 свеча может и не воспламенить смесь.
И еще раз тебе повторяю хоть ты три свечи закручивай.1 будет искра чуть раньше пролетать и все..
Если уж вам так горит поставьте 3-4 контактную свечу эффекта еще больше будет..хотя честно говоря я сам пробовал ставить и ни чего путного не вышло.только систему усложнять а разницы нуль.но кому хочется пробуйте=потом поделитесь
Дмитрий, Хватит с пустого порожня говорить, сказано же что это фигня, что докопался?
Артём, Ну может хочется человеку,только одно двухвыводка работает только на бсз отсюда вам и вывод,тех у кого нет надо еще и бсз ставить,ну а если и двиг зальете-декомпрессора то нету..Лучше уж ставьте бсз с катушкой от восьмерки,толка прибавится.
из раздела безумных идей конечно, но никто таки необьяснил почему синхронно не будет?и причем сдесь два датчика?и почему ты уверяешь что двухвыводная работает только с БСЗ?
чет загнались вы!
Дмитрий, так ты замерь то сопротивление на ней!и клоунаду не устраивай.У тебя элементарно и тупо контакты погорят очень быстренько.А если еще и замкнут то и катушке пизда-тебе это надо?Ты почитай про принцип работы этой катушки на авто.там все до микрона выверено,а здесь малейшее различие но будет.Соответственно ставить бессмыслица 3 контактная свеча в разы дает больше пользы.и ставится без проблем
Дмитрий, Если ставить 2 датчика как по старой схеме на юп,то синхронности можно достичь большей но система усложнится
на урале катушка с другим сопротивлением-ты как ребенок прям.ставь катушку с урала но с ней идеальной синхронности не будет,плюс она не очень то любит влагу.
на 3 контактной свече искра бьет чаще,и смесь воспламеняется надежнее.но при использовании свечей NGK икрой огромной мощности-ничего делать не надо
*С ИСКРОЙ -ЗАЕБАЛ ЭТОТ СМАРТФОН УЖЕ
Ты не обосрался?литературу читал?ты ставил хоть что нибудь или только языком трепать?почему ставят на самолет 6 контактные свечи?Самый умный бля что ли?а если так то хули ты все спрашиваешь?да бьет чаще,т.к электроды расположены сбоку от свечи,и искра бьет не в какой то один из них а по разному,возьми 3 контактную свечу и посмотри как на ней бьет искра а потом стандартную или резисторную и безрезисторную.Тебе бля дело говорят а ты выебываешься только.
И ОТТОГО ЧТО ТЫ ЗАЕБАШИШЬ ДАЖЕ ДВЕ ИДАЕЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ СИНХРОННЫЕ СВЕЧИ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ НИ ХУЯ.ПОТОМУ ЧТО СТОЯТ ОНИ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ.ЕСЛИ ТЫ СТОЛЬ УМНЫЙ И КРУТОЙ СДЕЛАЙ САМОДЕЛЬНУЮ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДА И ТОГДА СТАВЬ.А ТО ЗАЕБАЛ.ВСЕ У ТЕБЯ ОБОСРАЛИСЬ А САМ ТЫ НЕ ПРИВЕЛ НИ 1 ФАКТА А ТОЛЬКО ВОПРОСЫ.ХУЕПЛЕТ ХЕРОВ
Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…
Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун
Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!
Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл
Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5
Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл
У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.
И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.
Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5
К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.
Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.
Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.
В мотоциклах ИЖ Планета, будь то версия 3, 4 или 5 установка зажигания в соответствии со схемой должна осуществляться при помощи прибора, который шел в комплекте с мото. Но поскольку найти это приспособление сегодня не так легко, будем обходиться подручными средствами. Бесконтактное зажигание настраивается путем регулировки и выставления зазора контактов трамблера. Не менее важный нюанс — это правильное выставление момента искрообразования.
Схема и обозначение деталей трамблера ИЖ
Если ваш ИЖ Планета 3 оборудован одноцилиндровым ДВС с генераторным устройством Г-36 М, то в данном случае процедура установки зазора осуществляется путем поворота эксцентрика, отмеченного на схеме цифрой 1. При этом болт 2 по схеме должен быть ослаблен, а сам эксцентрик проворачивается или в правую, или в левую сторону. Перед тем, как выставить БСЗ на продуктах завода ИЖМАШ, коленвал необходимо повернуть. Проворачивается он до того момента, пока не произойдет момент наибольшего расхождения контактов. Именно в этом положении осуществляется настройка зажигания ИЖ Планета 5 — вам необходимо добиться того, чтобы максимальный зазор на контактах составлял в районе 0.35-0.45 мм.
По мнению специалистов, система зажигания должна настраиваться при демонтированной головке цилиндра. При этом сам поршень должен располагаться в положении, когда он не доходит до мертвой точки, чтобы узнать, какой зазор в данном случае должен быть, нужно воспользоваться книжкой по эксплуатации. К примеру, в версиях 3 этот параметр должен составлять 3.5-4 мм, в Планетах 4 — от 3 до 3.5 мм, а в версиях Спорт — от 3.5 до 3.8 мм. Именно в таком положении будет появляться искра. Процедура регулировки в данном случае выполняется путем поворота прерывательного узла, при этом болты, отмеченные на схеме номером 10, должны быть ослаблены.
Схема узла для ИЖ
Регулировка зажигания, в частности, выставление зазоров между контактами прерывательного устройства должна выполняться в таком порядке:
- В первую очередь производится поворот коленвалаа кик-стартером.
- Один из прерывательных элементов устанавливается в положение размыкания контактов. При этом болт, отмеченный на схеме номером 4, необходимо ослабить.
- Далее, используя эксцентрик под номером 3, производится выставление зазора, этот показатель должен составлять от 0.4 до 0.6 мм. После этого такие же действия осуществляются со второй парой контактов.
Следует отметить, что вся процедура должна осуществляться при открученных свечах. Когда вы поставите щуп в соответствующее отверстие под свечку в правом цилиндре, необходимо повернуть кик-стартером коленвал. Вам нужно найти верхнюю мертвую точку и найдя ее, на щупе следует сделать несколько отметок — одна из меток ставится на уровне отверстия, а другая должна быть расположена чуть выше — примерно на 2-3 мм. После этого коленвал необходимо продолжить проворачивать, это делается до того момента, пока верхняя отметка не попадет в положение, в котором была выставлена первая риска в верхней мертвой точке (автор видео — Гараж в СССР).
В данном положении будет производиться начало размыкания элементов прерывательного узла, который стоит на нижней поверхности. Следует отметить, что процедура установки размыкания контактов осуществляется путем поворачивания основания, но для этого необходимо ослабить болты по номерами 2 и 7. И когда вы сможете правильно произвести настройку, эти винты необходимо будет затянуть. Что касается непосредственно определения момента разрыва, то его можно выявить благодаря лампочке, которую заранее необходимо подключить к массе кузова и клемме трамблера.
После того, как момент на правом цилиндре был выставлен, аналогичным образом производится эта же процедура только на левом цилиндре. В целом ситуация аналогичная, только в данном случае поворачивается не нижнее, а верхнее основание, и при этом следует ослабить болты 1 и 7.
Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?
Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:
- установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
- произвести запуск двигателя.
Если Вы владелец мотоцикла ИЖ Юпитер 5, тогда Вам будет интересна статья по настройке электронного зажигания на ИЖ Юпитер 5
Как правило, данный вариант настройки зажигания на Иж Планете 5 срабатывает без проблем. Тем более, в качестве резерва для установки зажигания на Иж Планета 5 можно использовать контактную систему запуска силового агрегата.
Итак, мы разобрались, как выставить зажигание на Планете. При правильной регулировке системы запуска мотора, ваш мотоцикл будет заводиться нормально, и вы сможете ощутить все прелести от вождения такого двухколесного транспортного средства.
Переключатель П-200
Переключатель света с кнопкой звукового сигнала (расположен на руле с левой стороны). Для коммутации цепи ближнего и дальнего света используется переключатель типа П-200 со встроенным кнопочным включателем звукового сигнала на три рабочих положения: нейтральное – лампа головного света выключена; крайнее правое – включен ближний свет; крайнее левое – включен дальний свет.
Кнопка звукового сигнала имеет подвижный контакт, подсоединенный к массе, и неподвижный, соединенный с одним из проводов, идущим от клеммы звукового сигнала. При нажатии на кнопку контакты замыкаются, и замыкается цепь сигнала.
Уход за генератором мотоцикла восход – как снять, что проверить и правильно установить
Уход за генератором в основном сводится к подтягиванию резьбовых креплений статора и ротора генератора, а также клемм проводов.
Для того чтобы снять генератор, необходимо:
- отсоединить провода цепи зажигания, датчика, освещения стоп-сигнала и указателей поворотов от клемм генератора;
- отвернуть три винта, крепящие статор к картеру, и снять статор;
- отвернуть болт крепления ротора генератора и легкими осторожными ударами деревянного молотка по противоположным сторонам ротора снять его с цапфы и вынуть шпонку.
Проверка снятых деталей
После снятия статора и ротора генератора детали промыть чистым бензином, тщательно осмотреть. На статоре разобрать клеммы крепления проводов. Насухо протереть все изоляционные детали клемм.
Установка генератора
Установку произвести в обратной последовательности, при этом необходимо:
- проверить биение ротора генератора, которое должно быть не более 0,1мм при закрепленном болте;
- затяжку статора генератора производить без перекосов, обеспечив плотное прилегание ко всем трем опорам;
- правильно произвести установку зажигания;
- провода генератора должны быть надежно закреплены и хорошо изолированы друг от друга.
Замок зажигания Восход – центральный переключатель
В качестве центрального программного переключателя, обеспечивающего необходимую коммутацию осветительной аппаратуры на мотоцикле, применен переключатель 124005490201. Переключатель имеет три рабочих положения >, >, > в соответствии со следующими режимами работы:
- в положении > – цепь датчика генератора замкнута на массу, что обеспечивает остановку двигателя.
- в положении > (езда днем) – включается цепь зажигания, работает цепь указателей поворотов (при включенном переключателе указателей поворотов) и цепь сигнала торможения (при нажатии на педаль тормоза);
- в положении > (езда ночью) включаются две цепи:
- а) цепь ламп подсветки спидометра, освещения номерного знака и городской езды (через дроссель, служащий устройством, дополняющим параметрическое регулирование генератора);
- б) цепь лампы головного света А6-32+32 (через переключатель света на руле).
Уход за центральным переключателем сводится к периодической проверке надежности крепления переключателя в фаре и очищению подвижных и неподвижных контактов от пыли и грязи путем промывки их в бензине.
Особенности мотоцикла
Электропроводка ИЖ Планета 3 была рассчитана на 6 вольт. Она послужила базой для других моделей мотоциклов, выпускавшихся позднее (см. также схему проводки ИЖ Планета 5).
Среди особенностей можно отметить:
- Генератор Г36М7, который позднее модифицировали;
- Реле-регулятор напряжения РР-1;
- Катушку зажигания ИЖ 56;
- Реле указателей поворотов РС419.
Справочно: Установка габаритов и поворотников применялась впервые на отечественных мотоциклах. В целом, за прогрессивность конструкции и высокое качество модель ИЖ Планета 3 получила государственный знак качества, который можно увидеть на видео прошлых лет.
Свеча Восход – искровая зажигания типа А-23
В процессе эксплуатации свечу периодически нужно очищать от нагара и регулировать зазор между электродами, который должен быть в пределах 0,6-0,7мм, что обеспечивается подгибанием внешнего электрода. Для уплотнения между свечой и головкой цилиндра ставится медноасбестовая прокладка. Для устранения радиопомех, создаваемых системой зажигания, на свечу надевается экранированный наконечник типа А-4.
Генератор
Мотоцикл оборудован 3-фазным генератором переменного тока, который имеет схему электромагнитного возбуждения. Принцип его работы основывается на некоторых особенностях. Так, электросхема «ИЖ Планета-4» выглядит следующим образом: ток подается на выпрямитель, который, в свою очередь, преобразует его в постоянный, затем через подает его потребителям. В заводской инструкции генератора представлены следующие элементы:
Регулятор напряжения с выпрямителем «БПВ-14-10»;
Цепь головного света состоит из заднего стоп-сигнала, стояночного света и контрольной цвета. На мотоцикле установлен спидометр с показателями пробега (суточного и общего), тахометр, контрольные лампы для указателей поворота и головного света, вольтметр и датчик температуры двигателя. Очень часто в процессе эксплуатации необходимо выставлять зазор между контактами прерывателя. Для этого лучше всего воспользоваться схемой и специальными инструментами, чтобы знать, какие элементы необходимо подвергнуть демонтажу.
Легко устраняя поломки механической части, мотолюбители испытывают затруднения, если отказала электрика. Совершенно зря, схема проводки планета Иж 5 несложная, разобраться просто.
Для ремонта нет необходимости иметь специальные стенды и оборудование. Достаточно минимальных знаний электротехники и простейшего авометра (тестера), даже часто можно обойтись только контрольной лампой.
Расскажем подробнее об основных узлах электропроводки и возможных неисправностях. Схема проводки Иж Планета позволяет легко найти оборванный провод или повреждение изоляции (например, плохой контакт всегда греется).
Но обратите особое внимание на то, что схема электрооборудования рассчитана не только на 12 вольт, есть еще высоковольтный кабель (соединяющий катушку и свечу) обычным омметром его не проверишь.
В этом случае смотрим — есть ли искра у вывода катушки и на выходе у контакта свечи. Рассмотрим подробно о главных узлах проводки Иж планета.
Когда я был маленьким и катался на всякого рода мопедах, то не понимал, как свечка может плохо работать. И в самом деле, на моторчиках типа Д6 замечательно работали любые свечки, стоило лишь прокалить их паяльной лампой и выковырять скопившуюся в них грязь. Затем я столкнулся с тем, что на лодочных моторах свечки иногда барахлили, хотя они же исправно работали на мопедах и бензопилах.
Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов - как-никак вода рядом. Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.
До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosh". В чем тут дело?
Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально - два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как. На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает - в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен - надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.
Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко - ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда.
Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.
А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек - несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда. ). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку - ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой - А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель - богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров - налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее.
Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило - можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы - это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями - долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот - типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель. А на "Явах" ходят замечательно!
Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем - почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы - плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь - халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте.
Далее идут любимые некоторыми . паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят - я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) - притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио - ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности - разный бензин, разная степень сжатия.
У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.
Еще одна беда свечек - негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.
Подводя итог всему сказанному, могу и хочу сказать следующее. Если у вас летят свечки - не спешите в магазин за новыми. Либо вашему мотоциклу нужен хороший ремонт, либо. хороший хозяин!
1. Причина неисправности
2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.
Двигатель не запускается
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу
1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
Читайте также: